Подскажите по TLC-80

[Сергей Щербин 0]

А какой у тебя ручеек есть- соляровый либо бензиновый? Руководствуйся этим. Я на заправках не заправляюсь, вот уже лет 15. Только дизель, да и обслуживание попроще.

[Wagen72 0]

Без обид, но умиляет такой подход. Блокировки нужны не нужны, бензин или дизель, АКПП или МКПП, фулл или парт. Как будто в салон за 80кой собрались, а их там стройными рядами, да по цветам выбор. При обозначенном бюджете выбор ЖИВЫХ 80ок очень не богат. Брать нужно самый живой экземпляр до которого дотянутся руки и в уме откладывать ещё тыщ 100 на подъём. Если и прийдётся выбирать то между 1ХЗ СТД ранних годов и более свежим бензином. Всё ИМХО. удачи в поиске.

[Штат 2]

Бери зеленого араба GX с карбюратором.

В базе у него 2 кондея и холодильник на 12 банок пива с ванночками для льда любителям виски.

Из минусов трансмиссии- нет дифференциала между мостами- зимой приходится активно пользоваться рычагом включения переднего моста, так как на поворотах и кольцах сносит. Идеальный вариант- поставить в раздатку дифференциал.

Из допов надо проверить, чтобы стоял европейский термостат и 2-киловаттный стартер. Вторая батарея не нужна. Обычно в России под сиденье пассажира ставят вторую печку. Реально пользуюсь редко.

Из плюсов- мощность меньше 200 л.с. около 196;

-задний мост облегченный;

-передний кардан копеечный- раз в 5 дешевле фултайма;

-расход на трассе 16, в городе 20 , если жмет , можно ставить ГБО - будет дешевле солярки;

-никаких заморочек с соляркой, ТНВД, турбиной , жрет любой бензин;

-при желании можно раскочегарить до 180 км/ч ( расход будет 30 л/100км и масла 1 л/500 км);

-летом можно вообще мост отключить, что я и делаю;

-никаких проблем с системой впрыска, никаких АБС.

Можно найти машину с дифлоками.

Дизель нужен в единственном случае- если собираешься поставить шнорхель и ездить по речкам с погружением до капота. У бензинового зальет систему зажигания. Как бы не хвалили свои дизеля "трактористы", зимой весь форум забит темами типа "Не пускается". Реально на охоте я свой бросаю, когда на номер иду, а дизелисты или со мной ездят, или свои машины не глушат.

У дизеля еще одна засада- смена масла через 5000 км. Б/у машина с дизелем стоит на 100 т.р. дороже.

Крутящий момент бензинового 1FZ-F достаточный , если движение не интенсивное, трогаюсь со второй , потом пятую.

Карбюратора пугаться не надо- на него есть копеечные ремкомплекты резинок и мембран.

ГБО для карбюраторного придется поискать - с эжектором лучше не ставить, заметно снижает мощность. Нужно с форсунками и датчиками давления.

[SeOspis 0]

Со Штатов есть 80ки с двигателем 4 литра. Кто знает, что за мотор?

[Alfox 9]

Со Штатов есть 80ки с двигателем 4 литра. Кто знает, что за мотор?

Полный отстой............

[SeOspis 0]

А более аргументировано можно?

Мощность надежность ремонтнопригодность , экономичность и тд?

[Бурал 6]

Проверка при покупке внедорожника

"Олени" - тупые покупатели

(из сленга продавцов подержанных автомобилей)

Как вы понимаете, речь здесь будет идти о покупке машины, которая уже находилась у одного или нескольких хозяев и имеет пробег, в том числе возможно и по России. Если у вас есть 25 000 - 60 000 и более $, то вы просто покупаете новый внедорожник в автосалоне и получаете на него гарантию. В автосалоне также можно купить и подержанную машину, но при этом вы будите сильно переплачивать (комиссионные могут быть и 1000-2000 $), а также, скорее всего, не сможете хорошенько проверить машину перед покупкой, и, главное, не сможете хорошо торговаться при обнаружении дефектов и неисправностей. Зато в автосалон будет проще вернуть автомобиль, если в нем обнаружится серьезный дефект, который от вас умышленно скрыли при продаже.

Далее, вы определились с маркой и комплектацией (см. раздел Выбор внедорожника), и нашли на авторынке примерно такую машину, как вам хочется. На что смотреть в первую очередь? На продавца. Их можно разделить на 4 абсолютно разных категории. Подойдите к продавцу и заведите с ним разговор о его машине, показывая явный интерес, и скоро вы поймете кто перед вами.

