Равиль

После слива старого антифриза термостат можно просто вынуть на время промывки, если конечно для этого пол мотора разбирать не предется

Ездить можно, кстати при отказе АБС-а бывает что тормозит только одно колесо (у кого то прикол такой был), но удобнее когда все, мне например с одной передней осью не понравилось, а вот с колдуном и без него разницы не заметил. А на счет заявления корефана - это называется: компенсация недостатков авто за счет способностей водителя, но чтобы эти способности у водителя были надо чтобы авто не вмешивалось в управление, ато такими темпами скоро все на автопилоте ездить будут как в фильмах фантастических, вот только автопилот не заменит те самые спосбности, особенно в нестандартной ситуации, жизнь - штука сложная, ее правилами, законами, программами не описать никогда.

Тачка что надо, уже десять лет на нем катаюсь, а что касается чайников: саморазвитие в пределах ПДД никто не запрещал, а вот всякие автоматические помощники вводят в заблуждение.

Наверняка так и есть, но решение от этого не меняется: находишь максимально раннее положение чтобы чек не горел.

И вам не хворать. Так называемый "колдун" это , на самом деле, регулятор тормозного усилия на заднюю ось. Весчь весьма нужная для стабилизации машины при торможении. Стоит ли выкидывать? ХЗ. Я бы лично не стал. У нас, видите-ли зима 9 месяцев в году, и соотвественно гололед. Если не хотите чтобы машину разворачивало на скользкой дороге то лучше оставить как есть. Не приятно когда давиш на тормоз, а кукурузер поперек дороги встает. 938685[/snapback] И ничего подобного, я год назад колдуна выкинул, совсем, после того как задняя ось вобще тормозить перестала. И ничего машину не разворачивает, хоть все четыре блокируй. А если вас закручивает, то либо покрытие неравномерное и вы на тормоз бездумно жмете, либо у вас супорта ремонтировать пора или хотябы колодки проверить, т.к. тормозное усилие не равномерное. 939184[/snapback] ты серьёзно думаешь что регулятор т.с. поставили япы-вредители? осторожней давай тормози- а то суд.техн.экспертиза сразу найдёт виновного! 939195[/snapback] Помимо колдуна япы последнее время много лишнего ставят: типо АБС, трекшн контроль и т.д. Прокладка между рулем и сидением решает все, а не новомодные примочки для чайников, которые в ответсвенный момент срабатывают не как требуется, со всеми вытекающими. Кстати: в спортэйдже 93-го г.в. колдун вообще не предусмотрен.

И вам не хворать. Так называемый "колдун" это , на самом деле, регулятор тормозного усилия на заднюю ось. Весчь весьма нужная для стабилизации машины при торможении. Стоит ли выкидывать? ХЗ. Я бы лично не стал. У нас, видите-ли зима 9 месяцев в году, и соотвественно гололед. Если не хотите чтобы машину разворачивало на скользкой дороге то лучше оставить как есть. Не приятно когда давиш на тормоз, а кукурузер поперек дороги встает. 938685[/snapback] И ничего подобного, я год назад колдуна выкинул, совсем, после того как задняя ось вобще тормозить перестала. И ничего машину не разворачивает, хоть все четыре блокируй. А если вас закручивает, то либо покрытие неравномерное и вы на тормоз бездумно жмете, либо у вас супорта ремонтировать пора или хотябы колодки проверить, т.к. тормозное усилие не равномерное.

У тебя чек зажигался из за детонации (срабатывает только на холостых), т.к. слишком ранний впрыск был, а потом ты его сделал слишком поздним и двигаель стал плохо заводится. Найди положение насоса с максимально ранним впрыском, но чтобы чек не зажигался и будет все ОК.

А вот не соглашусь: коэффициент трения скольжения зависит от площади контакта и давления на эту площадь, но в случае льда увеличение давления приводит к большему образованию воды между льдом и резиной, а соответсвенно уменьшает коэффициент скольжения, к примеру коньки лучше едут именно за счет малой площади и высокому давлению на лед.

Не вал, а шестерень на механизм отбора мощности, должна стоять на выходном вале из коробки, откручиваешь крышку на раздатке (куда КОМ ставится) и увидешь этот вал, на нем либо одна либо две шестеренки, на КОМ идет последняя потоньше и с прямым зубом, если ее нет, то придется снимать раздатку и вставлять самому. И еще для установки лебедки нужно на место крышки - КОМ (коробка отбора мощности) прикрутить - это отдельный узел.

Спасибо за грамотный ответ, сразу вопрос. А она сильно на морозе дубеет? А то есть вообще такая резина, которая зимой в "пластмассу" превращается. Вот и задача мне найти наиболее мягкую для зимних условий. 931407[/snapback] Я не замечал чтоб дубела, но у нас темпиратуры ниже -18 не опускались. "Нормальная" зимняя резина дорого стоит и очень быстро изнашивается, а у нас например что в середине зимы что весной - межкварталка: снег или лед, а централка: сухой асфальт. К примеру близзак за один сезон стирается на треть, и на второй год в снегу уже не едет.

