02_Alex

Из личного опыта. Не имея навыков классического кузовного ремонта со сваркой, грунтовкой, покраской купил большой лист нержавейки 1х2 метра и выкроил из него такие же накладки с загибом по краям и прихерачил их по кругу болтиками. Обстукивал прямо по своим же дверям киянками. Хватило на две машины и не только на двери, а ещё на карманы в задних крыльях. Чтоб болтики не торчали, молотком утопил их заподлицо и зашпаклевал. Перед тем как накладывать нержавейку на дверь намазал внутреннюю сторону полиуретановым клей-герметиком с ближайшего строительного рынка(эт чтоб между слоями железа вода не стояла, да и клеит этот полиуретан намертво, хрен отдерёшь). Нержавейку лучше покупать матовую, если потом красить придётся. Красил хаммерайтом, потом с нержавейки местами краска поотлетала, иногда кисточкой подмазываю, но держатся уже лет пять, а может и больше, точно не помню в каком году это было.

Поздравляю брата по разуму!

Встают без проблем.

А компас самодостаточный, или к нему ещё плата с датчиком нужна?

С наступающим всех !!!

Ну да, я прочитал, и думаю так и надо сделать, прежде чем что-либо покупать. Просто трубки на лягухе местами поменять займёт минуту или две и даже насос не нужен. Под капотом сложнее отследить какие именно трубки туда идут, но тоже можно.

Так это, чтоб понять в клапанах проблема или в исполнительном механизме, может правда сначала поменять местами вакуумные трубочки на НЛО. Если после этого станет выключаться, но перестанет включаться - точно не в исполнительном механизме проблема, а до него.

Жестянщик 80-level https://vk.com/video-34740837_456266100

Не дрейфь. Я в одно рыло перекинул кузов за месяц, причём вообще без сварки(не умею я кузовню варить). Моторный щит аккуратно вырезал, наложил сверху и прикрутил болтами. Все выштамповки там имеются для обоих вариантов расположения руля.

Ну кроме моторного щита потребуется перекидывать и проводку подторпедную вместе с торпедой и если уж нормально чтоб было совсем переделывать дворники вместе с панелькой из которой они торчат. Панелька эта к кузову приварена и её либо переваривать тоже, либо новые дырки в ней проделывать, а старые заваривать. На раме не помню, есть ли отличия по креплению ГУРа, но ведь обычно раму оставляют же свою.

+1, у мну не убудет, а вам приятно

В доках с большой вероятностью может быть указан правый руль, так что, если донор с японии будет праворукий, лучше переварить моторный щит от оригинала, если он конечно леворукий был. Это не сложно, и люди так делали, кто менял кузова.

Конечно смогла бы. У 60-ки даже глушилка в ТНВД механическая, а не электроклапан. Заведённому движку для продолжения работы нужна только соляра, а завестись можно с толкача, без участия стартера и даже зажигание можно не включать, если знать в какое положение должен быть выставлен рычажок подачи топлива на ТНВД.

