drpetrol

я, может, не понимаю, что за дифференциал стоит у тебя сзади, но если это самоблокирующийся дифференциал (независимо от конструкции), то техника прохождения "засады" с его задействованием предполагает резкую подгазовку (=увеличение момента) ДО того, как ты сел. Этим ты повышаешь вероятность прохождения участка. По определению ты будешь проходить его "ходом". Если ты уже сел и буксуешь, то самоблок чаще всего уже не поможет т.к. блокируется обычно не на 100%, и негативных эффект (зарывание в грунт) перевешивает пользу от передачи момента на небуксующее колесо. Исключение - если есть уверенность, что можно докопаться колесами до более плотного грунта до того, как "утонут" мосты. короче, общий смысл маневра - резко увеличить момент (газом или агрессивным понижением передачи) когда машина хоть немного пока/уже движется

лучше постараться все-таки докупить недостающие. на худой конец - измерь рулеткой реальный размер колес (на разных моделях при одинаковых цифрах фактический размер отличается, пл.с разная степень износа). Если разница есть - лучше забудь (постоянная нагрузка на центральный дифференциал). Зимой я бы лично не экспериментировал

спасибо все за советы, нашел у официалов то что нужно - два дня искали на него спецификацию, по документам вроде то что надр (3,500 тяговое и 350 верикальное усилие). во вторник буду ставить

в такой ситуации задействовать LSD можно, если почувствовав начало пробуксовки резко прибавить газа - тогда дифференцифал гарантированно заблокируется. техника, конечно, не однозначная т.к. многие любят двигаться внатяг, однако действенная. многие ситуации я лично привык проходить ходом, а не внатяг - у меня эта привычка от легкой нивы осталаь.

если окислились от проникновения влаги внутрь, то долго этому датчику не жить. лужковский коктейль очень ползкий и за зиму может доканать (из собственного опыта).

Обычно глючит датчик положения кузова или проводка/разъемы, ведущие к ним. На сервисе диагностируется достаточно просто (подключается компьютер). Сама гидравлическая система ломается очень редко

Ищу в Москве фаркоп на сотку, американский двухдюймовый квадрат. Требование - чтоб нагрузка на шаре не меньше 250 кг (600 фунтов), в идеале - 900 фунтов. И чтоб не выпирал сзади как плуг у трактора даже при снятом языке с шаром. Не могу понять где водятся. Дайте плз. наводку на производителей, а еще лучше - на продавцов в Москве

по поводу несоответсвия показаний спидометра на штатной резине: на современых машинах это делается производителем намеренно (что-то вроде психологического запаса) и обычно именно с занижением до 8%. При этом одометр работает правильно, т.е. ничего в нем намеренно не искажается.

от перевода раздатки на понижающий ряд межосевая блокировка сама по себе не включается. так что не парься. она включается и выключается только кнопкой. между нажатием кнопки и тем как она зажжется/погаснет может пройти какое-то время, это нормально, в этой ситуации как правильно писАли нужно не стоять, а ехать, и желательно покрутить рулем (поворачивать) успехов

отправил, лови там дальше есть про регулировку, если надо - дай знать (просто долго сканировать без надобности)

есть в PDF 5-6 мегабайт, о некуда выложить

прокачивать нужно. в сервисном мануале есть инструкция как это делать а зачем меняешь аммо, если не секрет? какой пробег?

у кукурузеров не пневмо, а гидроподвеска. по отзывам сервисов (разных) проблем с гидросистемой практически не встречается. проблемы с закисанием датчиков после зимы от "соли" (но не от холода) - да, у самого такое было. в говнах у регулируемой подвеки есть и плюсы - можно поднять кузов значительно выше стандартного положения