Я прошлым летом 33 на 12,5 поставил грязевку Хэнкук RT03, сразу зашиповал по стандартным дыркам, на зиму такого размера не нашел, отъездил на шипованной грязевке. Выводы такие: за лед держится нормально, но шипов по стандартным дыркам маловато (осторожничать приходится, хотя моя жена всю зиму отъездила), надо в два раза больше, зато на твердом покрытии резину не жалко - зимняя намного быстрее изнашивается. На большой скорости на льду приходится подключать передок (т.к. страшно) хотя у меня кастор не отрегулирован - он нервозности много добавляет, нос рыскает. Систем стабилизации и нет. ИМХО: берешь грязевку на 35, шипуешь в 4 ряда грузовыми шипами и ездишь круглый год или только зимой как нравится, держать может будет чуть хуже чем Hakkapelita LT (я на такой ездил), но вполне достаточно, зато проходимость в снегу лучше за счет размера и смотрится круто.

Понятоно, при случае надо попробывать.

согласен, но из последних сил давлю из себя позитифф 930124[/snapback] Год назад тесть купил прадос 78-ой 92-го года с пробегом, два дня назад пробило прокладку (кто то криворукий голову уже дергал), я с самого начала знал что надо переделывать, просто ждал отказа (или надеялся на лучшее), теперь главное все сделать как надо и забыть еще лет на десять (или до смерти мотора - как попрет) - позитифф рулит

Блин, нет глюкануло, а кто знает как свои сообщения удалить можно?

Странно, вобще для турбовых моторов фазы ГРМ заметно отличаются от атмосферных, а как себя мотор ведет в диапазоне 2000-3000 оборотов? Я так понимаю коробка механическая и тяга в подъем - это 1500-2000 оборотов.

Странно, вобще для турбовых моторов фазы ГРМ заметно отличаются от атмосферных, а как себя мотор ведет в диапазоне 2000-3000 оборотов? Я так понимаю коробка механическая и тяга в подъем - это 1500-2000 оборотов.

Странно, вобще для турбовых моторов фазы ГРМ заметно отличаются от атмосферных, а как себя мотор ведет в диапазоне 2000-3000 оборотов? Я так понимаю коробка механическая и тяга в подъем - это 1500-2000 оборотов.

Я уже это писал в другой ветке, но повторюсь: если есть хороший механик (который может откапиталить мотор качественно), то лучше установить коленвал и поршневую от 3L. В результате получится 3L-TE в блоке и с номерами 2L-TE регестрировать не надо, оставляешь турбу и всю электронику, ничего не надо переделывать, с АКПП проблем не будет. 926077[/snapback] это теория или практика? если практика то как решен вопрос с датчиком положения коленвала, прилива под который на колене 3Л нет??? 928799[/snapback] К сожалению пока теория, чтобы перейти к практике - жду пока мотор умрет (а он пока не собирается , кто сазал что 2LTE - не надежный мотор). А вот про датчик положения коленвала я как то забыл, хотя на сколько он важен для дизеля еще вопрос, буду разговаривать с механиками - спрошу (от электронники отказываться не хочется, да и проверить его необходимость доволльно легко).

А вот болтики можно проверить: взять пару целых с 100-ки, пару с 80-ки, пару с 78-ого и если размер болтов такой же то еще с тяжелой 70-ки (для сравнения) и все это безобразие испытать на растяжение и срез. (Извиняюсь за сильно научный подход)

Смысл крузака, на мой взгляд, в надежности, если ослабить полуоси - это надежности не добавит, и более прочные ГП тоже не вариант - следующее слабое звено начнет сыпаться. Больше похоже не на просчет инженеров, а на изменение концепции машины в сторону асфальтной эксплуатации со всеми вытикающими - маркетинг, чтоб его...

В некоторых случаях более злая резина снижает нагрузку на трансмиссию: там где АТ буксует и требует раскачку на МТ можно аккуратно внатяг вылезти. А вообще с ГП что то странное: можно предположить что японцы просто металл разбавили (в целях экономии или снижения веса), но почему тогда не у всех рвется? Такое ощущение что детали в разных местах делают: есть старый завод в японии с отработанной технологией и качеством и есть новый завод поближе в Китае например или в Европе где процент брака выше, а в России условия эксплуатации немного тяжелее и этот брак вылазит.

Для длительных перегонов 1HZ слабоват, да и передний мост опять же. На Surf, на Ниве, на Pajero II, на Mega Cruiser(!) стоит независимая передняя подвеска! Жду 927112[/snapback] Ржу не могу , Нива вообще кроссовер, сурф с паджиком - не то не се, старые еще более или менее были, Мега Крузер - японская копия армейского хаммера (у него вся подвеска независимая) - его по проходимости стоковый джимник рвет как тузик грелку...

Мне тоже кажется что дело не в турбе, машина заглушилась с ключа, да и в разнос от масла сразу со старта еще и в мороз двигатель уйти не должен был, ищи причину, а потом запчасти заказывай.

Я уже это писал в другой ветке, но повторюсь: если есть хороший механик (который может откапиталить мотор качественно), то лучше установить коленвал и поршневую от 3L. В результате получится 3L-TE в блоке и с номерами 2L-TE регестрировать не надо, оставляешь турбу и всю электронику, ничего не надо переделывать, с АКПП проблем не будет.

А откуда тогда магистраль на MAP идет (чтобы отсечка не срабатывала), или на механическом бустконтроллере такого не предусмотрено?