Александр Рукосуев

Вот ещё один вариант от закупоривания льдом системы вентиляции картера:

Очень правильное решение, позволяющее избежать ледяной пробки в патрубке отвода картерных газов.

Ну вообще-то идея старая как мир но для дизеля не айс. Зимой дизель и так нагреть иногда, при сильных морозах и малых нагрузках, проблема а тут ещё такой могучий теплообменник, охлаждающий двигатель. Понимаю, что сейчас многие начнут спорить, что не влияет, что разницы не замечали и т.д. Проходили. Зимой тепло дизеля нужно беречь. Отсюда вывод - используйте для обогрева соляры дармовое тепло. Как пример - тот-же змеевик но на выхлопную после коллектора или турбины. Плюсы: греться начинает практически сразу после запуска двигателя, второй - не охлаждает двигатель. Змеевик на масляный фильтр - зачем греть окружающее пространство. Другие варианты: электрообогрев топливозаборника, магистрали, фильтра (плюсы: дополнительная нагрузка на двигатель - быстрее греется, возможность разогрева на неработающем двигателе), выхлоп под бак - плюсы/минусы понятны.

Зимой ему приходится работать почти постоянно (защита снята для фото):

Возможно, это связано как-то с составом воздуха. Допускаю, что меняется процентное отношение кислорода, ведь азот, кислород и углекислый газ имеют разный коэффициент температурного расширения. Кстати, дышать в такой мороз труднее, чувствуется, что воздуха не хватает. И ещё, при таком морозе в воздухе полностью отсутствует влага.

VADUS Да речь идёт о нормально прогретом дизеле, у нас четез одного стоят независимые подогреватели, в том числе и у меня. Я говорю о нормально прогретом двигателе, про холодный спору нет, там всё понятно. Конечно детали двигателя прогреты неравномерно в зависимости от режима работы, естественно, что стенки камеры сгорания имеют более высокую температуру, чем антифриз и в мороз тем более на ХХ температура камеры сгорания ниже, но тем не менее не ниже, чем температура антифриза. В то-же время летом, даже холодный дизель себя так не ведёт. Привычное состояние погоды:

То Oleg Y. Всё так и есть. Подтверждено многолетней практикой. Я не приехал на север, а здесь родился и прожил всю жизнь. Водительский стаж с 18 лет. Так, что теория теорией а я говорю о практике.

По дизелю. Уточню. Под нагрузкой, на оборотах описанный мной эффект не наблюдается, во всяком случае при движении его не увидишь визуально, тем более, что на турбированных двигателях на оборотах воздух подогревается турбиной (правда, думаю, когда в турбину влетает воздух с температурой -40-500, её от этого не очень хорошо). А вот на холостых он очевиден. Причём на прогретом двигателе. Причём как на новых так и на старых машинах.

И я б хотел за 900 в идеале, но, думаю, нужно готовить чуть больше ляма.

Разрешите не согласиться. Перемерзает непосредственно в отводе впускного патрубка перед турбиной, где подсоединена трубка вентиляции картера. А там температура всасываемого воздуха и ни какие другие процессы на неё заметно не влияют. А так, как картерные газы содержат большой процент водяного пара, что естественно, влага конденсируется и замерзает в отводе. Что касается: "...Наоборот, чем холоднее воздух - тем лучше для сгорания смеси (да и то разница никакая - мизер)..." Для дизеля только до определённых пределов. Это показывает практика. Если температура воздуха ниже -400, двигатель начинает работать плохо, часть топлива вылетает в трубу. Разница между забором воздуха через шноркель или из под крыла, полагаю, всё-же есть, так-как под крыло поступает воздух и из под капота, через шноркель весь воздух с улицы, летом это хорошо, зимой - вряд-ли.

Считаю тему актуальной. 1. Есть такая проблема как замерзание трубки вентиляции картера. Если кто не сталкивался, значит повезло. Как вариант, у нас наматывают нихром на трубку и ставят тумблер. 2. В сильный мороз работа дизеля меняется, из выхлопной начинает вонять как от КАМАЗа и если машина постоит выхлопной к снегу, то видно, что парафины не сгорают, на снегу образуется жирный жёлтый налёт. Так, что, думаю, жигулёвская схема была-бы не лишней.

Исключительно на любителя.

Да! Спор получается сродни тому, что: курение это вред или польза, пьянка - зло или лечение.

А он хоть заряжается у тебя. Проверь напряжение в бортовой сети. В тёплом климате должно быть не ниже 13,8В, это допустимый минимум (в идеале 14,2В), для холодного климата до 14,5-14,7В. Натяжение ремней генератора проверь, бывает на это не обращают внимание.

Чтобы развеять сомнения, быть может, просто полить его горячей водой перед запуском.

Я вовсе и не призываю сегодня использовать касторку. Сегодня выбор многократно больше и современные смазки далеко ушли от Литола. Но слишком густые смазки для ступиц - это плохо.

Кстати, вот: http://www.almrally.ru/articles/info/1115/ Как видите, не был а ещё есть.

То yuvik1. Законы механики не меняются уже сотни лет. Появление новых материалов этому не противоречит а только дополняет.

В 80-х был такой известный советский автогонщик-раллист Сингуринди, издавший несколько книг по подготовке автомобилей к спорту. Очень интересные, скажу Вам книжечки. Правда там описывались Москвичи и Волги в основном, но это сути не мешает. Так вот он писал, что лучшая смазка для ступичных подшипников - касторовое масло. С другими маслами, в т.ч. и Литолом, подшипники долго не выдерживают.

Польза от тонировки всё-же есть: http://www.youtube.com/watch?v=_5w7Dx_YdtM&feature=player_embedded

Проблема решается солнцезащитными очками, которые с наступлением сумерек можно снять. А как быть с тонировкой.

Сами и ответили. В кулаке наружная обойма, внутренняя вращается. Наиболее нагруженная внутренняя обойма получает возможность изнашиваться равномерно.

То: mikob; HomoHabilis Время лечит. Придёт время и Вы поймёте, что заблуждались.

Парни, думаете правила просто так, от фонаря пишутся. Каждая буква в правилах - это чья-то жизнь и кровь. Тонировка - действительно вред. P.S.Один психолог говорил - тот, кто прячется в автомобиле за тонированными стёклами, в большинстве случаев имеет психологическое отклонение, как он назвал "синдром маленького человека".