Вопрос иркутянам (сибирякам) по АКБ Актех

[Андрей-312 104]

Есть у вас в Иркутске завод по производству АКБ - АКТЕХ.

Вот их сайт http://www.aktex.ru/

Я себе на 80-ку присматриваю АКТЕХ АЗИЯ http://www.aktex.ru/asp/qa.aspx?noparma=ziwk&Gid=55

Он есть 90-амперный. Еще у них в линейке есть АКБ ЗВЕРЬ, который вроде имеет более совершенную технологию, но он только 75амперный (нет 90 амперного). По цене что-то около и тот и другой 3400.

Есть какой-никакой опыт использования АКТЕХа?

[gekkfinn 17]

главное чтобы не кальциевый, а остальное пофиг.

А вышеозначенные как раз такие и есть.

Предвижу вопрос типа "почему"...

Ответ на него здесь

На Актексе катаюсь второй год, обычный акку не кальцевый.

Пережил поездку в Монголию, как запасной.

[Андрей-312 104]

Спасибо,

как я прочитал в ссылках (полезных!), главная проблема кальциевых АКБ, что они не любят глубокого разряда. Если теоретически предположить, что не будем допускать глубокого разряда, то других проблем не вижу?

И второе, в связи с этим. Медалисты-Американы, которые частенько ставят на наши машины, ведь тоже кальциевые? Правда, гибридные... В этом принципиальная разница?

[gekkfinn 17]

В этом принципиальная разница?

Нет, не в этом.

Принципиальная разница в том, что им нужен заряд от 14.5В и выше

"...Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.

Причиной того, почему кальциевые АКБ требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурьмянистыми, является необходимость в более высоких плотностях токов зарядки. Более низкие плотности токов зарядки приводят к постепенному уменьшению степени использования активных масс, а вследствие этого к уменьшению фактической емкости АКБ и к увеличению ее внутреннего сопротивления (уменьшению способности АКБ выдавать пусковые токи)...."

[Dima.Irkutsk 0]

Шесть лет стоит актех на Субарике, дважды замораживал (-42), дважды доливал воду из-под крана - живет. На всякий случай куплю новый, но мне уже интересно- когда он сдохнет при таком "уходе"

Правда, продавцы в магазе говорят, что актех шестилетней давности - рознь актеху нынешнему, мол нынешний из вторсырья делают...

[Mihas-ya 0]

хватило ровно на один год.... умер практически день в день как купил.....

[Ziliboba 137]

"...Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска.

хм. чото я перечитал обе статьи и такого куска кода нинашол, вероятно что плохо искал, но - в приведённых статьях есть непонятки - там например написано что максимум напряжения в конце заряда на аккуме должен быть 14,5в, ровно как в гелевых аккумуляторах упсов, находящихся в режиме боевой готовности, а в инструкции идущей к АкТеху указано например 16в в конце зарядки (не на машине ессно) и плотность 1,28

не видел случайно импортных источников на тему кальциевых батареек? им стопудово точно надо 14,8?

вопрос не праздный - я за три года сменил три аккумулятора, третий купил сегодня, но пока не поставил - АкТех азия (других русских у нас кажется нет) затрахавшись скупать корейское (корейское ли) кальциевое произведение (Ca+, то есть не чисто кальций, а гибрид) поднять напряжение мне пока проблеммой не видится нужен только прочный мотив и тогда будет проведён эксперимент, сейчас в -15 напряжение на аккуме после 20 минут езды около 14.6 вольт

и ещё появилась идея отрезать секцию от плёночного тёплого пола, оклеить батарею вокруг и добавить теплоизоляцию - чтобы при езде он хоть чуть-чуть отогревался (в машине инвертор) да и на работе можно греть от розетки чтобы по-дороге домой он заряжался лучше - при минусах типо в него напряжение плохо лезет

