Antyp

Внутренний ШРУС на Раннере трипоидный, с игольчатыми подшипниками. Дисульфит молибдена в смазке противопоказан игольчатым подшипникам. Не помню откуда инфа, но дисульфид как бы слипается в большие кусочки и мешает работать игольчатым подшипникам, как то так. Поэтому во внутренний ШРУС светлую смазку. А наружний ШРУС обычный шариковый, вот туда и нужна смазка ШРУС с дисульфидом молибдена, она черного цвета.

Была аналогичная проблема. Снял отопитель, для этого конечно стравил фреон, вообщем по всем правилам. Все заслонки прилегали хорошо. Проблема была в том, что нижняя часть корпуса вентилятора соскачила с защелки и образовалась щель в которую дул холодный воздух не доходя до радиатора отопителя. Если бы знал, то можно было бы исправить без разборки. Описать словами сложно а фото нет. Попробуй внимательно с фонариком рассмотреть корпус вентилятора снизу.

Какая система стоит? В системах 4 го поколения есть функция перехода на бензин при достижении определенных оборотов (высоких оборотов 5000 и выше). Обороты перехода выставляются в программе. Может у тебя эта цифра занижена, либо при разгоне обороты подходят к красной зоне, но это нормально.

ГБО стоит Тамона (Прибалтика) на этом (http://www.carhelp.info/forums/44/) форуме найдешь много информации про нее. Ставили в Барнауле, но не по фен шую , балоны ставил своими силами под днище вместо запаски, поставил два по 55 л отечественных, но лучше ставить тор на 95 л, меньше проблем гораздо с установкой, но чуть дороже. Сейчас бы точно установил тор. А вообще вот ссылка (http://www.gaspart-nsk.ru/), если бы раньше получил рекомендации, то только к ним, тебе не далеко, хотя рекомендации нашел на ДРОМе лично не обращался. Много нюансов в этом деле, и рано или поздно надоедает эти нюансы решать, если бы у нас были специалисты после которых не было бы вопросов.... Информация многим может быть полезна, поэтому общаемся здесь а не в личке (мое предложение).

Расход газа летом трасса 12л/100км со скоростью не больше 100км/ч, асли топить до 120-130 км/ч то 14л на 100км. Город около 16-18 зависит от структуры поездок. Если от дома до работы и обратно то это всего 2 км, то расход конечно больше, а если приходится поездить по городу км 30-50 то получается 16. Ну а зимой показывает за 20 л (до 25л/100км), это город с подключенным передком. ГБО 4 поколения впрыск Тамона Прибалтика. Расход по бортовому компу, оттарированный и проверенный несколько раз. А вообще, средний расход за все время после установки бортового компьютера, а это более полугода и 14000км пробега, составляет 16л/100км. Это с газовым коэффициентом, бензиновый коэффициент показывает расход меньше процентов 10. Забыл сказать колеса стандарт лето R15 265/70, зима R15 235/75. Счетчик киллометража тарируется на каждый размер по GPS, со спидометром не сходится (сейчас не помню в какую сторону).

А у меня насос начинает жужжать сразу после включения зажигания. Или это не насос жужжит, но больше вроде нечему?

Поставил насос с люфтом. Работает, не шумит, но на валу, около сальника сыро, не сильно но полосочка декстрона. Видимо вал гуляет и ширина полоски как раз равна примерно люфту вала.

Ну с люфтом погорячился, не 5 а максимум 2.5 мм. Но все равно есть. Шкив будет гулять. Разобрал снова насос. Вынул ротор с корпусом и с двумя стенками. Вал в этой конструкции имеет осевой люфт, правда он меньше, чем был на собраном насосе. Наверное не доконца вставил заднюю стенку при сборке. Но люфт около 0.5 мм все же присутствует. Я не помню, был ли люфт до первой разборки насоса, может это нормально.

Поменял р/к насосса ГУРа, после сборки вал насоса имеет люфт около 5 мм в осевом направлении (вдоль вала). Шкив еще не поставил. Мне кажется так быть не должно, что я сделал не правильно?

Какой зазор в свечах?

Снимай вместе с кронштейном, потом под пресс, но упор ставь ближе к центру шкива, он там толще, шкив сохраниш.