1. Человек купивший "джип чиста покататься, пацанам показать, девок на нем покатать" , но не имеющий понятия об особенностях машины, правилах обращения и ухода за ней. "А разве в мостах есть масло? Да я иногда 4WD и на чистом асфальте включал, чтобы разгоняться быстрее (это ничего что 4WD Part time). А зачем масло в двигателе менять, это ж дизель, он и так тарахтит." И т.д. Даже короткий разговор с таким продавцом покажет его полное незнание устройства машины. Понятно, что покупать такой внедорожник не стоит, если вам не хочется сразу приступать к дорогостоящему ремонту.

2. Вторая категория продавцов, скажем, заядлые охотники-рыболовы или просто любители путешествий по бездорожью, обычно прекрасно разбираются во внедорожниках, но убивают эти машины на бездорожье уже сознательно и целенаправленно. Поговорите с таким продавцом, и он вам подробно расскажет про особенности полного привода и на какой резине лучше ездить. "Машина - зверь, проезжает там, где УАЗ застревает. Надежность - супер, только масло менял. Сейчас уже старенькая стала, хочу себе точно такую же новую взять" . В этом случае основные агрегаты и узлы машины могут иметь сильнейший износ (а их капремонт с заменой износившихся частей очень дорог) и остаточный ресурс машины уже близок к нулю. Сам когда-то видел у такого продавца Land Cruiser J4 всего за 30,000 рублей! Причем машина неплохо ездила (неважно какой там был расход масла на 100 км пути). И скорее всего она проедет намного больше, чем какие-нибудь старые жигули той же стоимости. Но запчасти на устаревшие двигатели будет достать уже сложновато.

3. Третья категория - это конечно же перекупщики и перегонщики, то есть те, кто зарабатывает на купле-продаже машин. Разговор с ними о машине может быть различный, кто-то просто перепродает внедорожник и мало разбирается в его устройстве, некоторые даже не знают марку и характеристики двигателя, только его объем. Если перед вами машина, которая не имела пробега по РФ, и соответственно не имела здесь ни одного владельца, то продавать ее конечно же будет перекупщик или перегонщик. Но и стоить такая "безпробежная" машина будет намного дороже, чем та, которая уже поездила по нашим замечательным дорогам с ямами и камнями, и возможно побывала в ремонте в "самых лучших" гаражах у "самых лучших" спецов. Кстати, многие машины, которые уже имеют пробег по РФ, продают как "безпробежные", переоформив их документы. Есть несколько способов раскрыть такой обман, я не буду тут их приводить, так как все они не универсальны, и даже специалист иногда не сможет различить подвоха.

Есть еще одна категория перекупщиков, которые по-дешевке скупают битые или неисправные машины, вкладывают в них минимум денег на ремонт, и продают их тем, кто называется соответствующим термином из их сленга, см. самое начало этого раздела. При пробитии блока, его можно рассверлить и "гильзовать". Двигатель будет работать, но недолго, хотя этого вполне хватит чтобы продать машину. ГБЦ с трещиной можно кое-как заварить на скорую руку. В мосты с огромным износом засыпать горсть мелких деревянных опилок, они какое-то перестанут выть и время будут как новые. Также при покупке вам будет тяжело узнать, какой у машины реальный расход топлива и "жрет" ли ее двигатель масло.

4. Ну и четвертая категория продавцов, это те, кто не принадлежит к трем вышеперечисленным. Люди, которые ездили на машине не по самому экстремальному бездорожью, следили за техническим состоянием своего внедорожника и выполняли регламентные работы.

Кстати, не стоит покупать машину, если продавец вам просто неприятен.

Теперь перейдем непосредственно к осмотру и выявлению неисправностей самой машины. Здесь можно сказать следующее, если продавец не скрывает никаких дефектов внедорожника, то он обычно не будет возражать против небольшой простой диагностики машины, такой, как замер компрессии, осмотра на яме или подъемнике. Итак, будем смотреть на двигатель, кузов, раму, трансмиссию и подвеску.

1. Двигатель. Он проверяется при стоянке машины, при поездке, а также специальными приборами в автосервисе. К сожалению, без полной разборки нельзя на 100% сказать о степени его износа или скрытых дефектах. Например, на дизеле с большим износом можно просто перед продажей заменить кольца, а через 1-2 тыс. км такой двигатель потеряет мощность, начнет дымить и т.д., то есть быстро вернется к своему прежнему состоянию, а вам придется делать ему дорогой капремонт с расточкой блока и заменой поршней. Тем не менее, проделав следующие несложные процедуры, вы очень сильно уменьшите вероятность покупки "убитого движка".