на днях оторвав крышку с необслуживаемого первого (Ca+) я выяснил что у него напрочь умерли 4 банки, на свинце внутри непонятный коричневый мох, электролит чистый, но его прямо скажем маловато, хотя 15мм есть и аццки тонкие на вид пластины - ведь в корее не бывает -20 и что такое токи в 500-600 ампер они врядли знают

собсно всё время езды на этих батарейках зимой меня не покидало ощущение что они как будто недозаряжены - они в -15 еле вертят поршнями казета, хотя он заводится, а в -5 крутят почти как бензинку, я думал - нормально, токи аццике, пока второй аккум меня не подвёл в -19 (точнее подвёл мотор, ему вместо обычных 2 вжиков понадобилось штук 10) и не пришлось прикуривать - от батарейки только что заглушенного рядом сурфа он крутился так что казалось вот-вот выпрыгнет из под капота - то есть оказалось что проводка и стартер на отлично, масло по сезону, а вот сам аккум несмотря на свою годовалость - говно

[gekkfinn 17]

To: Ziliboba

не видел случайно импортных источников на тему кальциевых батареек? им стопудово точно надо 14,8?

Что то я раньше не думал об этом, мысль интересная!

Есть у меня авто электрик весьма авторитетный. Надо бы к нему подкатить с этим вопросом, так ли это и права ли, что новые тачки идут с напряжением от 14.5Вольт.

У меня гибриды больше 2х лет даже не пытаются жить..

Два американа доживают на Кзте, каждая заводка как последняя..

[Anatoly 5]

На Сурфе 130 недавно поменяли батарейки. Отработали они ровно три года, кальциевые.

Сегодня на Такоме замерил напряжение. Сразу после пуска на холодном двигателе 14.4в, после пробега на прогретом 13.9в.

[Ziliboba 137]

в общем "актехазия 90Ач" крутит прям приятно как-то

поначалу вывернул пробки, посмотрел грустно на коричневый налёт на них, на прозрачный, но явно с коричневатым оттенком электролит.. но бузить не стал, мож так и надо, хотя в корейцах электролит как слеза и всё чистое-чистое

однако вот уже почти неделю я пытаюсь услышать как крутится мотор - не получается, он заводится быстрее, ну делает конечно 2-3 вжика, причём русские вжики явно энергичнее корейских - первый вжик ленивый, а вот на второй и третий мотор явно разгоняется, с корейцами конечно тоже заводился, но крутился при этом крайне лениво и монотонно

сильных минусов не было, что-то от -15 до -18 с утра, будем посмотреть дальше

предыдущие два аккума были от типо корейской компашки delkor

цена кстати за актех 3400р, корейские изделия уже в прошлом году зашкаливали за 4500рур

Изменено 28 декабря 2010 пользователем Ziliboba

[zon 5]

....Сегодня на Такоме замерил напряжение. Сразу после пуска на холодном двигателе 14.4в, после пробега на прогретом 13.9в.

1226216[/snapback]

+100

У меня чем холоднее, тем выше напряжение на АКБ- в морозы 14,5, а когда нагреется АКБ - 13,9.

При зарядке АКБ (Solite) тепле при 14,5 вольтах зарядный ток около 1А всего лишь ! Правда АКБ уже почти заряжена.

[Белый Surf 11]

Как смотрите на утепление аккума? Для зимы соответственно.

[ASPIRIN 4]

Не вдаваясь в тонкости и попроще:

Про напряжение заряда на автомобилях:

-в современных авто напряжение зависит от температуры воздуха (во впускном коллекторе) и от нагрузки (чтобы выровнять напряжение на холостом ходу, или на малых оборотах ДВС). Т.е. управляется контроллером двигателя. Диапазон регулировки от 13.6 до 15.2, в зависимости от модели авто и генератора.

-в других авто напряж. регулироваться может от температуры самого генератора. Диапазон практически тот-же, если честно видел максимум 14.9. (как раз в тойоте).

-ну и есть мафынки с генерами с фиксированным напряжением, без каких либо корректировок - практически все тазы например.