Обломился один из болтиков крепления прижимной пластины задней пластмассовой заглушки распредвала. Обломиля заподлицо с головкой. Мотор не снимался, стоит на машине, головки тоже. Что делать? Двигатель 3VZ-E, левая сторона. 1. Оставить на одном болту прижимную пластину, пообильнее смазав все герметиком. 2. Приварить короткий электрод к остатку болтика (между моторным щитом и головкой расстояние сантиметров пять семь, можно коротким электродом с помощью зеркала это осуществить) и попробовать выкрутить. Но не поведет ли головку от такой операции, ведь нагрев будет хоть и локальный но сильный. 3.Приклеить к болтику что нибудь на холодную сварку и попробовать открутить. 4.Приклейть крышку заглушки на холодную сварку после сборки. 5.Снимать головку и высверливать. Или может есть еще варианты.

Не получается стрелочки нарисовать, приходится на пальцах. Помпа на верхнем снимке в ценре. Алюминиевый корпус с черным гладким шкивом. Рядом правее и ниже вплотную к ней патрубок, под которым термостат. Выпускные коллекторы есть на нескольких снимках, они желтого цвета, цвета накипи в чайнике. На нижнем снимке уравнитель, он соединяет правый и левый коллекторы, он также желтого цвета. А масло может течь из многих мест.

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=17336&hl= Вот почитай, а тема своя или не своя не важно, главное порядок в информации. Про это несколько тем есть. Поищи поиском "бронзовые втулки". Информации много есть и размеры.

Спасибо, герметик Локтайл, если правильно понял. У нас в широкой продаже ARBO, GREIT DEEN (если не ошибаюсь с названием) и наш Казанский. Буду искать что либо нибудь получше.

С внешней стороны ступицы. Она то же из бронзы но вот в ней зазор между валом привода больше. Посмотри в экзисте они стоят не дорого, в некоторых случаях имеет смысл выточить под конкретные размеры, хотя выходит дороже.. А вообще мы не в той теме с этим вопросом.

Втулки у тебя нет. Бронза красного цвета и зазор между ней и валом привода минимален. Так будет очень сильно греметь.

Извините, не в ту тему, это к верхнему сообщению не относится.

Ну и опять я про герметик. Последняя крышка распредвала, которая на правой стороне двигателя, та, что с проточками под герметик. Как закладывать герметик. Во-первых, проточки идут с пробелами, а в мануале герметик нарисован сплошной линией. Во-вторых, сколько герметика. Первый раз положил валик в 2мм в проточку. Поставил, сомнения закрались, снял. Не зря. Излишки герметика свисали внутрь, много излишков. Они соотвектственно оторвутся и куда нибудь в мослопроводящий канал. Убрал, намазал снова меньшим диаметром, то же самое, но все равно попадают внутрь. В третий раз положил валик герметика в проточку и сровнял заподлицо с ней. Поставил, притянул, снял - нет контакта. Как герметик туда закладывать? И какой герметик. Когда снимал, в этих проточках было прозрачное вещество, слегка розового цвета, хрупкое, похожее на клей. Может нужен не силиконовый герметик. Может герметик ложить не в проточку а рядом с ней. И ведь это крышка распредвала, слой нерметика может изменить зазор и это не есть гут. Что делать, замаялся эксперименты ставить.

Шкив снял прессом, подведя оправки ближе к центру шкива, там где он толще. Шпонка на месте, просто прикипело все. Шкиву кандец, но это благодаря моим попыткам снять с помощью съемника. Надо было насос сразу снимать с кронштейном вместе и под пресс, шкив бы сохранил. Шкив отдельно на разборках у нас не продают. Заказал новый. Вообщем попал рубля на два с половиной.

Сухарь оставил в поддоне, ни куда он не денется. А у меня вопрос по пластиковой заглушке и сальнику распредвала. В http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchanan/93fsm/ говориться, что заглушку с прижимной пластиной устанавливаем до установки распредвала, а сальник после, когда передняя крышка распредвала уже установлена и затянута. В легионовской книге вообще бардак, сначала написано, что эти позиции устанавливаются после того, как распредвал вложен в пастели, а потом опять "установить сальник распредвала" после того как крышки распредвалов уже установлены. Как правильно построить техпроцесс, чтобы не переделывать. Головки не сняты. Спасибо!

При засухаривании клапана (ГБЦ не снималась) один сухарик упал в сливное отверстие в головке. Не застрял, проволока проходит до поддона свободно. Можно ли его там оставить или теперь снимать поддон?

головы снимать бы не хотелось, итак попал с ремонтом: вылетела регулировочная шайба из толкателя клапана: А отчего такое может случится?

Правильно, цена бегунка 160р крышки 700р. Менять не задумываясь. Как выглядит новая крышка покажу когда придет, если своей уже не обзаведешься.