Подача тосола на печку с головы 1HD-T

[VADUS 2 437]

To: ALS

Немного сам себе противоречишь:

Реально увеличить скорость прогрева 1НД и соответственно салона можно,- выточив штуцер и сделав забор на печку из заглушки ГБЦ около 5го цилиндра, скорее всего японы ее и предусматривали для двигателей эксплуатирующихся в северных районах.

Именно поэтому КЗ и компани легко греются зимой, в салоне ташкент, но в условиях жары и высокогорья - типа Монголии. особенно Гоби, быстро перегреваются, теряют мощность и частенько кипят даже при исправной ОС.

Забрав больше тепла от двигателя на печку - ты никак не сможешь увеличить скорость прогрева двигателя. Наоборот - ты её уменьшишь. Зато в салоне будет теплее. KZ, HZ и L - предкамерные моторы, у них КПД ниже, и тепловыделение у них выше, по сравнению с HD, которые емеют непосредственный впрыск. Поэтому вероятность перегрева (особенно при неисправностях, нехватки антифриза и прочих ситуациях) у них выше. И прогреваются они лучше.

Термостат надо менять на 82 градусный, ..вопрос спорный, я разницы не почувствовал.

А я почувствовал. Только на скорость прогрева термостат НИКАК НЕ влияет.Об этом здесь уже писалось. Термостат меняют для увеличения рабочей температуры мотора, а так же для улучшения поддержания этой рабочей температуры в данных климатических условиях. А вот как набрать эту температуру - это уже отдельная история, и к термостату она имеет весьма опосредованное отношение.

Про масленые форсунки охлаждения поршней - факт известный, только на общую температуру двигателя они практически не влияют. Их основная задача - снимать локальный перегрев с поршней. При этом нагретое масло остается в моторе и его тепло так же рассеивается по мотору.

[ALS 1]

Нет здесь противоречий VADUS, форкамерные дизеля греются сильнее, это факт, у них еще и разница температур блока и головки минимальная- 2-3 градуса, рукой не ощущается.

У работающего 1НД разница температур низа блока и головки -около 8-10 градусов, мерили градусником, рукой тоже ощущается. И система маслоохлаждения поршней у 1НД оччень даже эффективная. Зимой на порядок больше, карлсон помогает будь здоров. Именно поэтому износ юбки поршней несколько больше чем головки, что дает повышенную шумность 1НД при работе....

Прогрев печки через головку блока- однозначно быстрее, соответственно и двигатель получающий горячую ОЖ из обратки печки тоже прогревается быстрее, это неоспоримый факт !!. Чем быстрее прогревается малый круг, тем быстрее прогревается весь движок.

По термостату- дважды менял туда обратно родной на бензиновый, ничего не почувствовал,

разве что на больших оборотах, печка чуть раньше начинает греть. Но это счет на секунды и не имеет большого значения, движок в это время и так прогрет почти до номинала. Разница в 2 градуса практически не ощутима.

Основной то вопрос был в том как быстро прогреть двигатель и салон машины (без вебасты), простоявший ночь на морозе, до комфортной температуры..а здесь в общем то остается немного вариантов...

В общем после ломки всех копий просматриваются 2 "простых" мероприятия

- по мере эффективности:

1. переделка забора на печку через штуцер из заглушки ГБЦ 5го цилиндра( + не меняет температурный режим режим двигателя, ускоряет только прогрев)

2. замена термостата на 82 градусный бензиновый (- меняет температурный режим, но не ускоряет прогрев) ...летом в экспедиции не рискую с ним ездить.

- остальные меры - чисто профилактические

К мартовской ледовой экспедиции сделаю оба мероприятия, испытаю и отпишусь по итогам. Для себя я вопрос уже решил.

[VADUS 2 437]

Уважаемый ALS, очень много слов, только практически всё неверно. По поводу вот этого утверждения:

Прогрев печки через головку блока- однозначно быстрее, соответственно и двигатель получающий горячую ОЖ из обратки печки тоже прогревается быстрее, это неоспоримый факт !!.

