MVZ

там клипса соединяющая оба тросика - не далеко от концов тросов и клипса на кузов - для тросика лючка. Евгений про них написал и указал их на схемах. Вот на фото видно их .

Автоподъем создается подпиливанием кнопки и впаикой доп диода -получаем фуллавто. (себе сделал такую опцию)

В мануале как проверять полностью работу переменного резистора указано - просто проверьте по инструкции ( какое сопротивление и сколько вольт и как должно меняться). Этот резистор предназначен для нормирования выбросов СО- подключаем газоанализатор выбросов и крутя резистор регулируем СО. ( оцениваются выбросы вредных газов СО для окружающей среды, не знаю сколько для УЗета , на Фзета например норма 1-2% +регулировка ХХ если изменились обороты ). А вы подключая ШДК мерите другой параметр-остаточный кислород (оцениваете полноту сгорания топлива). Если без газоанализатора то как я понимаю если резистор работает то на его быстрый поворот , ДВС должен пусть кратковременно но отреагировать изменением оборотов. Насколько знаю регулируя винт- меняются расход топлива, приемистость и динамика- те параметры которые важны владельцу и можно имея опыт настроить без газоанализатора.

В мануалах указаны номинальные и минимальные длины клапанов на каждый из указанных двигателей, мануал тойота предусматривает торцовку.

Не хватает шайб с клапанами уже подрезанными в минимальную длину ?

блоку 88240 -60180 соответствует японская схема после 08.96 и там пин 2 питается от зажигания через педаль сцепления или выключатель запрета запуска в АКПП.

Как мне видется принципиально что в европейском блоке плюс на пин 2 идет от зажигания IG1 через лягушку или от положения D в АКПП , а в японском до 08.96 -от стартера ST1 напрямую/ через перемычку (появился в момент запуска и потом исчез).

там блок с японца 01.1995 - 08.1996 и проводка от 1НZ ( пин 2 там схема японская от ST1 через перемычку, так как на АКПП -из первой схемы линия с ромбиком)

Как я понимаю схема по пину 2 такая на европейце : лягушка сцепления постоянно замкнутая, выжал сцепление -плюс потерялся и КК выключился или не включился. ( так же на АКПП , пока селектор на D плюс приходит на пин передернул селектор на 2 например, КК выключился и не включится пока не будет снова на D. вот японская схема там разная (если конечно Легион все правильно перевел) в зависимости от года до 95 -одна ( напрямую) , до 08.96 вторая ( через лягушку от ST1) и после 08.96 третья. Так что нужно понимать какой блок с какой проводкой хотите поженить( у вас блок от европейца и проводка от европейца)

схема 14 Легиона скопирована из RM315E- авг 1992 -она для 1HZ ( как минимум по пину 2) . А у вас авто после 1995г и по каталогу в версии VX c КК у вас лягушка сцепления стоит -значит прямого плюса быть не должно. (если электрик во всем разобрался, то ему не составит труда ответить на вопросы Saimak и обеспечить нужный плюс). И на 105ку человек ставит на 1HZ.

То что нет разъема на лягушку сцепления- либо его нет так как другая коса или возможно он примотан к косе так что вы его не видите. Тут номера кос с нужно смотреть и тогда понятно будет -одинаковые или разные. Легионовская книжка дизель схема 14 неправильная для вашей модификации - по ней на пин 2 постоянный плюс приходит , а в корректном мануле который вам приложил Евгений видно что на пин2 плюс идет через лягушку С28 - и на проводке подписано что именно для МТ. (возможно это тот пресловутый плюс который вы потеряли и ТС писали про это что нужно подать плюс на пин 2- чего судя по всему он не сделал ) И в японской схеме также указано что на пин 2 плюс идет или от лягушки сцепления или от переключателя АКПП.

по лягушкам насколько я понял, на педаль тормоза: обычная 84340-32090 - 2 контакта, а если ставился КК то 84340-32110- уже 4контакта (приходит на 10и 16пин блока КК) , и дополнительно на механику VX 1HD-FT с его блоком ставилась еще 1 лягушка на сцепление 84280-14030 или 88280-33010 - (приходит на пин 2 блока КК ). В случае АКПП на пин 2 должен приходить сигнал с Переключателя "НейтральСтарт" в акпп. Получается чтобы поставить КК на механику нужна лягушка 4 конт на педали тормоза и 2 конт на сцеплении.

Чтобы уменьшить разряды АКБ - диоды в плафонах и дверях, в крыше багажника 2 плафона такие же как на потолке 3-позиционные. Часто кушаю и пью кофе на заднем борту- в багажнике лежит удобная скобка 6-7мм диаметром с оранж веревочкой чтобы видеть что скобка в замке - легким движением руки защелкивается в замок крышки -свет нигде не горит и можно включить отдельно на крышке если ночью, взялся за веревочку и нажал на ручку, отщелкнулась, положил в багажник и захлопнул крышку ( мне особенно это полезно на охоте зимой в морозы когда каждый день по многу раз перекусы по 15мин с открытым бортом и короткие поездки.)

Так и не должна согласно мануалам: на 80ку - в скрине, на 100ку 2узет- норму указывают 13,2-14,8 на весь температурный диапазон включая показания и при 25 град и 115гр. Зимой генератор быстро прогрелся и снижает напряжение, а АКБ очень долго холодный и не берет заряд и занижать напряжение для него -только усугублять, поэтому диод в помощь. А закипит или не закипит летом - полагаю, зависит от "здоровья" АКБ - если дисбаланса по банкам нет, то ничего страшного от 14,5В не будет, ток просто будет очень маленьким. А может даже и уставший у кого-то не закипит так как не возникнет ситуации что АКБ зарядится - от режима эксплуатации авто сильно зависит. Но на практике редко кто снимает АКБ раз 0,5-1 год и проводит его КТЦ и полную зарядку. А уже подуставший не обслуживающийся АКБ летом 14,5В будут добивать быстрее (перегрев АКБ и перезаряд отдельных банок и увеличение дисбаланса). У меня например, на бензинке 2 АКБ ( разводка 4 позиционным силовым переключателем выкл/1/2/1+2 и в начале зимы попеременно снимаю и заношу на обслуживание на неделю домой (отключить тумблером и безопасно вместе с клеммами быстро и без проблем снять/поставить в любой мороз, крепления модернизированы- торчат шпильки и сверху планка на гайках). Как правило езжу всегда на одном, когда разматываю лебедку и в морозы (пользуюсь вебастой) подключаю резервный. В общем могу выбрать оптимальный вариант подключения для заряда и разряда применительно к конкретной ситуации. Приезжаю в гараж - включаю на подзарядку оба прямо на машине или один если он сильно разряжен и надо быстро подзарядить или если второй уже заряжен, состояние каждого оцениваю по току заряда в заряднике -щелкая переключатель . В салоне 2 точных вольтметра в штатные места кнопок на каждый АКБ -понимаю состояние каждого АКБ и текущую позицию переключателя. Диод пока не ставил.