John298

Извини, возможно я тупой. Но пыльник на трипоид Хайлакса совершенно иной формы ("треугольный под трипоид" по посадочному месту). И пыльники на 215-й (аналогичны хайлаксовским) я лично ещё использую оригинальные - совершенно меня устраивают. А на 130-й оригинальных пыльников я заказать не могу - вбиваешь в гугл оригинал по внутреннему номеру - всплывает презервативного качества фебест на Дроме или Маруичи. На экзисте - страшный китай вместо обозначенного в предложении оригинала или "замены от производителя". Только с 200-ки внутренние "ШРУСы" (реально трипоиды) пошли цилиндрическими по месту посадки пыльника. И размеры оригиналов (наружных) - практически совпадают с размерами пыльников трипоидов 130-х. Что такое новосибирский полиуретан я тоже знаю. Лет 10 назад пользовался.

24-412 я ставлю давно. Как по нормальному оригиналу с номером 75430-N0253 пошли отказы, так и ставлю маруичи. Режет у меня или гофру - корягой, льдом, арматурой на бетонке. Или около крепления на вал. Стяжки - родные тойотовские! При таком же лифте подвески тойотовские пыльники жили намного дольше. Езжу на 130-м 21 год.

Уважаемые господа товарищи раннероводы, а никто не пробовал на внутренний ШРУС (реально Трипоид) 130-го раннера поставить пыльник пластиковый (фторопласт) от наружного ШРУСа 200-ки? По отзывам господ на 150-х и 200-х, не часто лезущих в коряги, "пластиковые" пыльники доказали свою состоятельность. По габаритам из справочника - почти подходит. Диаметры пыльника 200-ки 32 мм и 100 мм (справочник). На раннере 32 мм и 102 мм (по жизни) Причём износ вала на 130-м запросто доводит диаметр этого вала по выработке до 30 мм. Резиновый пыльник я натягивал с диаметром 26 мм! Естественно, рвёт из-за лифта подвески. И ещё - есть красивые резиновые пыльники на Хонда Легенд - код: 72-439 Maruichi (1/56) габариты: ф26 ф101 и L 110 мм. Может кто пробовал его ставить на внутренний трипоид 130-го? Внешне гофра на них выглядит гораздо красивее чем на 24-412. Но меня смущает малый диаметр на вал - 26 мм.

Видимо, я чаще за 21 год пользовался стеклоподъёмником водительской двери, зимы у нас холоднее. Не всегда дожидался полного размораживания наледи на стекле, каюсь. Иногда, просто забываешь, что за 5-10 минут стекло успело примёрзнуть.

По простому - я писал, что редукторы крепкие. Рулевой перебирал из-за сальников. Немного помучили шарики. Передний перебирал - менял регулировочные шайбы. Если на переднем шайбы не менять, то ощущается радиальный (до 5мм) и осевой (до 5 мм) люфт на правом трипоиде и в конце-концов редуктор от ударов и/или от рассыпавшегося игольчатого подшипника помрёт. Хотя редукторы стеклоподъёмников (водительского и заднего борта) я бы попросил тойоту в следующей жизни сделать покрепче, чтобы каждые 100 тыс. км пробега не прикручивать резиновую муфту (демпфер ударных нагрузок) саморезами . Редукторы стеклоочистителей меня полностью устраивают. Пробег 1400 тыс. км.

То есть на V8 вибрации не обнаруживаются !!! На V6 даже шума не расслышать. Видимо, колебания (силы инерции) 2 и 3 порядка (ГОСТ 10448-2014), присутствующие на не до V образниках, мешают слушать шум компрессора. На 3VZ-e идеально слышно компрессор, хотя тоже "не до V-образник", а на 1GR-FE не слышу его.

