философ

то ars Не буду ни с кем спорить, но то что КZ ТЕ не заводился с пол пинка меня удивило, точнее он заводится с пол пинка, но очень редко, это скорее исключение чем правило. Происходит это на мой взгляд по тому, что на движках начиная с 08.1998 стоит датчик положения коленчатого вала. Синхронизирующий диск этого датчика имеет всего один зуб, т.е. на один оборот коленчатого вала приходится один сигнал датчика. Он соответствует ВМТ поршня первого цилиндра. Без получения этого сигнала электронные мозги дизель заводить не будут, а поскольку имеется еще и цикл продувки, то иногда получается, что перед пуском коленвал делает аж два оборота, а для тех кто привык ездить на исправном чисто механическом дизеле это полный трабл, (для меня тоже). Может я где то и не прав, но в полемику на эту тему больше вступать не буду. Для себя я решил, что к этому просто надо привыкнуть как к смене дня и ночи. PS. А если добавить остальную кучу электронных датчиков на кезете и вспомнить сколько заружается домашний комп, задержка в одну две секунды при запуске покажется мелочью........................

А еще такая беда бывает, проявляется то же только в каком любо интервале скорости, когда на одной из передних шин имеется «грыжа», только не поперечная, которую легко сбоку увидеть, а продольная, на рабочей поверхности шины, т.е. той что едет по дороге, ее так запросто и не увидишь, особенно если еще не сильно развита, при балансировке, если ее делают не балбесы, вычислят.

Когда покупал своего сурфа, перезаводил на зеленке с сотню кезетов и на прадиках и на сурфах, могу доложить, что ни один из них не завелся с пол пинка как обычный дизель. Порыл литературу, посоветовался с умниками и пришел к выводу, что пока коленвал не сделает два три оборота которые нужны электронным мозгам что бы считать нужную им инфо, они не подают команду заводится, а попросту не подают топливо. Так что задержка в одну две секунды это нормально. (Но сам к этому так и не могу привыкнуть.) На счет лампочки накала свечей. Точно не помню но примерно до пяти градусов на нее можно вообще не обращать внимания, она гаснет вместе со всеми остальными, далее как на графике что выслал гекфин.

Если пузыри из расширительного бачка не идут и в масле антифриза нет (то что пишет SELIBOBA и по щюпу уровня масла можно посмотреть), то страху ни какого нет, ездь сколько хочешь, но следи за уровнем и доливай вовремя, что б не дай Бог не перегреть. Скорее всего все же где то есть течь, только ее трудно определить. У меня была такая фигня на предыдущей машинке, сначала доливал раз в пол года и не видел ни каких подтеков, потом раз в три месяца и не видел ни каких подтеков, потом стал доливать раз в месяц, то же ни чего не находил, а вот когда начал доливать раз в неделю и по утрам после стоянки обнаруживать небольшое пятно под машиной, после тщательного осмотра, сложилось мнение что гонит водяная помпа, (правда так до сих пор и не уверен). Ни чего делать не стал, просто продал машинку. Новый хозяин на ней уже пол года ЕЗДИТ. Про болячку я его честно предупредил при покупке. Да, кстати, «При нагреве часть жидкости идет через расширительный бачок "на улицу".», такая фигня тоже присутствовала, во всяком случае мне так казалось, бачок казался забрызганным, но это было только в том случае если движку хорошо нагрузишь, отчего, так и не понял до сих пор. Склоняюсь к тому, что все же была какая то микропорина в прокладке, которая проявляла себя только при хороших нагрузках, а на холостых, до и при раскрутке без нагрузки ни как себя не проявляла, а помпа гнать начала, время пришло, и одно к другому не относится. Да, мысль вот одна посетила сейчас, заодно и автомат проверишь, (если автомат, на коробе не получиться), заводишь, задираешь ручник до потолка, выжимаешь педаль тормоза до дрожи в коленях и давишь на газ до полика, в это время кто то должен смотреть не появятся ли пузырьки в расширительном бачке, если пузырей в расширительном бачке нет, а тахометр при вдаленной в пол педали газа показал 3000 то у тебя мечта, а не машина.

А вы что в бак то заливаете? Ни разу соляра не замерзала. Правда больше минус 32 не пробовал.

Народ форсунки моет специальной жидкостью. Или снимают форсунки и отдают на ультрозвук. Фильтр у ея в форсунке керамический. Не извлекается. Не особенно понял суть вопроса, топливная аппаратура ни разу ни на одном дизиле не подводила, а здесь речь идет вообще о бензинке, но могу поделиться одним ноу хау, а что б было веселей и понятней вот вам небольшой расказик. На некоторых судах на гидравлике установлены фильтры из пористой бронзы, после наступления часа икс они требуют очистки. Раньше их сдавали на один из военных заводов и промывали в ультрозвуковой ванне. В настоящее время эта опция на заводе приказала долго жить, новый фильтр можно приобрести только в Питере, цена вопроса 400 у.е. штука, нужно пять. Что сделали. Купили стиральную машинку Ретона, сложили фильтры в емкость, вылили бутылочку Фери, добавили горячей водички, включили на ночь Ретону. Результат превзошел все ожидания. Попробуй, может поможет.