Рекомендую обратиться к базовому школьному курсу физики и вспомнить хотя бы закон сохранения энергии. Тепловая энергия в ДВС образуется в камерах сгорания (не учитывая тепло от трения, которое несоизмеримо мало). Печка, как и прочие детали двигателя - являются устройствами, которые рассеивают тепло. Чем интенсивнее передача тепла этим устройствам и его рассеивание - тем быстрее и больше тепла сможет отдать двигатель в окружающий холодильник. Соответственно, тем медленнее двигатель будет набирать рабочую температуру. Именно поэтому, когда мотор начинает перегреваться - люди включают печку на полную, используя максимальную эффективность всех радиаторов. Именно поэтому, когда машина еще совесм холодная, люди не включают печку, дабы дать двигателю быстрее набрать хоть какую-то температуру. Вот если бы Вы эту печку дополнительно нагревали - тогда можно было бы говорить об улучшении прогрева двигателя. Только подобное устройство называется не печкой, а отопителем (вебасто и.т.п.) и устанавливается отдельно. По сему, из цитаты выше верно лишь то, что забор антифриза из ГБЦ увеличит температуру печки. Всё остальное - с точностью до наоборот.

По термостату- дважды менял туда обратно родной на бензиновый, ничего не почувствовал,

разве что на больших оборотах, печка чуть раньше начинает греть. Но это счет на секунды и не имеет большого значения, движок в это время и так прогрет почти до номинала. Разница в 2 градуса практически не ощутима.

Нормальная печка, которая не засорена внутри, греет прекрасно на ЛЮБЫХ оборотах - от холостых до максимальных. Конечно на больших оборотах интенсивность нагрева печки увеличивается за счет работы помпы и бОльшего тепловыделения, но не сильно. У меня печка прекрасно дует теплом на холостых, когда температура двигателя еще не достигла минимального деления. Судя по тому, что Вы описываете в этой и соседней теме, у Вас просто проблемы с печкой, заросшие тройники, и скорее всего старая дохлая помпа.

[Interceptor 16]

У меня моторы прогреваются на ХХ полностью. Оба. И подсос сильно усуоряет этот процесс. Про твой мотор ничего не могу сказать.

[VADUS 2 437]

У меня моторы прогреваются на ХХ полностью. Оба. И подсос сильно усуоряет этот процесс. Про твой мотор ничего не могу сказать

Исправный дизель HZ, KZ, HD-T/FT в -30 на холостых не прогреется до рабочей температуры ни при каких условиях. Даже если поднять обороты (насколько позволяет ручной газ). Если он прогревается - значит либо с топливной проблемы, либо еще что.

Варианты со снятыми пропеллерами и прочими "утеплятелями" здесь не интересны, так как на обсуждаемом моторе пропеллер пока что стоял.

[ALS 1]

Хм, как всегда, вопрос оказался в физике ... сорри, давно не возвращался к теоретичксой физике и не лазил по бездорожным форумам, наверно не стоило...ничего нового кроме собственно шикарного термина " валенок" из матфиза и не услышал.

Но за "валенок" спасибо, было полезно, теперь знаю как быстро снять радиатор кондея.

Неужели можно было подумать, что при ревизии движка я не проверил состояние всех шлангов, кранов, тройников, помпы и печки- то есть отопителя...ох уж эти москвичи Пробег машины чуть больше сотки, там все блестит ... но не греет. Печка ( отопитель) конечно вызывает подозрения, но проток через нее идет абсолютно свободно, особенно после двух промывок.

Ладно, будет вам кусаться, главная идея подтвердилась, а остальное неважно, банально замерим время прогрева двигателя на морозе.

Штуцер уже готов, кран трехходовой есть, завтра эксперимент закончим, чего тянуть.. не дай бог придется после этого школьный курс физики переиздавать...