Слабый редуктор на 130-м - это явный оксюморон. Причём, любой редуктор. Для всех штатных двигателей его (и трансмиссионного и рулевого) хватает за глаза. Даже на модном свапе 5VZ-e, жалоб не слышал. Стоит только смотреть за регулировками и не ездить на "сметане". 130-й - это не какая-то там хлипкая на передок 105-ка . По критериям надёжность - долговечность - полная масса на 130-м самые надёжные трансмиссионные редукторы, рулевой редуктор, торсионы, МКПП (только R150F), раздатка, передние ступичные узлы. Но это только моё личное мнение. Сейчас у меня сзади стоит 24 мм стабилизатор - просто песня! Раньше штатного 19 мм заднего стабилизатора мне хватало на 3-4 года, затем по выработке (по краям подушки на мосту) его традиционно ломало. А чтобы выработка около подушек не появлялась - с асфальта съезжать не нужно . Без стабилизатора по плохой дороге с грузом я бы вместо скорости 60 км/ч ехал 30-40. Ездил и без стабилизатора по лесу, когда он ломался. До скорости 10-15 км/ч не ощущается есть он или нет. В отличие от поломки торсиона , поломку стабилизатора и не почувствуешь. Главное на 130-м на 4-м десятке лет (машины, а не водителя) вовремя раму варить, а не гнаться за "контрактными". Сварил на раме хронически гниющий квадрат задний ( в котором запасное колесо) во всех местах включая площадки и поперечины, сварил место передней подвески и крепления редуктора, сварил стойку тяги панара (целиком из 6 мм листа, а не из удлинителей) под свой вкус и размер колёс, сварил тягу панара (естественно регулируемую) из нижней реактивной тяги (с надёжными заменяемыми сайлент-блоками), и только после этого можно ставить какие угодно амортизаторы, хоть от ГАЗ 51, хоть от Оки. Но сзади самое разумное и бюджетное - сочетание пружин и амортизаторов от 80-ки. Амортизаторы - дело вкуса и зависят исключительно от соотношения жабы и толщины кошелька.

Ощущается, как изменение работы ДВС, или как вибрация?

На 215-м на 1GR , и 2UZ включение кондиционера не ощущается. Идеально сбалансированы подвесные агрегаты на ДВС, хорошо подобраны подшипники на паразитных роликах и длина приводного ремня, Офигенно талантливая конструкция натяжителя приводного ремня на 1GR-FE. БЗЗЗ - это не вибрация - это жужжание. Насос жужжит, норма не чаще одного раза за три нажатия на тормоз. Если забыть при сборке (установке) ГТЦ поставить трехслойную резино-металлическую (штатную) прокладку между блоком ГТЦ и переборкой моторного отсека, то ЖЖЖЖЖ - будет очень громким и реально даст вибрацию на педаль тормоза. При замене блока ГТЦ следует покупать новую прокладку (в сборе с ГТЦ она не идёт). Эл. насос ГТЦ даёт резонанс на стальную переборку моторного отсека. Если ставить ГТЦ на 2-х прокладках - старой и новой, - то звук практически исчезает. Длины резьбовой части 4-х закладных шпилек, на которые надевается ГТЦ хватает за глаза на 10 последовательно установленных прокладок, но опытным путём установлено, что 2-х вполне хватает.

Да, на GRN215 задний мост в сборе с LSD (код 41110-71020) с небольшими переделками подойдёт от 125 Прадо с 1GR-FE. Но главной проблемы - конфликта с системами активной безопасности не избежать без глубокого программного изменения ЭБУ и замены блока ГТЦ.

Ещё вчера я ответил, что ни на одной модели GRN215-... не было моста с LSD. Никакой реакции, главное продолжить дискуссию

Действительно, зачем верить таблице*. На 215-м GRN никогда не было и не может быть теоретически заднего (как, впрочем, и переднего) моста с LSD!!! Если предельно просто, то задний мост с LSD , будет сильно конфликтовать с "пятизвёздной системой активной безопасности" (маркетинговый слоган взят из заводской инструкции - "мануала") - это главная причина. Передаточное число на 215-м: 41:11 = 3,727! Передаточное число на 210-м 43:11 = 3,909! - это менее важная, решаемая проблема (но без возможности сохранения мультимода). Кстати, дифференциалы задних мостов 215-го и 210-го - одинаковы! Технически можно поставить задний мост от 210-го (монопривода) с LSD, но тогда придётся: 1. Удалить передний мост (как идиотская версия, ездить только в режиме трансмиссии 2Н, или снять передний кардан, или поставить передний мост с передаточным числом 43:11 без механизма ADD). 2. Снять полностью блок ГТЦ и поставить вместо него ГТЦ с вакуумным усилителем тормозов (от простых комплектаций 120-го или 150-го TRN). 3. Программно изменить ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП - удалить функцию трекшн контроля. 4. Или ездить на заблокированном межосевом дифференциале, или поставить раздатку от 210-го. Если не осуществить указанные выше 4 пункта, а просто поставить задний мост от 210-го, то раздатка умрёт ровно за 100 километров пробега. Но машина сразу после перестановки моста, с горящей гирляндой VSC , чеком и т.п. сможет начать движение. Для сведения: На машине с исправным задним мостом с LSD (130VZN) езжу 21 год. На 215GRN езжу 12 лет. *P.S. почему жирным 20-м шрифтом - не помогает простой в 9-м сообщении.