осмотрите двигатель на предмет подтеков и прогаров. Проверьте герметик и прокладки на стыках между блоками двигателя, если они торчат неровно, то это может указывать на качество ремонта

исправный двигатель быстро заводиться как после долгой стоянки, так и на "горячую". Если горячий дизель не заводится с полоборота, то он неисправен, скорее всего это износ плунжерной пары и возможно следует готовиться к капремонту ТНВД

работать на оборотах холостого хода двигатель должен ровно и без сильных вибраций, ни в коем случае обороты ХХ не должны "плавать"

нажмите на педаль газа или потяните за трос при открытом капоте - двигатель должен быстро набрать обороты. Никаких посторонних стуков и дыма из выхлопной трубы быть не должно! Посмотрите работу двигателя на высоких оборотах. Выхлоп исправного двигателя всегда прозрачен, если конечно вы не смотрите машину зимой в сильные холода

при работающем двигателе осторожно откройте маслозаливную горловину. Оттуда не должно вылететь масло и газы, в противном случае это свидетельствует о низкой компрессии или износе поршневых колец

проверьте уровень масла. На щупе у бензиновых двигателей оно должно быть прозрачное, а у дизелей черное. Никаких эмульсий на щупе быть не должно, в противном случае в масло попадает охлаждающая жидкость

если у двигателя при работе слишком сильная вибрация, то это может означать, что туда уже лазили "специалисты", он после некачественного капитального ремонта, вследствие чего была нарушена балансировка движущихся деталей

осторожно (!!!) откройте крышку радиатора, если двигатель не горячий, иначе смотрите в расширительный бачок с опущенной в него отводной трубкой. Смотреть по-хорошему надо несколько минут. Наличие пузырьков на больших оборотах говорит о пробое головки блока цилиндров или её прокладки. Лучше отказаться от покупки такой машины, или торгуйтесь на цену новой ГБЦ

далее едем кататься и самостоятельно проверять разгонную динамику. Обязательно проверьте, как машина тянет в хороший подъем. При подъеме полностью нажмите педаль газа. В зеркале заднего вида при исправном двигателе вы не должны увидеть клубы дыма (для дизеля, конечно, черного)

перед покупкой двигателю крайне желательно измерить компрессию, благо в автосервисе это делается довольно быстро. Она не должна быть слишком низкой для определенного типа двигателя, а также не должна сильно различаться по цилиндрам. Для дизелей хорошая компрессия начинается от 32 атм. (не путайте компрессию со степенью сжатия!) и выше, вполне может быть и 42. Но замер компрессии не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд, поэтому его не следует делать в ближайшем гараже, где есть компрессометр. Для дизеля следует заодно проверить форсунки на давление срабатывания и форму факела распыления (их все равно придется снимать), а также проверить свечи предпускового подогрева

2. Кузов и рама. Движок то можно заменить на контрактный, а вот самая нежелательная покупка будет:

автомобиля со следами сварки на раме (надеюсь, вы покупаете серьезный рамный джип, привет Ниве и Jeep Cherokee). Это свидетельство, что внедорожник побывал в очень сильной аварии и от такой покупки стоит сразу же отказаться. Смотреть раму лучше всего на подъемнике или на хорошей яме, обязательно с лампой

автомобиля-"перевертыша", который при очень сильной аварии или просто ошибке водителя, перевернулся на крышу или на бок. Все джипы переворачиваются гораздо чаще, чем легковушки, и такие "перевертыши" встречаются очень часто, а их редко полностью восстанавливают до уровня, когда опытный глаз не заметит неладное. Поэтому обращайте пристальное внимание на стойки и на крышу машины, а также как закрываются двери. Двери у всех иномарок закрываются очень легко и плотно, а при фиксации прилегают к кузову очень ровно

автомобиля с большими следами коррозии на кузове. Вам нужна ржавая консервная банка? Коррозия означает что за машиной просто не следили или она такая старая, что ее место на авторазборке. Нужно внимательно осмотреть кузов на предмет закраски следов коррозии перед продажей

Если у машины только крашенные крылья, то это означает, что она побывала в небольших авариях, и это в принципе не страшно. Обычно их выправляют и красят так, что на глаз этого не заметить.

Как вариант можно сделать диагностику геометрии кузова, но это очень дорогая процедура, зато она позволяет точно установить, были ли у машины серьезные повреждения кузова и рамы, которыми сопровождаются сильные аварии.

3. Трансмиссия и подвеска. Проверяется при движении автомобиля и на подъемнике.