Каким должно быть напряжение заряда для кальциевых АКБ (обобщенно и с учетом опыта эксплуатации):

-при температурах выше +30 - 13.6-14.0

-при темп. ниже минус 20 - 14.5-15.2

-в темп. от -20 до +30 - 14.0-14.5

Еще раз повторюсь, что это сильно усредненно, но наиболее близко к идеальному для долгой и счастливой жизни АКБ.

Про ёмкость и пусковой ток АКБ:

-для дизелей приоритет ёмкость, без ущерба пускового тока, т.к. свечи накала перед пуском съедают много ампериков, стартер, (например 12В, 2.2кВт) в момент пуска, в пике, потребляет до 300А, во время вращения 230А. (Значения могут меняться и от качества проводов, соединений, и от напряжения на АКБ! меньше Вольт, больше Ампер, стартер свою мощность будет хавать до последнего). Вывод - выгоднее иметь под капотом кальциевую батарею с её ГОРАЗДО лучшими характеристиками, чем сурмянистую, или гибридную в таком же корпусе по габаритам. Минус - действительно боятся глубоких разрядов. Но не проблема, если не тянуть с зарядом.

Показатель баланса: 5-6 попыток пуска по 10 сек. через 30 сек. при -30 град. на 5W30, АКБ 64 Еxide Premium, мотор бензин 4л., стартер в момент пуска по 220-240А, все попытки бодренькие, без каких-либо снижений оборотов стартера.(Делали в качестве теста, для саморазвития)

Темный, или коричневый цвет электролита и есть признак разрушения пластин. Попросту - крандец АКБ!

Про "утепление аккума":

-на самом деле АКБ нужно защищать от избыточного тепла от дрыгателя "термосейфом", т.к. температура электролита не должна превышать 40 градусов ни при каких-никогда. На тех-же "крутых" современных авто АКБ отделен перегородкой и продувается впускным воздухом, или набегающим потоком воздуха через фару, либо просто укутан в утеплитель по периметру.

Если такого на машине нет - по хорошему-надо сделать. Обычно АКБ умирают летом, а узнают об этом с началом холодов. Кто летом следит за батарейкой и зарядом? по честному!?

Про 14.8В. при +25 град.: Смерть АКБ! Если посмотреть напряжение на "совр. авто" при той-же температуре увидим не более 14В! Факт! На Калину из-за ЭУРа ставят генераторы с завышенным напряж. (14.6-14.8) - результат быстрее кончается ресурс батарей, чем например у других тазов.

Написал, прочитал, вроде не сложно. Ладно, не пинайте сильно, решил поделиться. Работа такая, с аккумуляторами.

[zon 5]

ASPIRIN

+100

[Ziliboba 137]

Ииии вот наконец-то стукнуло -21.

Специально с момента установки забил на автозапуск и хожу каждое утро завожу сам - разницы между -10 и -21 по тем вжикам которые удаётся услышать перед вспышками я не заметил. На моторе заметно - ниже -18 после старта трясётся секунды 3, но хватает как обычно - 2 вжика и тррр

Кратенько - я в восторге, даже невроз уменьшился, впервые за три года утрений запуск в минуса теперь не кажется лотереей.

[Ziliboba 137]

Про "утепление аккума":

-на самом деле АКБ нужно защищать от избыточного тепла от дрыгателя "термосейфом", т.к. температура электролита не должна превышать 40 градусов ни при каких-никогда. На тех-же "крутых" современных авто АКБ отделен перегородкой и продувается впускным воздухом, или набегающим потоком воздуха через фару, либо просто укутан в утеплитель по периметру.

так же, на самом деле при поездке до работы в течении 30 минут между 8-ми часовыми простоями на морозе с ветром не то что аккумулятор - коврик под ногами от печки не успевает нагреться

даже толпивный фильтр находящийся в конце отсека после обычной зимней поездки врядли можно назвать хоть чуть тёплым

а для лета это конечно истина вот только до лета, когда подкапотное будет прогреваться от радиатора до 90градусов нам ещё где-то полгодика - есть время подумать