Кстати, варка четырех термостатов (три дизельных, один бензиновый, все Тойотские, в т.ч "родной с япии) показала приличный разброс открытия.

1-70гр (76) новый

2-78гр (76) родной

3-73гр (76) новый

4-бенз- 86гр (82) новый

[Vladimir24 178]

To: ALS

Зря на москвичей наезжаешь! Пойми, в массе своей они гаража не имеют и вынуждены постоянно контролировать сервисменов и всё помнить. Вот и напоминают...

А вот по варке термостатов - совпадает! Через пару лет работы температура запросто может сползти на 5-8 градусов.

[Interceptor 16]

Так бы и написал мне пох. Зачем столько букв?

[ALS 1]

Знаю что зря наехал сам уже год как в Москве обитаю . ...но когда после тридцати лет жыповодства в Сибири мне рассказывают как правильно погреть движок я немного злюсь.

Мир ?

Эксперимент сегодня закончился, второпях, и чистота не очень, градусника с собой не было и температура на улице поднялась до -11гр, тепло.

Первый прогрев движка в теплом боксе ( забор из заглушки ГБЦ 5го цилиндра)

- до открытия термостата на оборотах 1300 - 20 минут

Прогрев по штатной схеме -

-до открытия термостата на оборотах 1300-1400 происходил за 25 минут.

Есть ускорение процесса, хотя я ожидал лучшего результата. Может это особенности моей машины..Неудачно сделали штуцер, мокрит, придется снимать и переделывать. Нужно думать легкосъемную конструкцию типа цанги. Может лучше использовать готовый от HZ..???..посмотрим.. Трехходовой кран оказался ни к чему , неудобно собирать, малое сечение прохода.

На улице испытание провалилось, ничего непонятно, в машине жара, пятки отгорают, но возможно это следствие промывки печки и повышения температуры на улице. Надо ждать морозов но уже некогда, улетаю в столицу. И не надо меня встречать у трапа...

Остальное после НГ.

[ALS 1]

Визит в столицу был отложен.

Продолжил эксперимент, благо на улице -27 придавило.

Погонял по трассе и на охоте в лесу.

Полтергейст какой то, ...по новой схеме на ходу прогревается побыстрее, при этом задняя печка (догадался наконец включить) начинает палить так, что пластмассой горелой пахнет, а передняя дует чуть теплым во всех режимах движения. " Валенок" убран, дует хорошо. На ХХ стрелка с 3.15 падает до нижней черты через 5 минут работы на оборотах 900 ( с небольшим подсосом). При этом задняя печка продолжает жарить а передняя просто дует прохладой. Термостат ни причем, уже 4шт поменяли за год, ничего не меняется.

Вернул все на штатную схему (забор ОЖ из блока) забил обратно заглушку в ГБЦ.

По передней печке ничего не изменилось, задняя греет также хорошо, но паленым от нее теперь не пахнет. Температура на ХХ падает также быстро.

Вставил кусок прозрачного шланга в подачу на основную печку ..и тут совсем стало весело- пузырьки на холодном двигателе при ХХ сначала давит в обратную сторону, на прогретом еле еле продавливает в сторону подачи печки, возможно это вторая печка пропускает через себя.. Циркуляции через основную печку практически нет хотя кран открыт на полную.

Здравый смысл подсказывает что передней печке полный ..ЦЦЦ несмотря на все промывки. Но поверить в это никак не могу..

.. мысли набекрень, что еще там может быть ??,

.. с циркуляцией совсем непонятно , не должно так быть, даже при забитой печке, тем более что мойкой она проливается спокойно, полным сечением,

..движок отревизирован весной, со снятием и полной переборкой, 9 тыс.км назад, общий пробег Япония+Россия -140тыс.км, здесь всего полтора года..

С большим удовольствием узнал что радиаторы печек для 1НД-Т больше не поставляются как з/ч, сняты с производства......на складах нет...хз где теперь искать.