Более 10 лет пользую и 60-ку 1990 года с мотором 2Н и Патруля 60-го 1994 года с ТД42 . По надёжности и простоте в обслуживании эти машины одинаковы. Если там специально ничего не ломать, ничего и не сломается. На испанских Патрулях рама сильно гниёт сзади, менял лет 5 назад купив по случаю дешево раму от 61-го . Зато ходовка и трансмиссия Патруля крепче. За время владения с 2003 года менялись только сальники переднего моста на полуосях и хабы автоматы поменял на ручные, они надёжнее включаются в грязи и зимой. Пробег машины перевалил за 400 тысяч, если его до меня не скручивали. На Тойоте 60-ке с 2009-го года уже пару раз менялись крестовины кардана, сальники выходных валов раздатки и подшипники обеих задних полуосей (мост загудел пару лет назад). Пробег до меня ещё перевалил за 500 тысяч. Мотор я перебирал сам, сразу после покупки. С тех пор плохо уже помню что там и где. Кузовня ремонтировалась заплатками из нержавейки по мере появления дыр. Может неказисто, но мне ехать, а шашечки пофиг. Красил хаммерайтом, который прямо по ржавчине, местами прямо кисточкой. Да, вспомнил ещё у патруля радиатор менялся лет 10 назад. Салон патруля по комфорту похож на 80-ку тойотовскую, да и в подвеске у него не рессоры а пружины, едет значительно мягче. Женщинам моим он больше нравится. В заднем мосту часто встречается заводская блокировка дифференциала, и ручник у него работает на кардан. Тормоза на обоих мостах дисковые и значительно эффективнее работают по сравнению с 60-шными тойотовскими. Кто-то тут писал про перегрев рядных двигателей 6-к - полная чушь. Перегреть эти чугуняки не получалось даже с потёкшим радиатором и дырками в шлангах. Подливая воду и заткнув кое-как дырки синей изолентой можно не торопливо двигаться дальше. Я тоже считаю электронику в автомобилях злом, поэтому ни на что простые тракторные дизеля никогда не поменяю. Кто-то тут написал, что вероятность выхода из строя современной электроники менее вероятности выхода рядного ТНВД - это бред. Помнится была тут на форуме тема по продаже нового ТНВД от 60-ки, из ЗИПа. Не помню цену обозначенную продавцом, но ему сразу накидали в тему, что хрен его продашь, он никому не нужен, потому как они не ломались. ( Я в первый год после покупки 60-ки понакупил кое-каких железок, генератор и ТНВД в частности по 2 килоруб. за штуку, так они пока и лежат не пригодившиеся). На каком современном моторе можно проехать без генератора(сгорела таблетка-регулятор напряжения) от Тамбова до Волгограда и вернуться в Москву? Дизельный Патруль смог.

...................

компания Xiaomi также представила прозрачный OLED телевизор Mi TV LUX Transparent Edition. Новинка поступит в продажу 16 августа по цене 7 200 долларов.

Поздравляю!

Да очень просто, при увеличивающемся разряжении в баке при одних и тех же оборотах ТНВД с течением времени попадать в горшки будет всё меньше соляры, причём во все 6 одинаково, поэтому не будет троить и колбасить, а будет просто всё более и более вяло тянуть. Я это ощущал достаточно явно не останавливаясь на трассе часов 5-6 даже на поссать. Стоило остановиться, впустить в бак воздух и о-п-па - тяга двигла снова возвращалась к норме. Так было до тех пор, пока не прочистил все те самые трубки в правом заднем крыле, о которых тут выше писали. После прочистки больше не возникает эффекта всасывания воздуха внутрь бака после продолжительной езды.

Вот, потому что не физик, нет понимания, ну да ладно, это жить не сильно мешает. Не всем же физиками быть. Проблем у тебя не было скорее всего по причине отсутствия полной герметичности бака, поэтому через какие-то дырочки туда воздух потихоньку попадал и отсутствие вакуума не мешало работе двигателя. А не воняло солярой около машины потому, что воздух засасывало в бак и этот процесс не давал парам выходить наружу.

У меня с точностью до наоборот было, китайское побелело и побилось камушками в первый же год. Значит вам не повезло, у меня проблем нет с их стеклом. Ну да ладно, настаивать не буду. Один положительный пример против двух отрицательных не катит.

Вакуум в баке образовываться не должен, так не может быть задумано. Это приведёт к плохой подаче топлива и, как следствие, плохой тяге. Обычно было заметно, что мотор лучше тянет после того, как стравишь вакуум на очередной заправке. Если так было - значит просто были забиты ржавчиной с грязью вентиляционные трубки, или вообще ампутированы были и заглушены. Я это тоже всё проходил не на одной старой машине. Вентиляция бака быть должна.

В г. Электросталь есть завод по изготовлению автостёкол, называется - "Стеклолюкс", если память не изменяет. На этом заводе годов четыре-пять назад мне вставили лобовое на 60-ку, там же у них и изготовленное по лекалу снятому с финского стекла для 60-ки. На работу они дают гарантию от протечек и трещин. Честно говоря не очень понял, что они под этим подразумевают для трещин, но когда через неделю во время дождя потёки дали себя знать, мне стекло вынули, промазали по-новой герметиком и обратно вставили. По желанию могут сделать стекло полностью белое или с цветной полоской сверху. Утверждают они, конечно, что их стекло лучше китайского, за это я не могу ничего сказать.

Двери багажника распашные возьму, как встретиться, тел. 8-926-253-93-49.

Здесь на форуме кто-то уже так делал, была такая тема когда-то.