Temiksib

Ооо, как все запущено. :lol: Part Time - межосевого дифференциала нет, передок подключается жестко, езда на полном приводе допускается только по скользкому покрытию (грязь, снег). Езда по асфальту НЕДОПУСТИМА! Разве что только в прямом направлении. Multi mod - есть межосевой блокируемый дифференциал, следовательно на полном приводе можно кататься всегда и везде. Блокировать дифференциал нужно только для преодоления засадичтых мест.

+500! Я бы еще уточнил, какая раздатка - мультик или парт? Если парт, то вероятнее всего актюатор накрылся после включения передка и соотвесттвенно после отключения кнопки полуось не разъединяется. Если мультик, то однозначно межосевой дифф не разлочивается.

Все сальники, резинки и колечки, плюс какие-то штуцера (для трубок я так понял), плюс стопорные шайбы для рулевых тяг. У меня еще руки не дошли, хотя все уже давно куплено. Сальники не вечные. Покупаешь ремкомплект и меняешь.

Учитывая, сколько стоит коробка у Саши OverSi, проще заменить всю коробку целиком.

Недавно снимал свои 344288 - пыльник металлический жестко приварен к штоку. За него и закручивал рукой. И этим все сказано. :lol:

Музыку погромче не пробовал включать? Забей! На 3RZ у всех все не слава богу! :lol: Такой уж это двигатель. У кого-то подбрякивает на холодную, у кого свистит при разгоне, у кого обороты плавают, у тебя вот че-то там сечет. Тем не менее у большинства уже пробеги за 200 000 км перевалили и еще столько же движок этот пробежит спокойно. Прислушиваться надо к звукам в ходовке, а двигателю не надо мешать работать.

Я не знаю, сколько еще спорить можно? Сколько уже статей было, что вторая цифра после W показывает вязкость масла в нагретом состоянии. Чем больше цифра, тем выше вязкость и тем толще пленка масла на деталях. Чем старше двигатель, тем больше у него зазоры в трущихся деталях, соответственно тем более вязкое масло (в нагретом состоянии) должно быть, чтобы обеспечить необходимой толщины масляную пленку и соответственно хорошую смазку. Масло W20 ИМХО есть смысл лить в машины с конвейера, а оптимальное масло для наших пробежных движков W40 или максимум W30. Чем меньше вязкость, тем больше будет угар масла. Я попробовал заливать W30 - стало жрать (хотя от замены до замены доливать не приходилось). Залил обратно W40 - уровень держится от замены до замены. Меняю через 6 т.км.

Если резину не жрет и машина себя адекватно ведет на дороге - я бы забил. До 5 см лифта Панару не трогают, однако смещение моста при этом все равно есть. Но все считают его допустимым.

Не вводи людей в заблуждение! Судя по профилю, у тебя машина - далеко не 185 кузов. Покажи мне фотки оригинальных верхних тяг от Прадо 95/Сурф-Раннер185, где нет сварных швов! Сомневаюсь, что сможешь показать, потому что на оригинальных верхних тягах сварные швы есть! И судя по фото, у ТС стояли оригинальные тяги. Насчет смещения сайлентов я думаю ТС имел в виду не величину смещения, а направление смещения. У меня сайленты были смещены по другому. Если смотреть на фото ТС, то у меня передние сайленты выдваило внутрь, а задние наружу. Является ли такое смещение сайлентов, как у ТС дефектом подвески, сказать не могу. :unsure: Хотя глядя на эти тяги у меня складывается ощущение, что мост влево у него смещен. Машина точно без лифта?

Ну вот, опять затупил! Посмотрел пружины, та, у которой 7 витков, номер 48131-35250, т.е. судя по каталогу она должна быть справа. А та, у которой 8 витков, номер 48131-35260, следовательно она левая. Блин, кому верить?

Во, блин, спасибо! Еще бы маркировочку поглядел, если сохранилась - где желтая метка, а где оранжевая? Чтобы уж наверняка! Хотя в принципе и так все ясно по виткам! Спасибо!

Легко сказать - не парься! Длиннее не значит жестче! Маркировка такая - два красных мазка (на обеих) и на соседнем витке на одной оранжевый, на другой желтый.

