KNibbler

если греть свечи и не дожидаться пока окончательно выключится нагрев (до щелчка реле) то заводится после нескольких оборотов. А если сразу заводить то все нормально.

А как тогда объяснить что без прогрева (если его вообще не запускать) заводится нормально ? Хотя компрессию стоит померять, согласен полностью.

независимо от того - горячий ли двигатель(1HZ) или холодный одинаково плохо заводится если делать это с прогревом свечей не дожидаясь пока щелкнет выключение реле нагрева (крутит стартером одну-две секунды после чего заводится). Если принудительно вырубить двиг, к примеру резко бросив сцепление, и заводить сразу чтобы нагрев свечей не включался, то заводится с полпинка. есть предположение что не разделяется основной прогрев свечей накаливания и "догрев" и постоянно подается максимальное напряжение на них, соотвественно стартеру не хватает мощности чтобы резко провернуть все, но как это проверить я не знаю Кто может подсказать что посмотреть в этом случае ?

А вариант поставить кузов от доджа не рассматривается ? выигрыш будет больше чем 20 сантиметров при этом без ухудщения проходимости (может окоромя массы). Просто метр который занимает двигатель спереди реально поможет в расширении жизненного пространства.

вот хорошо людям, есть что диагностировать, а у меня и кондея нету и лебедка механическая Кстати, этот разъем можно использовать как минимальный тест на то, общался ли мастер с двигателями 1ХЗ Прийти, закосить под дурачка и спросить продиагностировать. если сразу не скажет что там нифига нету то можно посылать таких нафиг

Кардан не разборный. Запчасти (один из вариантов колхозного ремонта) описаны в предыдущем сообщении А вообще карданы редко отдельно продаются. Имхо цена в 5-6 тыров за бушный приемлемая, вот только продавцов не найдешь . Если есть что восстанаваливать и время то соответствующую скидку можно просить.

е-мое. на первой странице 3 темы про лебедку механическую от 80-ки. прочитай для начала

ап

Дабы не плодить темы, может быть сдвинемя сюда ? тема в общих вопросах

масло можно поменять без снятия лебедки, хотя чтобы открутить заливную пробку нужно будет очень извернуться - места мало и подлезать неудобно, особенно если пробка закисла. Заливать можно через сапун - намного быстрее и удобнее но заливную всеравно нужно откручивать (см. в первом посте почему именно это надо делать)

холодно у нас и мокро - под машину ползать не хочу пока не в гараже Попробую пока еще раз так объяснить про шайбы по крайней мере. Крестовины не имеют стопорных колец, поэтому чтобы их зафиксировать необходимо делать одно из следующих действий: - расклепать вилку в которую ставится крестовина после ее установки - поставить несколько соплей, при помощи сварки, на самой чашке крестовины чтобы она приварилась к вилке (это не удобно с точки зрения возможной дальнейшей замены крестовины - нужно будет выфрезировывать сварку) - приваривать снаружи шайбы которые ложатся сверху на чашки(см. картинку) Соответственно черное - сама крестовина, серое - чашки крестовины. красное - вилки в которые крестовина вставляется, синее - шайбы, которые должны быть вровень с краями вилки, зеленые точки - места для прихваток.

еще момент, для закрепления крестовин применяется такая схема: замеряется внешний диаметр вилки (он на всех трех крестовинах одинаковый) после чего вытачиваются тоненькие шайбы, которые должны легонько входить внутрь и плотно прижиматься к чашке самой крестовины и иметь нулевой выступ за пределы вилки. После чего крестовину очень просто крепить за 3-4 сопли из полуатомата на стыке шайбы и вилки. И с возможным снятием париться не прийдется - просто подточить болгаркой эти сопли и крестовину можно вытаскивать. Про подвесныя я уже где-то писал. как найду - выложу. Может фотки сделаю как оно получилось.

грубо говоря барабан лебедки крутится не от электромоторчика запитанного от аккума а вращается двигателем автомобиля. Считается что отличается высокой скоростью работы и надежностью (при правильном использовании) Однако когда двигатель глохнет, например в броду использовать ее невозможно (если только нет возможности вручную крутить червячнуй передачу после хирургического вмешательства).

тормоза барабанные

Решил выложить некоторые моменты которые имеют отношение к механической лебедке на 80-ке, но возможно это же подойдет и к 60, 70 лебедкам. 1. кресовины карданного вала можно ставить рулевые GMB ST 1948 (есть и отечественные аналоги но они несут меньшую нагрузку и имеют очень мягкий металл который точится обычным напильником) 2. тросик включения лебедкой можно заколхозить из тросика от АКПП многих легковушек (иногда он закисает от длительного бездействия) 3. периодически нужно снимать крышку с лебедки (со стороны ручки и прочищать заливное отверстие) иначе будет то, что написано в пункте 4 после замены масла. 4. Нельзя переливать масла в лебедку иначе съедает шлицы на шестерне: при включении лебедки если шлицевое соединение сразу не совпало по пазам то оно поджимается пружиной и ждет момента когда шестерня немного провернется чтобы попасть в паз. Если масла много то его не получается быстро пропихнуть через шлицевое соединение (как насосом выдавливая его в одну из полостей) и в результате не происходит зацепления и более мягкая шестерня постепенно съедается.

