Toyota Hiace. 1KZ-TE. Лопнувшая голова, причины и решение.

[Obrokoff 426]

Не совсем типичный автомобиль для моей мастерской, но он стал не менее интересным полем экспериментов.

История автомобиля нетривиальна. Много лет назад был привезен с Японии под полную пошлину. Был куплен дедушкой и много лет в одних руках возил пенсионера на дачу. Хранился в сухом гараже. По воле случая достался моему хорошему знакомому за вполне адекватные деньги.

 

Так вот. Пока он бегал под пенсионером все с ним было прекрасно. Но мы же молоды и горячи, да и правая нога тяжелая, газ часто давит в пол. В народе ходит мнение что казет не любит обороты и именно по причине работы на высоких оборотах лопаются их алюминиевые головы.

Именно это и произошло с нашим мотором. Начал понемногу уходить антифриз. Диагноз понятен и была куплена новая голова. Вместе с работами по ее замене решили установить комплект датчиков Defi ZD. Надо же разобраться в причинах лопающихся голов. В мифы про обороты мне особо не верилось.

Установка по классике. Без лишних переходников и соплей, отказался я от этого.

Монитор на панели

Датчик температуры выхлопа перед фланцем турбины.

Температура ОЖ в верхнем патрубке на выходе. Рядом датчик давления турбины.

Порт датчика температуры масла приварен к выходному штуцеру из АКПП рядом с родным

Датчик давления масла в стакане под фильтром. Просверлено отверстие и нарезана резьба.

В первый же выезд после ремонта ждало огорчение и стали ясны истинные причины лопающихся голов.

При езде в стиле пенсионера все в норме, но стоит разогнаться на трассе, либо идти в подъем, и температура выхлопа неумолимо растет за 800’. Жарить дальше нет смысла, отпускаешь газ и тошнишь. Хорошо что датчик показывает это. Без него педаль в полу — рост температуры и лопнувшая голова. Стрелка температуры ОЖ при этом не показывает абсолютно ничего плохого. Момент второй — работа мотора на повышенной температуре. Затяжной подъем, температура двигателя растет к сотне, виска не блокируется, доп веник не срабатывает. Первым делом меняем сдохший родной датчик включения на аналогичный, но с температурой открытия 85’ (у оригинального 100). Ситуацию это немного спасает, вентилятор включается, но в целом перегрев есть. Снимаем радиатор, он стоит родной латунный, и отдаем его на чистку с разбором. Сказать что соты заросли это не сказать ничего, проходимость основного радиатора была процентов 25, не более.

Итак. Радиатор прочищен, температура ОЖ в норме.

Остался один нерешенный вопрос с температурой выхлопа. Решить эту проблему можно несколькими способами. Увеличить количество воздуха, уменьшить количество топлива или улучшить продувку выхлопа.

 

 

На данном этапе решили заменить весь штатный выхлоп на прямоток сечением 76мм. Далее установка кулера от более свежего хайса и поднятие давления турбины до 1,1 бара. 
 

На ajs.su куплен набор деталей для трассы

Выхлоп будет собран от самой турбины, исключая любые заужения. На листе бумаги отрисовал по прокладке будущий фланец, перенес его в автокад и заказал деталь на плазменной резке.

Даун пайп от турбины, фланцы v-band, небольшая гофра, два резонатора и бочка глушителя. Резонаторы направленного типа с рассеивателями потока. Первый стоит после гофры, последний в качестве оконечной банки. Трасса максимально прямая на сколько это возможно.

По уровню громкости вышло просто идеально, добавился еле ощутимый бас. По ощущениям в салоне даже стало тише. Это было одним из главным пожеланий хозяина машины.

Что вышло в итоге. Если до замены выхлопа температура легко убегала за 800 и нога отпускала газ, сейчас ни при каких режимах не выходит за 730. Новый выхлоп дал понижение градусов на 100-120, как минимум. Температура двигателя максимум росла до 87’. Полагаю что повышенное ЕГТ связано это с качеством нашей российской, более «тяжелой», солярки и настройкой тнвд под более легкое топливо в японии. 

 

Отзывчивость на педаль газа стала лучше, с места едет немного веселее. Как сказал сам хозяин, «машина стала ощутимо приятнее».

И да, развенчан очередной миф о том, что казеты не любят обороты. Все они любят, просто подходить надо ко всему с умом.

Данный факт был подтверждена еще одним авто. На 185м сурфе головы лопались раз в год, пока хозяин не сварганил выхлоп на 76 трубе. Правда там все было без датчиков и контроля, чисто эмпирическим путем 

 

 

Всем добра и здоровья моторам. 

Изменено 8 июня 2024 пользователем Obrokoff

[kedrs 75]

Привет. Подскажи а стандартный выхлоп какого диаметра?

[avals714 273]

11.03.2025 в 21:11, kedrs сказал:

Привет. Подскажи а стандартный выхлоп какого диаметра?

на сурфе с казетом -58

местами- 56

 

[kedrs 75]

35 минут назад, avals714 сказал:

на сурфе с казетом -58

местами- 56

На стандартном да, у меня , когда мост ставил, до большой банки идёт что то около 70. Тюненые японские тоже бывают больше штатных. Об этом я и хотел узнать. Больший диаметр положительно влияет на температуру в выпускном коллекторе, что в свою очередь продляет жизнь головке. 

Про стандартный узнал диаметр тоже только на днях и свой заодно замерил. 

[payc 242]

08.06.2024 в 13:01, Obrokoff сказал:

Далее установка кулера от более свежего хайса и поднятие давления турбины до 1,1 бара

То есть это не понадобилось?только выхлоп уже спас ситуацию?

08.06.2024 в 13:01, Obrokoff сказал:

либо идти в подъем

Пенсионер не ездил в подьем ,получается?

За много лет.