Перейти к публикации

MVZ

Опытные Пользователи
  • Публикации

    177
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    1
  • Отзывы

    Неизвестно

Последний раз MVZ выиграл 5 сентября 2024

Публикации MVZ были самыми популярными!

Репутация

27 Наш человек

О MVZ

  • Звание
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 26.06.1980

Контакты

  • Откуда
    г. Новосибирск
  • Skype
    zhuravelm

Личные данные

  • Имя
    Михаил
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    TLC 80, 1995, 1FZ-FE, АКПП, Европа

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. да гайка в которой пружина -в ней может образоваться проточка за которую и цепляется плунжер своей тарелкой- если она новая то вопроса нет.
  2. цифры на шайбе от контакта со стаканом стираются, за 200 т.км- точно могли стереться.
  3. Я про гайку плунжера спросил- про ее потертость внутри от плунжера, а вы отвечаете про сам плунжер и потертость на поршне.
  4. Полосы сбоку- это просто в середине полированный след от контакта со стаканом, куда смещен зависит от толщины шайбы и никакого отношения к цементации не имеет.
  5. Выработки в гайке плунжера не было? (это длинная гайка-направляющая под шестигранник с резиновым кольцом, в которую вставляется пружинка, внутри этой гайки бывает тарелка плунжера набивает канавку, что может приводить к подвисанию плунжера, увидеть можно если посветить внутрь гайки, видел такую канавку на одном редукторе).
  6. Может быть, не знаю что покупали, а может и в мороз не прокачивается и рвет и как я понял руль постепенно стал тугим , заменили насос - нет изменений, вскрыли редуктор и в перепускном клапане - бумага, почистили -все заработало, вскрыли на другой машине -и там тоже бумага. Я покупал фильтр в фирменном магазине УАЗ - был без упаковки и по-моему ничего на нем не было написано.
  7. Теоретически трещина и на сливном штуцере бачка может быть и давать подсос, особенно если сетка штатного забита. Как поживает бумажный фильтр? У меня уазовский стоит с металлическим фильтром, бумажный покупал сразу в запас, но после встречал отзыв что на 2 машинах бумажный фильтр из-за плохого качества давал бумажный волос и забивал редуктор, поэтому отказался от идеи ставить бумажный , на дно положил только неодимовый магнит.
  8. сфотал запасной - там сетка и на нее еще сверху поролонку тонкую на лето примотал -так еще не пробовал.
  9. Видел фото с описаниями не менее 10 фото свернутых шлицов и 10 сломанных валов. (1 сломанный и 1 свернутый держал сам в руках). Как я понимаю на основании изученной статистики ( на истину не претендую) :1) Сворачивает шлицы от удара в колесо сбоку или под углом ( боковой удар в колесо, свалился резко в колею, залетел в яму и тп) или если руль крутить со всей дури когда колеса уперлись в колее или к поребрику и тп. В результате руль встает под 90 градусов. Если выровнять руль регулировкой тягой тяги и дальше ездить то при повторении ситуации или даже при обычной эксплуатации шлицы может свернуть ( руль крутится -колеса нет). Если ездить и рулить аккуратно с умом, то никаких проблем с ровным 80м валом не возникает 2) Лопается вал поперек над шлицами на переходе диаметра шлицев в основной диаметр ( иногда заходит и сами на шлицы когда лопается не строго поперек). Шлицы при этом остаются прямыми. Причем не видел ни одного вала с одним чистым свежим срезом, обычно от 1/3 до 1/2 площади среза -это старый уже поржавевший срез и оставшееся-свежий. Иногда часть видна постарее , часть чуть посвежее и свежий слом, т е лопается постепенно, а не за 1 раз. Финально лопается как правило при обычной рулежке на малой скорости и сошка с тягой на земле. Думаю причина в вибрационных попеременных нагрузках на вал ( работает на скручивание и на слом). Лопается как раз в самом слабом месте перехода диаметров где нагрузка на слом максимальная. Думаю что немалую лепту в это вносят любители снимать рулевые наконечники боковым ударом в сошки (особенно на СТО пока клиент не видит - это же быстро), создавая микротрещины на валу и на шпильках кулака -которые потом расходятся и при обычной эксплуатации. Ну и естественно езда по бездорожью и большие колеса дают о себе знать. 3) Шпильки сошек на кулаке тоже как правило лопаются поочередно: вначале одна отлетает- успевает даже поржаветь ,затем вторая и если вовремя не увидеть и не заменить , то за 1 раз сворачивает оставшиеся 2 и сошка кулака на земле при обычной рулежке. (у себя замечал 2 неодновременно потерянные шпильки -вовремя заменил, у товарища выпадывала, толстый вал с сошкой от 105 уменьшает вероятность сворачивания шлицов , перелома и трещин- себе привентивно собрал и поставил редуктор с толстым валом от 105ки, а свой от 80ки в запас). Шлицы можно проконтролировать визуально, особенно если руль стал набок , шпильки -также визуально на наличие и попробовать протянуть динамиком с положенным моментом- если потянутые то либо свернется или подтянется, а самое сложное трещины- глазом думаю не увидеть и в каком он состоянии не известно -только на рентген. На 61 патруле насколько знаю при огромных колесах сама сошка редуктора лопается за 1 раз и является расходником, а вал при этом не страдает.