Я в теории очень за дизель на кукурузере. Но она практике - попробовал 105 на ручке с атмосферником - вибрирует все на низких оборотах, салон прямо ходуном ходит (машина новая). Попробовал VХ турбо в салоне - не так плохо, но все равно на холостых и малых оборотах вибрация и на руле, и на сиденьи. А как по городу-то ездить? Для непосредственного ощущения механизма лучше уж брать Ниву с воем раздатки и резины, или козлика с воем всего. Так что взял бензин, и скажу честно - мотор дарит радость :-)) И зимой тоже :-) Но вот еще. Последние 2 недели проездил на дизельной Альфа Ромео 159 (2Л). И вибраций этих нет. Кузов видимо жестче в разы. Остался очень доволен, правда шестиступенчатую ручку замучался переключать в горах. Ну и оборотов не хватает тысяч двух для полного счастья :-)) Вывод: надо пробовать дизельный Х5. А вдруг? И пусть говно-лобби протестует. В говнах рано или поздно все передвигаются пешком :-)

если так и будет выглядеть - жаль, ерунда какая-то, сборная солянка. Но обычно изменения в форме хотя бы как-то маскируют на испытательных образцах, а здесь помимо шильдиков ничего не заклеено - а это странно. главное, что пора модернизировать моторы, да и вес сбросить было бы не лишним надеюсь, что уродом он всеж не будет

жаль если так. пошуршу, если что найду - сообщу. да нет, не с крайних, из москвы. Но при -35 на трассе эффект достаточно крайний :-))

это как раз то, о чем я говорю: повседневная машина не должна требовать ежемесячного ползанья с кисточкой и мыльницей

да, про такое слышал. Буду пытаться найти заводской вариант

И все-таки хочется понять: когда от машины "пахнет газом" - это запах выхлопа, или утечки? И если это выхлоп, то чувствуется ли он в салоне? Идея газа, конечно, правильная. Из засад вижу только малоопытность установшиков при работе с многоцилиндровыми двигателями, и (лично мне) не до конца понятную ситуацию с пожароопасностью. Искал, но не смог найти соответсвующую статистику. Истории про сгоревшие газели не в счет. Все же там семья, дети и т.п. Просто понижать надежность изначально супер-надежной машины как-то нерационально.

А ведь не за горами... Мыл тут на днях лобовое стекло и в очередной раз заметил накопившиеся мелкие щербинки и сколы. Такова се ля ва, когда-нибудь придется поменять. Вот и задумался: а делают ли для кукурузеров двойные стекла (стеклопакеты)? Зимой на трассе замечал, что в холода может изнутри образовываться наледь от дыхания. Печку как ни крутил, помогало только на полной мощности, но это жарко и шумно. Знаю, что на мерсах и бэхах есть такая опция (включая и боковые стекла). Вроде было бы полезно. Интересно, есть ли опыт или мнения?

а каков уже стаж/пробег на газе? проблемы естть ли какие-то, требуэщие внимания? расскажи поподробнее плз.

шины michelin ltx 275-70 R16, т.е. штатный размер. А про штрафы - три раза по 500, один раз 100, и один раз бесплатно :-)) Ну я к тому писал, что при эксплуатации вне города расход получается более или менее приемлемый даже на зажигалке. Правда быстрее 150 цифры уже получаются снова городские, зато неровности дороги пропадают :-))

Вчера проехал на одном баке (при заправке вошло 93,5 л) 600 километров практически от границы с Финляндией в районе Сортавалы до М10. Средняя скорость на отрезке около 100 в диапазоне от 80 до 140, по болшей части - равномерное а не рваное движение по извилистым дорожкам (красивые но разбитые). Четыре человека, багаж, кондиционер. Получается 15,6 на сотню. На штрафы туда-обратно ушла цена еще целого бака - вот настоящий резерв экономичности :-))

может, конечно, дело в вылете регулировка рычагом у датчика - это тоже заводское решение. менятся "точка отсчета", все остальные функции подвески сохраняются. плюс существует собственно калибрация датчиков подвески, окоторой я и говорил имхо не должно с такой резиной задевать, немного странно

2 ArturNik Ты, наверное, в курсе, что активную подвеску можно поднять, изменив положение рычага к которому крепится датчик положения кузова. С завода он идет в среднем положении, можно сделать выше или ниже (это помимо регулировки кнопкой из салона). Кстати, у меня стоит 275/70 р16 (штатный размер), что около 31 дюйма, и ничего никогда не задевает. Так что, возможно, нужно откалибровать систему.