Изменено 11 декабря 2010 пользователем ALS

[ALS 1]

Попался еще один оригинальный термостат 90916-03117 на 82градуса от бензинового ФЗ, заинтересовало конструктивное отличие и штампы от того что брал в прошлом году, магазин один и тот же. Термостаты конструктивно разные и по железу и по размерам и по клапану.

Прошлогодний на 82гр - один в один с дизельным на 76гр, все штампы одинаковые, размеры тоже

Вчерашний на 82гр - длиннее, клапан больше, , тарелка больше, есть регулировка, другие пружины и резинка клапана, штампы тоже другие.

Номера артикулов одинаковые, коробки тоже.

Не удержался и еще раз проварил в одной кастрюле на три раза весь комплект имеющихся 5шт, замерял момент открытия, закрытия и длину хода клапана.

1 Дизель на 76 открытие -70, 71, 73гр (новый)

2 Дизель на 76 -78, 77, 78гр (родной, 92года)

3 Дизель на 76 -73, 72, 72гр (новый)

4 Бенз на 82 -86, 89, 88гр (прошлогодний, новый, штамп типа KUZEH)

5 Бенз на 82 -84, 84, 84гр (вчерашний, новый, штамп типа NTCL)

Термометр ртутный 0-200гр, поэтому точность 1-2гр

Все 3 дизельные начинают закрываться при 95гр, полностью закрыты при 88-90гр

Оба бензиновых начинают закрываться при 97гр, полностью закрыты при 92-93гр

Ход клапана у всех дизельных (и конструктивно такого же бензинового) - 11-12мм

Ход вчерашнего бензинового (с регулируемым клапаном) -15-16мм !!!

Дыра ощутимо больше и открывается клапан более динамично.

У всех дизельных термостатов динамика открытия совершенно разная, однотипный бензиновый похож по динамике на № 2 (родной 92г.) синхронно как близнецы...

Разброс всех термостатов по отношению к заявленным характеристикам весьма большой.

Последний ближе всех к номиналу.

[Eugenemp 1]

Вставил кусок прозрачного шланга в подачу на основную печку ..и тут совсем стало весело- пузырьки на холодном двигателе при ХХ сначала давит в обратную сторону, на прогретом еле еле продавливает в сторону подачи печки,  возможно это вторая печка пропускает через себя.. Циркуляции через основную печку практически нет хотя кран открыт на полную.

Здравый смысл подсказывает что  передней печке полный ..ЦЦЦ несмотря на все промывки.  Но поверить в это никак не могу..

1. на уазиках штатно при включении доп. печки включается дополнительная электропомпа, она улучшает циркуляцию ОЖ и через основную печку.

2. забор воздуха для второй печки идет из салона, для первой - в зависимости от положения заслонки рециркуляции (может,попробовать попереключать положение заслонки?)

3. я у себя поставил кнопочку, благодаря которой стало возможно включать доп помпу без доппечки (в уазике есть штатная колодка на этот случай). так вот, при включении доппомпы воздух на выходе из первой печки становится ощутимо более горячим

я ни к чему не призываю, просто, прочитав о холодных мучениях рискну предположить, что в твоем случае установка доппомпы решит проблему на 100%.

4. и еще. у меня установлена автономка бинар-5. она стоит сейчас тыщ 14-16. в комплекте идет доппомпа электрическая.

с бошевской доппомпой и выходом для дистанционного запуска комплект будет стоить тыщ 16 наверное. тоже отличный вариант для дизелистов.

[ALS 1]

Спасибо, инфа любопытная, ни разу не лазил в крузаковские доппечки, за последние 15 лет ни на одной машине ни одного повода не было

Я другое не понимаю... почему циркуляция через основную печку никакая и где ее теперь искать. ? ....две трубы на радиатор, две на печку. две на вторую печку и две мелких на ТНВД.... и ффсе ..тупее не бывает ...ну не заткнута же основная печка насмерть, водой проливается свободно.

Есть (кроме засоренной печки) еще какой то глюк в СО, нутром чувствую, но идея куда залезть никак не проявляется ...Как будто клапан где то срабатывает...