На 215-м за весь период выпуска не было комплектаций с LSD. На табличке указана комплектация: GRN215L-.......... LSD был только на 210-х моделях. Это колёсная формула 4 Х 2. То есть моноприводный (заднеприводный) автомобиль.

Рабочий ход уменьшен. Из Гипотенузы ось амортизатора стала катетом. На всех рамных тойотах ради длины амортизатора его закрепляют наклонно. Лично я предпочту опустить запаску и из ямы (на подъёмние) неудобно и долго снимать амортизатор, чем задницей чувствовать быстро приближающуюся смерть того самого амортизатора (снимаемого действительно очень удобно). Идеально для практического применения, если хотя бы изредка идёшь груженый по нехорошей дороге на 33" - пружины и амортизаторы от 80-ки. Если ездишь медленно и на штатных колёсах (29" -30") по хорошим дорогам - штатная подвеска при таких коротких реактивных тягах и коротких передних рычагах - идеальный компромисс между абсолютным комфортом и относительной геометрической проходимостью. Этот идеальный компромисс делает рулевую трапецию, маятниковый рычаг, сайлент-блоки и шаровые опоры настоящими долгожителями! А раму в передней части - вечной.

1. А как с мокрыми фарами - водители встречных машин не огорчаются? 2. Имели ли место придирки сотрудников ГИБДД к внешнему виду светодиода в фаре и пучку света? Почему спрашиваю - на 130-й я себе поставил светодиодный китай, вместо проржавевшего насквозь за 30 лет оригинала. Рассеивателя на стекле фар нет (и быть не может), в темноте с каплями мутной воды на фарах - проблемы. Ещё и сын покритиковал: стандарт - на нормальных машинах светодиодные фары должны быть с принудительной вентиляцией. А у меня на китайских фарах - только рёбра теплоотдачи - как на ДВС воздушного охлаждения. Что будет осенью в грязных лужах и с минусовой температурой пока не представляю.

А фото уха - можно для обозрения повесить? Там нагрузки на верхнюю площадку хорошие . У меня новая площадка - к раме и поперечине приварена. Пружины от 80-ки не резанные. Амортизаторы отбойниками не работают - что очень важно для комментариев - почему на площадке нагрузка. Причём, сама площадка из уголков сварена. Естественно вся площадка дырявая (отверстия для слива воды с грязью).

Не может сломаться то, чего не смог найти гражданин двух государств . Ты что читать не умеешь? Я отвечал на пост № 4. И сообщил, что ссылка на ст. 12.5.1 КРФоАП порочна. В переводе на общепонятный - нельзя ссылаться на эту норму в обосновании вопросов правового (нормативного) регулирования световых приборов автомобилей. Указанная ст. 12.5.1. существует именно в том виде, в котором я её процитировал. Но для Крыма её не публикуют, чтобы Гоблина не расстраивать. Пока не освоишь диалектику - статью ты эту не найдешь ! По жизни - ПТФ Прадо 120 расположены в достаточно уязвимом месте. Головной свет с нижней точки будет крайне неудобным. Расчехлять рейлинг, балку, багажник на крыше можно без нарушения закона, принудительно, при нежелании владельца т/с только при досмотре т/с, и только в присутствии 2-х понятых. Но ночью чехол (если не сделать его уникальным абажуром фары) будет совершенно не к месту. Раннер в этом смысле, по сравнению с Прадо 120 просто прелесть.

В Германии очень строгие правила ТО. Наличие коррозии на раме или кузове, кроме поверхностной (без углубления), - запрет эксплуатации ТС . Коррупции в этой отрасли очень мало. Не поверите, немцы заливают антикорами раму и кузов автостарья ещё хлещё чем в России. В основном полужидкие смеси, и ежегодно! Соли у них нет. Я смотрел раннеры - рамы как у 10-летних сурфов .