ап

срезаешь сварку, для этого использовалась ножовка - болгаркой как-то не очень аккуратно получается. снимаешь втулку которой подвесной поджимается. Снимаешь подвесные и открываешь глаза от изумления - он нифига не разборный - наглухо запрессован в мелаттлический корпус Срезаешь выпуклую часть с одной стороны корпуса подвесного (по кромке утолщения по центру) - ничего там страшного нет и подшипник всеравно под замену. Выбиваешь подвесной и идешь с ним в магазин - такие подшипники в свободной продаже за недорого есть. Можно оставить родные уплотнительные кольца из войлока (они реально хороши) либо подобрать какие-нибудь манжеты отечественные по внутреннему диаметру (под внешний можно сделать переходное кольцо). Измеряем внешний диаметр корпуса подвесного и делаем на него съемную крышку вместо того что срезали. Чтобы подвесные шприцевались нужно малость присесть: в корпусе подвесного нужно сделать пропилы для прохождения смазки от пресс-масленки в одну сторону от подшипника, из подшипника вытащить защитные манжеты чтобы смазка сквозь него свободно проходила после чего доходила до выпускного отверстия по самому длинному маршруту и два отверстия (если с манжетами) одно под пресс-масленку а второе чтобы излишки вылавливались не выламывая манжеты (в случае с оргинальным войлочным уплотнением второе отверстие не обязательно - через войлок нормально выдавится)

Продается чулок заднего моста с дифференциалом. Состояние не идеальное, мост ходил по россии. г.п 41:10, не блокирующийся, торомозные колодки новые. На полуосях выработка от подшипников - отдам вдогонку к чулку или оставлю себе на заготовки. цена: за чулок вместе с дифом 7 тыр, отдельно чулок: 3500 отдельно диф 4500. Могу отправить транспортной куда надо, хотя он и тяжелый, собака. тел: 8 923 двести двадцать один 4982 icq: 280 четыре четыре 1 четыре 3 четыре

Я могу что-то путать но шлицевая не может быть герметичной конатруктивно . У меня в заглушке аккурат по центру есть небольшое отверстие. Если она герметична то при вывешивании моста кардан раздвигается и при достаточном количестве смазки в шлицах образуется отрицательное давление такое что вывернуть сможет очень многое то же самое и со сжатием. да, со сжатием еще веселее: смазка быстро не может просочиться сквозь шлицы и как упругое тело деформироваться не будет и как сдествие получаем удар по раздатке наверное сопоставимый с ударом неплохой кувалдой. Или я не прав где-то ?

о мой склероз вспомнил шлицевую от нивы ставили со стороны раздатки (со стороны самой лебедки она была живая и не нуждалась в замене) так что если есть желание то простор для колхоза превеликий. На работы ушло около двух дней на разобрать/собрать вместе с токаркой.

От чего можно поставить тросик для включения механической лебедки ? А то не хотят продавать его отдельно при этом новый стоит как-то негуманно.

крестовины подходят GMB ST1948. шлицы от чего-нить советского. подвесные подшибники только распиливать и точить заглушку вместо отпиленной крышки после установки подшибника новго. В общем занятие долгое но если есть время то заняться можно. Зато можно сделать чтобы все подряд шприцевалось

долой неопеределенность! 0. проверяем предохранитель на его живость и на нормальность контакта, ибо релюшка включения блокировки и лампочка на приборке по разным линиям запитаны 1. проверить и прочистить контакты разъема что находится около моторчика, там грязь и вода, могло что-нить окислиться 2. Проверяем проводку до моторчика - отключаем моторчик - замыкаем два контактка на разъеме(вот тут понадобятся те самые клемки типа "мама" про которые я нговорил выше), которые соответствуют тому, что моторчик может крутиться в одну из сторон (если мне не изменяет память то это белый с черной полосой и один из трех тонких зеленых: соответственно возможность крутиться в одну сторону, в другую сторону и сам концевик который зажигает лампочку на приборной панели) - включаем зажигание - нажимаем/отжимаем кнопку включения дифа несколько раз и слушаем: включается ли реле (слева в ногах у внешней стенки) - если включается значит от кнопки до релюшки провода целые и провода управления, что были замкнуты, тоже. замыкаем соответственно провода на возможность крутиться в другую сторону и проверяем что релюшка также щелкает. - с замкнутыми проводами управления проверяем напряжение на силовых проводах что идут на мотор включая/выключая кнопку(если нет напряжения то искать где-то в проводке косяк от релюшки до разъема при условии живости релюшки) 3. близлежащие косяки около блока релюшек - найти две линии по которым к блоку подходит питание (либо по учебнику, либо методом тыка и глубинного анализа, поскольку провода должны быть толще остальных). не нашлись -> ищи где протерялось напряжение по пути к блоку - проверить что все провода которые уходят к раздатке - живы (для этого используется омметр и удлинительный провод а также помошник в салоне/под брюхом , поскольку лазить за каждым проводом под брюхо очень утомительно) 4. проверка блока релюшек - откручиваем сам блок - снимаем с него крышку - проводим визуальный осмотр на предмет явных признаков смерти - а вот тут невормализуемая часть : подаем напряжение на управляющие контакты и смотрим что соответствующие силовые линии замыкаются (те что подходят к блоку и те что уходят к моторчику) поскольку я делал в обратном порядке и нашел косяк именно в нулевом пункте то инструкцию развернул по мере усложнения действий

кстати, для упрощения подачи напряжения на моторчик зайди в любой магазин и купи дваштекера типа "папа" и два "мама" маленьких (иначе очень проблематично подать на моторчик напряжение когда под машиной лежишь).