коробка переключения передач (КПП). Для автомата (АКПП) обязательно смотрим декстрон на щупе. Он должен быть равномерного розового цвета, ни в коем случае не с черными частицами и запахом гари! Иначе век этой АКПП истек. Как переключается коробка проверяем при езде. Обязательно проверяем "кик-даун", резко топим газ в пол, обороты двигателя должны резко подскочить, коробка должна переключиться на пониженную передачу, а машина - резко набрать скорость. Механическую (ручную) КПП тоже проверяем при езде, передачи на исправной МКПП у иномарок переключаются очень легко, в отличие от совка. При трогании с места обращаем внимание и на сцепление. Также обратите внимание на синхронизаторы на каждой из передач

дальше раздаточная коробка (РК). Обязательно проверяем все режимы РК, полный привод и работу блокировок (если они есть) на нетвердой поверхности - в грязи, на снегу, на песке и т.п.

теперь карданные валы. Их проверяем на подъемнике на наличие люфта в крестовинах. Это очень просто, ставим на нейтралку, берем одной рукой за одну часть кардана относительно крестовины, а другой рукой - за другую и пытаемся повернуть. Люфт говорит о том, что крестовину следует немедленно заменить

мосты. Проверяем люфт главных пар на подъемнике, шум в мостах при движении по ровной дороге на большой скорости. Можно проверить и масло в мостах

если машина имеет независимую подвеску, проверяем ШРУСы. Сначала смотрим пыльники на приводах. Если они порваны - ремонта скорее всего не избежать. Потом проверяем состояние ШРУСов, этот способ наверно известен всем: при вывернутом крайнем правом положении руля резко сдаем назад, если слышен хруст, скрежет или щелчки, то ШРУС неисправен. То же самое проделываем при вывернутом крайнем левом положении руля

покачайте все колеса во всех плоскостях, когда машина стоит на колесах и когда поднята на подъемнике, посторонних люфтов тоже быть не должно

детали подвески осматриваем на подъемнике или яме. Просевшие пружины или рессоры хорошо видно при стоянке машины на своих колесах. Работу подвески проверяем при движении по неровной дороге

подвеску можно отлично проверить с помощью стендов, которыми оборудованы современные пункты техосмотра. Если в ней что-то неисправно, то вам сразу это скажут и выдадут распечатку многих параметров. Причем диагностике подлежат даже амортизаторы - на колеса машины поступает вибрация, а датчики фиксируют, как работает подвеска. Полная диагностика подвески, рулевого управления и тормозов на современном стенде в 2002 году стоила всего 200 рублей

После поездки на большой скорости посмотрите подтеки на всех узлах, до этого их могли смыть. Для фиксации подтеков очень удобно подкладывать газету под двигатель, КПП, РК и мосты. Некоторые подтеки не страшны, и обычно устраняются заменой соответствующих сальников, такая замена может стоить от трехсот до нескольких тысяч рублей.

На самом деле все это проверяется очень быстро, сначала внешний осмотр, потом пробная поездка до сервиса, где сделают замер компрессии и поднимут машину на подъемнике. Чем больше дефектов вы увидите и найдете, тем на большую сумму вы сможете торговаться с продавцом. Но при нынешних ценах на внедорожники, у каждой машины есть своя рыночная цена, и опускать её намного ниже продавец явно не захочет.

А вот на что не надо смотреть при выборе машины: сигналки, музыка, тонировка, синие лампочки и прочая ерунда. Если продавец хочет поднять цену за эти "примочки", то вы правомерно можете возразить ему, что будите все равно сами (!!!) устанавливать надежные противоугонные средства, дорогую аудиосистему и т.д. Поэтому маловероятно, что вы встретите в продаже обычную машину, например с очень дорогой аудиосистемой, ее просто заменят на дешевую перед продажей. Но если на машине хорошие литые диски или хорошая резина, то цена на нее будет выше, что абсолютно справедливо.

Не стоит обращать внимание и на пробег машины, его слишком просто отмотать обратно даже на электронной панели, а главное, машина с большим пробегом вполне может быть в лучшем состоянии, чем машина с меньшим пробегом, что я не раз встречал. Некоторые "водители" могут "укатать" за год даже довольно надежный внедорожник. Поэтому смотрите только на техническое состояние, но помните, что цена машины во многом определяется годом ее выпуска.