Новые полки сварить не проблема. И по 20 мм четыре отверстия на полке - для слива грязи. За 30 лет сгниёт всё, что не сгорит, если по соли ездить.

Мне только кажется, или это обычная реклама?

Я думаю, под дополнительные блокировки, которых нет в максимальной комплектации, но которые можно устанавливать опционально. Только предположения: - рядом с кнопкой блокировки межосевого - для блокировки заднего. А рядом с OFF - для переднего моста. (а может и наоборот). Может даже под заглушками есть свободные штекеры. Тогда по цвету проводов можно определить точно - что можно воткнуть вместо заглушек.

Передние стойки квалифицированно (качественно и технологично) восстановить ещё сложнее. Машина выдержала полный оборот через крышу. Представьте количество слоёв металла на передних стойках, выдержавших нагрузку в 2 тонны с различными векторами приложения силы!!! Варить нужно каждый слой отдельно и обрабатывать от коррозии по месту сварки и механической обработки - каждый слой отдельно. Представьте ещё профиль этих слоёв. Про задние стойки в идИале не верю! Крышу потянуло. Она (крыша) не порвалась же в центр?! А крыша потянула стойки. Стекло заднего борта разбилось?! А по нему прямого удара не было. А там чистых 20 мм резерва во все стороны для стекла.

В Германии (много) и Польше (мало) ещё остались 130-е. Кузов Ваш, с учётом возраста и многослойной конструкции стоек (задние 6 слоев!), - под замену. Как пригнать, оформить ДТП и в утиль можно посоветоваться с самой лояльной Калининградской таможней. Несмотря на сырой климат в Германии мне встречались вполне себе не ржавые экземпляры. С ржавой страхолюдиной (какие встречаются в России) в Германии ТО не пройти. Перекинуть кузов на свою раму - никаких проблем, дополнительные расходы - заказать новый оригинальный комплект подушек кузова (если у донора они не будут новыми). Подкапотная табличка переклёпывается легко. Раму по геометрии можно проверить на стапеле без разборки автомобиля на любой Тойотовской станции (у ОД). Удовольствие от проверки - недорогое, в программе всех стапелей Тойоты нормативные показатели на 130-й раннер стоят. Времени займёт от силы 30 минут. Все отклонения по геометрии будут видны предельно точно.