Короче заказал себе пружины оригинал. Заказал номера от года посвежее. По каталогу правая - 48131-35250, левая - 48131-35260. Пришли пружины. По высоте вроде одинаковые (разница не более 5 мм), ОДНАКО - на одной 7 витков, на другой 8. :blink: Все бы ничего, но глянул я в каталоге номера на 4раннер и обнаружил, что там аналогично: правая - 48131-35250, левая - 48131-35260. А я почему-то был уверен, что должно быть наоборот, ведь руль с другой стороны! Или там не в руле дело? В общем я что-то растерялся? Может в каталоге ошибка? :ph34r: Люди добрые, кто разбирается или у кого Сурф еще на родных пружинах (начиная с 1998 года), какая пружина где стоит? Там еще есть маркировка краской - она на левой и правой пружине отличается.

Да пожалуйста! Ограничитель люфта рейки рулевой - 45504-35031 Пружина - 90501-26074 Втулка рулевой рейки - 45524-37010 Гайка - 90179-48003

С 2000 года идет тефлоновая втулка. Все взимозаменяемо - об этом уже терли не раз. Только если не ошибаюсь, брать сразу надо и пружину, и прижимную гайку и стопорную гайку. Я заказал комплектом, пока еще руки не дошли рейку перебрать.

А про противоскрипные пластины 04945-35040 никто не задумывлся? Они бывает настолько сгнивают, что разваливаются в руках, а у кого-то их вообще нет. И вроде как их вместе с колодками менять надо, а еще с ними специальная смазка идет. У меня тоже чуть-чуть скрипит, когда слегка на тормоз давишь. Слышно только с открытым окном. Если сильнее давануть, скрип исчезает. Колодки Sumitomo.

Не знаю, какие у вас расценки, а у нас замена ремня ГРМ 5500 только за работу. За капиталку наверное рублей 15-20 попросят. При таком раскладе считаю, если пробег двигателя перевалил за 250 т.км, чем капиталить, лучше добавить денег и заказать у Саши OverSi движок. Я думаю, что реально через него вымутить двигатель с пробегом 100-150 т.км. и потом долго не знать головняков.

Если забит, то машина задыхаться будет - это сразу почувствуешь. Но забить катализатор - это надо еще постараться! Вообще катализатор не забивается. У него оплавляются и деформируются соты, когда часто попадается паленая горючка и масло. И вообще при проблемах с катализатором, при его перегреве, должна загораться пиктограмма на панели приборов. Но в большинстве случаев они просто вырабатывают свой ресурс и перестают выполнять свою главную функцию - нейтрализацию вредных соединений в выхлопных газах.

Зазор свечей влияет на экологию? :blink: То есть если я на своем трамблерном движке вместо положенных 0,9 мм установлю 1,1 мм у меня выхлопы более экологичными станут? :D :D :D

Чистка БДЗ, регулировка клапанов, свечи проверить, нет ли прорыва газов. Выхлоп воняет скорее всего из-за мертвого катализатора. Катализатор ведь для того и нужен, чтобы в выхлопе содержалось меньше всякой вредной и вонючей бяки. А ресурс у катализатора не такой уж и большой, порядка 100-200 т.км максимум. Вот он свой ресурс скорее всего и выработал. У меня тоже этим летом выхлоп стал вонять, как у старых Жигулей. И из глушителя капать перестало на холодную. А раньше всегда капало, даже летом и выхлоп с приличным запахом был. Расход, динамика - все осталось на прежнем уровне, т.е. лямбда тут точно не при чем.

Она опускается кочергой от домкрата, так что кочергу покупать не нужно.

Полеты у всех разные. Кто-то с асфальта не съезжает, а кто-то из говен не вылезает. По плохим дорогам и особенно в морозы качество резинок проверяется. Твои резинки еще зимы не видели и судя по всему не увидят никогда. :lol:

Нет, не одинаковые. Я же объясняю, что верхний рычаг в сборе, стоит ненамного дороже, чем два сайлетблока на нижний рычаг + перепрессовка. Так зачем пытаться найти отдельно сайленты на верхние рычаги? Чтобы сэкономить 200-300 рублей? Тем более, что оригинальных сайлентов на верхний рычаг отдельно нет в природе!

Я не пойму, в чем проблема? Два верхних рычага в сборе стоят не намного дороже, чем четыре сайлентблока на нижние рычаги плюс услуга сервиса по перепрессовке. Получается вся суета из-за 200-300 рублей? :lol:

Я эти упоры (резинки) оторвал нах и еще молотком там подстучал, чтобы запаска как можно выше от земли была. Никакого криминала в этом не заметил - запаска сидит себе по днищем, как будто так и було, только заметно меньше теперь из под бампера выглядывает и меньше вероятность ею зацепиться при езде по кочкарям.