Про переоформление: крайне не рекомендую вам связываться со всякими доверенностями и отдельностоящими нотариальными конторами. Просто едите с продавцом в один из пунктов переоформления и постановки на учет, там вам быстро оформляют куплю-продажу, работник ГИБДД проверяет машину на соответствие документам, сверяет номера на кузове и двигателе, проверяет машину на предмет угона (только после этого отдавайте деньги прежнему владельцу), через некоторое время вам возвращают ПТС с отметками о новом собственнике, а также выдают новые госномера и новое свидетельство о регистрации ТС. Всё. Машина 100% ваша и поставлена на учет в ГИБДД. Вся процедура может занять от 30 минут до 2-3 часов в зависимости от очереди на переоформление. Остается только пройти техосмотр. Если у автомобиля не закончился техосмотр до переоформления, то вам обязаны обменять старый талон о техосмотре на новый с новыми номерами, но об этом часто забывают. При этом способе покупки вероятность каких-либо непредвиденных обстоятельств будет минимальна. Если вдруг продавец отказывается переоформлять машину таким способом, то стоит серьезно задуматься о его честности.

Если вы купите машину по генеральной доверенности, то, к примеру, через какое-то время её у вас смогут вполне законно конфисковать, скажем, за долги продавца, который остается ее собственником. И никакие расписки вам не помогут. В случае покупки по "генералке", необходимо чем быстрее, тем лучше продать автомобиль проверенному человеку (родственнику, другу), а он потом продаст его вам обратно. Тогда вы станете собственником по закону.

Если вы сами продали машину по "генералке", то вам придется, во-первых, платить за нее налоги, а во-вторых, если вдруг кто-либо управляя данным транспортным средствам нанесет кому-либо ущерб, то возмещение ущерба (т.е. деньги) в первую очередь по закону взыщут с вас, как с собственника. А уже потом вы сможете подать в суд на того, кто управлял машиной по доверенности. Помните, выдача генеральной доверенности не передает право собственности на автомобиль, со всеми вытекающими последствиями.

А теперь универсальный совет, если у вас мало опыта по выбору и проверке при покупке автомобилей, возьмите с собой знакомого человека, который хорошо разбирается в подобных типах авто, либо заедьте перед покупкой в автомастерскую, где работает ваш знакомый мастер. Специалист даже при беглом осмотре и небольшой пробной поездки сразу выявит большинство серьезных дефектов.

Удачи!

Статья из нета...

Изменено 13 сентября 2010 пользователем Бурал

[Centurion 68]

Из минусов трансмиссии- нет дифференциала между мостами- зимой приходится активно пользоваться рычагом включения переднего моста, так как на поворотах и кольцах сносит. Идеальный вариант- поставить в раздатку дифференциал.

Нахрена бензинке тем более карбу фулл тайм? Меня нисколько не напрягает кнопку нажимать.

-расход на трассе 16, в городе 20 , если жмет , можно ставить ГБО - будет дешевле солярки;

Никак нет - зависит от качества бензина и ниже 18 при хоть дедовско пенсионной езде я не добился. ГБО в араба ты сможешь поставить только при снятии второго бака.

-при желании можно раскочегарить до 180 км/ч ( расход будет 30 л/100км и масла 1 л/500 км);

Расход будет около того а масло лично мой не жрал - ездил так до лифта, хоть как гоняй масло он не должен жрать если только помирать не собирается.

Из допов надо проверить, чтобы стоял европейский термостат и 2-киловаттный стартер. Вторая батарея не нужна. Обычно в России под сиденье пассажира ставят вторую печку. Реально пользуюсь редко.

Родной маленький стартер крутит ничем не хуже. Вторая печка на многих европейцах стоит по умолчанию - 2 кондея, 2 печки, холодильник, держак для питья и многие другие нужные кундштюки.

В остальном самый оптимальный вариант - парт, скоростной, не гремит, не тарахтит и быстро ездит - особенно удобен при 80% по хорошей дороге. Свой расход окупает комфортом тишиной и быстроходностью.

[сундук 5]

Ничего личного,имхо с таким бюджетом нормальную 80-ку найти практически нереально...а с авто необходимо определиться 1-бензин-дизель;2-комплектация(вх,жх,стд);3-год...я 3 месяца искал вх-са 82-ю модель 97-го года...Нашёл.4 года езжу...

[Centurion 68]

To: сундук

+100 Бюджет нормальный был, искался именно европеец со ВСЕМИ опциями дифлоки, лебедка, кожанный, карб, VX на МКПП, 2 печки и 2 кондея другого еще такого не видел - все или автомат или GX, или самостийные доработки - а заводских таких чтобы VX кожа на ручке фигвам - тоже около 6-8 месяцев искал

Изменено 13 сентября 2010 пользователем Centurion

[LC80SOCHI 2]

Я, рекомендовал бы взять дизель атмосферник, расход 11 литров и налоги на 135 лошадок приемлемые. Удачи в поиске авто!