Обломался кронштейн ползунка, через который ползунок на направляющей прикрепляется к стеклу задней (пятой) двери. Причина коррозия и возраст. Плюс неудачная защита от попадания влаги, соли, грязи. Второй ползунок с кронштейном по левому борту- еле живые. Мотор живой, но корпус сгниет за год. Всё заказал новое, механизм и мотор, но придут только через 1,5 месяца. Хочу поездить с закреплённым в верхнем положении стеклом. На 130-м с кондовым рычажным механизмом стеклоподъёмника этой проблемы нет в принципе. Тросовый привод на 215-м даёт шанс на приобретение ещё и нового стекла по исключительно не гуманной цене. Последнее делает вопросы временного колхоза отнюдь не малозначительными. В связи с чем вопросы к уважаемым товарищам, которые решали эту проблему, возможно ещё на Жигулях или на чём -либо с тросовым приводом: Покритикуйте мои варианты колхоза. Предложите креативно-кондовое решение, позволяющее через 1,5 месяцев без сварки и болгарки вернутся к заводскому варианту подъёма и опускания стекла. Я выбираю из 3-х вариантов: 1. Снять оригинальное стекло и закрепить неподвижно на 4-х болтах к направляющим оргстекло. Проблемы - необходима разборка и удаление на время монтажа механизма закрывания двери. Необходим разрыв троса привода. Короче - слишком много возни, с риском получить незакрывающуюся дверь. 2. Закрепить "капитально" на стальной проволоке нижний край стекла к задней стенке двери багажника. Минусы - нижний край стекла смещается при натяжении проволоки к задней стенке и мешает заднему уплотнителю стекла (который на пластиковой панели). 3. Подставить под оборванный правый кронштейн сухую деревянную доску (покрытую лаком ) размерами 500 х 15 х 140 и закрепить её от продольных и поперечных люфтов за правую направляющую. Минусы - придёт время и оборвёт левый кронштейн, который после плотницких операций становится заведомо слабым местом. А слева по борту под стекло доску не подсунуть. Именно этот вариант я бы выбрал в режиме "доехать до дома". Но я хочу проехать за 1,5 месяца ещё 1-2 тыс. км. Внутренняя поверхность кузовного железа в задней двери - не корродирована и с целым ЛКП (ухаживал). Не хочу портить заводское лако-красочное покрытие железа деревяшкой, которая заведомо будет немного перемещаться относительно железа. Естественно, туда попадёт песочек и вода. Идеальная абразивная тёрка. На будущее - у кого в дороге оборвёт - размеры доски - реальные. Отвергнутые варианты: 0. Жёстко закрепить оборванные остатки на держателе стекла за неподвижную направляющую. Причина невозможности применения - нет места в верхнем положении стекла, нет железа на держателе стекла. И вообще сам зажим стекла - вроде пластиковый и миниатюрный. То есть за этот кусочек ржавчины и пластика (внутри ржавчины) с не высверленными болтами - просто не ухватиться. Высверливать болты - только сняв с машины драгоценное стекло. 00. Накачать камеру от УАЗа , выведя вентиль в дренажное отверстие (размером прямо под вентиль) на нижнем торце задней двери (сняв резиновую заглушку). Минусы - постоянно подкачивать камеру, ожидая, что где-нибудь она протрётся и воздух выйдет. 000. Зафигачить вместо доски стальной упор (болгарка, сварка, старый механизм от 130-го и 1.5 часов работы), посадив его на те же болты, что держат направляющие и закрепив к стеклу через стальной зажим с резиновым уплотнителем. Сверхнадёжно, не даёт перегрузку на левый кронштейн. Минусы - если забудусь и начну открывать заднее стекло с места водителя - придётся покупать новое стекло по цене 29-45 тыс. руб. А штекера, который бы отсоединял только эл. моторчик (как на 130-м, например) - нету. Пучёк проводов уходит в мотор. Обрезать и заизолировать пару красных проводов - а вдруг блок управления решит поумничать. Да и старый эл. мотор, хочу реставрировать, восстановив сгнивший корпус. При перекосе стекла автоматически срабатывает реверс при подъёме (узнал опытным путём только вчера). На 130-м автоматического реверса нет. Буду благодарен за любую подсказку. Может кто и решал эту детскую колхозную задачу ? Кстати - сами направляющие и все болты, кроме 4-х непосредственно у стекла - без критической коррозии. Если бы можно технологично и культурно присобачить отдельно не продающиеся (изготовленные) стальные (предпочтительнее титанового сплава чтобы не менять каждые 15 лет) кронштейны к пластиковым ползункам (перемещающимся внутри направляющей) - не было нужды покупать новый тросовый привод. Трос сам - ни капли коррозии, в идеальном состоянии. На ползунках износа просто нет.

Минусы после 13 лет пользования без спорта и "покатушек", практически, новым автомобилем. Кроме указанных ранее. 1. После 12 лет пользования требуется замена блока ГТЦ в сборе; 2. После 10 лет начинается коррозия в механизме стеклоподъёмника двери багажника. В отличие от 130-го зажимы стекла конструктивно невозможно защитить приличным резиновым фартуком. Кардинально с коррозией внутри двери бороться невозможно. Можно лишь оттягивать время сквозной коррозии. Сушка и обработка мовиль тектил требуется ежегодная. После каждой мойки требуется сушка со снятием двух заглушек по низу двери. Хотя, предпочтительнее их снимать до начала мойки. 3. После 10 лет начинается активное осыпание заводской шумоизоляции на наружной поверхности колёсных арок. При пользовании подкрылками (без шумоизоляции) раз в пол-года требуется обслуживание полостей между аркой и локером. Стык порога кузова с задней колёсной нишей самое слабое в плане коррозионной устойчивости место при любом подходе к защите. 4. Даже при пользовании заглушками в технологических отверстиях рамы требуется раз в год вымывать грязь изнутри и обрабатывать чем бог пошлёт внутренности рамы. 5. Раз в 5 лет требуется замена первой пары подушек кузова. 6. При повреждении (деформации, без нарушения герметичности) оплётки троса стояночного тормоза - быстрая коррозия троса.