Включение задней печки никак у меня не влияет на тепературу передней... хотя нет...при включении задней передняя тоже чуть теплеет..

Сажусь за изучение учебника по физике и гидравлике ... то есть по кукурузерам

Автономку теперь само собой придется ставить, хотя никогда ими не пользовался раньше, хватало автозапуска, ДЕФЫ и других народных средств.

Изменено 12 декабря 2010 пользователем ALS

[Eugenemp 1]

Я другое не понимаю... почему циркуляция через основную печку никакая  и где ее теперь искать. ?

Сажусь за изучение учебника по физике и гидравлике  ... то есть по кукурузерам   

я, в отличие от тебя, не имею вообще никакого опыта общения с кукурузерами, но у меня есть некоторые базовые познания в гидравлике (в вузе изучал ), поэтому, я опять же, рискну предположить, что у тебя производительности твоей штатной механической помпы стало не хватать для продавливания ОЖ в печкину магистраль. вызвано это может быть разными факторами, чтобы точно сказать чем именно, надо иметь гидравлическую схему.

но даже без схемы можно предположить, что если ты заглушишь (или просто уменьшишь проходное сечение, передавив хомутом) шланги на доп печку, это перераспределит поток ОЖ в пользу основной печки (это в том случае, если у второй печки нет доппомпы, которая установлена после тройника-отвода).

и в любом случае стоит глянуть, в каком состоянии помпа - нет ли отложений и хватает ли у нее производительности прокачивать ОЖ через систему радиаторов печек. общая идея такая - чем труднее будет помпе прокачивать ОЖ через печки, тем большее ее количество при прочих равных она будет прокачивать через головку блока цилиндров.

[ALS 1]

Дааа, гидравлику тоже пришлось поизучать основательно, специальность близкая...

Сижу щас ковыряю схему СО кукурузера из руководства по эксплуатации и ремонта.

В упор не вижу за что можно зацепиться, все просто..потоки читаются легко... точно полтергейст залез в СО.

[kykyruzer341 23]

Можно снять шланги с печек и удлинить, в ведро их и запустить двиг. Смотреть что да как.

[ALS 1]

Да я писал раньше, что уже дважды промывал печку с тирретом, тоже сначала на нее подозрения пали...как раз такой способ используется- одеваешь длинные шланги на оба патрубка печки, заливаешь тиррет через входной, пока не потечет из обратки, ждешь пока отъест, подключаешь к обратке пистолет от мойки и промываешь под напором.

Туда- обратно погоняешь- вылетает в ведро песок и кусочки шлаков...после пятого прогона уже ничего не летит, все чисто..

но проток то через печку у меня при таком способе идет полным сечением....значит и помпа должна продавливать... а она давит куда то не туда.

Саму помпу при переборке смотрел, все нормально с виду.

[Vladimir24 178]

To: ALS

У нас вчера -36 без картонки ездил, поленился поставить. Спокойно прогрелся, поехал, на ходу не остывал. Потом машина простояла часа четыре до вечера уже при -38 на ХХ, без подсоса! Ничего не остыло, стрелка горизонтально!

Смотри свой термостат! Не должно так плохо быть!

[ALS 1]

Владимир24, меня от термостатов уже тошнит пять штук лежит, в том году 4 поменял, позавчера еще один на 82гр взял, во вторник его обязательно поставлю.

Целый опус написал про мойки, варки и исследования.

Там что то нестандартное происходит, я уже объективно мыслить видимо не могу, зациклился, поэтому и прошу собрать все идеи в кучу, кто что думает.

Больше всего бесит то, что прогревается долго (со шторкой и картонкой вместе) а остывает моментально.

На ходу то более или менее тепло.

Кстати началось все после переборки двигателя, с японии он грелся вполне нормально.

Изменено 12 декабря 2010 пользователем ALS

[kykyruzer341 23]

Имел ввиду шланги на вых, и вход из блока