  10. по моему такой брал: "Переходник для круглых воздуховодов Equation D80/100/120/125/150 мм пластик" . Канцелярским ножом отрезал лишнее оставляя Г- образный профиль -125 диаметр цилиндра и шайба перехода на 150. Отверстие в корпусе 130мм , на цилиндр сетку приматывал изолентой и далее недостающие 5 мм добирал поролонка+ изолента или можно просто изолентой домотать. Высоту цилиндрич части подбирал чтобы место под дырочки для скобки было и не мешало заслонке забора снаружи/изнутри двигаться. Скобка выгнута по форме как лук -проволока стальная мягкая 2,5мм , так чтобы фиксировала за уступ 2 концами, согнул как лук -вставил усики в дырочки, а разогнул.
  11. нет, в проеме сразу над вентилятором печки ( куда продаются круглые фильтры) . У меня самодельный из переходника из леруа ( обрезан под размер и входит плотно и дополнительно фиксируется выгнутой скобкой что исключает возможность ему выпасть вниз на крыльчатку, на него примотана сетка типа москитной, можно и поролонку примотать нужной продуваемости.
  12. Было такое, испаритель кондера покрывается войлоком и пылью -впитывает влагу и воняет, мыл пенными очистителями - они дезинфицируют эту подушку - хватало на 1 год, считаю самый надежный вариант ее убирать, а не бороться каждый год со следствиями ее наличия и прогрессирования вони.
  13. Уверен что не попадает , печка расположена на приличном расстоянии , да еще и повернута под 90 градусов, а если ползунок регулировки температуры печки стоял при чистке на холоде и (заслонка кондера закрыта) то даже капли не долетят. Кондер вначале пенными очистителями чистил, потом со шланга с трубкой изогнутой на конце под 90 град через окошко резистора, сейчас перешел на такую схему: 1 раз в 2 года мою радиатор кондиционера со шланга с прямой трубочкой на конце 8 мм, откручиваю вентилятор печки, развожу фэйри в небольшой опрыскиватель, просовываю-забрызгиваю пеной (можно несколько раз-) и далее просунув руку с шлангом мою, поднося к сотам но не касаясь их и регулируя напор, проверяя чтобы слив не забивался. Если не стоит никакого фильтра то вертолетики и солому со дна собираю рукой и зубной щеткой, ей же аккуратно счищаю войлок с сот если он есть. Все манипуляции вслепую, но навык быстро вырабатывается. (сейчас у меня сетка над вентилятором печки - соответственно только мою от пыли, которой он покрывается не слабо, слив не забивается -щиток дренажа не откручиваю) . Контроль до и после: фотаю в слепую на телефон под разными углами, просунув его окно вентилятора печки. Ну и слив с дренажа в тазик - контроль степени чистоты сливаемой воды.
  14. Температура передней печки была ниже чем задней на 15град до промывки передней, после промывки передняя стала примерно 5 градусов ниже чем задняя. Показания разнятся в зависимости где мерить и какие настройки. точки замеров на разных расстояниях от самих радиаторов, скорость потока также влияла на температуру, выше скорость- температура снижается на 1-2 градуса. Сравнивал заднюю печку на малой скорости и чуть засовывал в воздуховод чтобы не касался стенок, переднюю ставил на 2 скорость, на забор из салона, только в ноги и мерил также чуть засунув в аналогичный воздуховод. Задней печкой я практически не пользуюсь. По моему мнению чистим печку- устраняем причину снижения теплоотдачи, ставим доп помпу - частично компенсируем последствия засорения, которое прогрессирует.
  15. Промывал летом печку переднюю отдельно без снятия (лимонка, потом сода). Печка в целом работала нормально- грела, но чувствовалось что с каждым годом по чуть-чуть хуже греет. Замеры показали что разница в температуре между передней и задней порядка 15 град. Хотел промывкой оценить состояние (прокачиваемость и количество накипи) и возможно улучшить работу. Итог манипуляций: на 10 градусов температура передней печки поднялась (замерял до и после в одинаковых условиях) и зимой чувствуется что лучше греть стала, но не Ташкент ( для этого считаю надо снимать и шомполить.) Прокачиваемость изначально была не плохая, раствор вначале не сильно побелел и чуть мутнел (накипи чуть-чуть отмылось, так как система относительно чистая у меня) ,немного песочка и мелкие ошметочки, какие-то кусочки мелкие типа герметика по чуть- чуть постоянно выходили- в основном при продувке воздухом с компрессора толчками с жидкостью выкидывало (просто помпой в обе стороны ошметки не вымывало, заполнял раствором, вешал на шланг чистый носок и воздухом в разные стороны выдувал). Полагаю что ошметки забили часть каналов или уменьшали их пропускную способность и налет в целом уменьшал теплопроводность. Заднюю печку я несколько лет назад менял на контрактную-т.к начала подтекать, достал старую решил оценить ее состояние: вначале промывал со шланга в ванной постоянно тряс, только так что-то выкидывало, потом распаял- увидел налет накипи, песка и ошметок уже не было, подключил шланг увидел что соты все прокачивались. Развел в кастрюле немного такого-же раствора и на плиту, положил дно и печку просто поставил нижней частью в кастрюлю, накипь отмылась со дна вся, на печке около сот не вся растворилась. Дальше в ход пошел шомпол- в какие-то соты нормально проходил, в какие-то плохо лез и приходилось их прочищать и промывать. Сделал для себя вывод что заднюю печку обязательно снимать ( это легко в отличие от передней), как минимум для того чтобы потрясти можно было , а по хорошему обе печки распаивать и шомполить и снова запаивать -только так накипь и тромбы можно полностью и гарантированно убрать, ну и снаружи тогда промыть от пыли можно, что тоже улучшит теплопроводность. Вопрос к тем кто вытаскивал переднюю-сильно снаружи передняя печка пылью забивается?

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.