Я не знаю, как в ранере - но в круйзерах (60-х, 70-х, 80-х) всю облицовку торпедо (средней части) надо сначало снять, потом открутить 4 винта, крепящих блок магнитолы, потом откручивать пластинки и разделять блоки. Снаружи не выдернешь никак. Это на немцах - две спицы засунул - и тяни её легко... Один в один

Голосовал за контрактную движку, по той простой причине, что как правильно сказал Ziliboba, у нас с этим проще, быстрее, да ещё и наверняка дешевле выйдет. Если нет такой возможности то… Как я понял движка уже раскидана, а вот что с блоком так и не понятно. В первую голову надо выяснить, что же все же с блоком. Ямка все же или трещина, и что тоже важно, где. Если это ямка, то что это за ямка, ее размеры, попытаться разобраться в причинах отчего она появилась. Если это трещина, то уже по определению хуже, но может быть не смертельно, сделать цветную дефектоскопию, определить ее размеры и границы. Дальше по обстоятельствам. Ямку можно заплавить элементарно электросваркой, напылить /нарастить/, есть такие аппаратики по напылению металлов, у вас же в Москве и продаются, в конце концов просто рассверлить отверстие нарезать резьбу, ввернуть глухаря на эпоксидке. Дальше при необходимости обработать поверхность. С трещиной сложнее, но тоже если повезет лечится, главное что б подлезть можно было. Первым делом загужонить, затем разделать под сварку или напыление, далее заплавить сваркой или напылить. Напыление в обоих случаях предпочтительнее так как процесс проходит практически без нагрева места ремонта, т.е. нагрев конечно есть, но незначительный, градусов этак до 150, что для блока практически безболезненно. Сварка же это колоссальный местный нагрев, с последующей обязательной проверкой геометрии блока. Так что не горячись. Разберись вначале что же все таки с блоком.

Тема точно исчерпана. Перешли к базарному спору, а по началу было довольно интересно. Бензин - дизель? Полагаю нужно высказать свое мнение о СВОЕЙ машине, а человек пусть делает выводы и выбирает. Скорость. 140 и далее… может быть в районе матушки столицы и можно ездить с такой скоростью, у нас же только на отдельных участках незначительной протяженности, стоит ли на пару минут разгонять машину до 175 и выше?, разве что только для проверки ее возможностей. /При том что автострад в нашем регионе в принципе нет, скорость ограничена, /по правилам/, 90 км в час, реально, конечно же с такой скоростью, если есть возможность, ни ко не ездит./ ИМХО, ехай с такой скоростью, что б чувствовать себя за рулем комфортно, начал уставать – убавь, начал напрягаться – убавь, дорога не гоночная трасса, /там получай адреналин/, И ТЫ НА НЕЙ НЕ ОДИН! /Примеров масса – Евдокимов/ 1 КZ – TE. Почему у меня дизель? 1. Просто я их /почему то?/ уважаю. На зажигалках ни когда не ездил, /не считая жигулей/, но в те времена других машин в принципе не было. 2. Крутящий момент максимальный на низких оборотах, что очень помогает вылазить из болот, /иначе брызги во все стороны, садишься все глубже и глубже, все крепче и крепче/, если ездить только по трассе то на это можно закрыть глаза. 3. Рыбалка, охота, просто вылазка в даль от цивилизации, вокруг поля, леса, болота…….. и тут кончается горючка. Не знаю как на счет бензина, хотя бы 76, /про 92 и выше вообще забудем/, а вот ведро солярки всегда найдешь, /лесовозы, бульдозеры, комбайны, тепловозы, танки на конец/, случай крайний, но реальный. Теперь о машинке. Комплектация G. Отличается от остальных пожалуй только наличием 2-х аккумуляторов, двух печек, переключателем режима жесткости амортизаторов, наличием кнопки повышения оборотов холостого хода, наличием розетки на 100В мощность 100 Ватт, /инвентор, при желании, можно без проблем поменять на 220В/, остальное как у всех, включая обивку салона итд.. Сколько кушает. Ползая по форумам и общаясь с автовладельцами я пришел к выводу, что если верить, то у многих из них дизеля ну просто супер экономичны, /вообще то тема обсуждалась на форуме, поищи поиском/, лично у меня: город, зима, сопки, пробки, прогревы – до 18 литров на сотню, то же но когда тепло – до 15; траса 11 – 12 не зависимо от времени года. Как заводится. До минус 30, после суточной стоянки, лучше зажигалок. Дальше не представилось возможности. Динамика. До 120 весьма приемлемая, дольше возникают трудности с обгоном, /т.е. он не такой резвый как хотелось бы/. Вообще про дизель и про страшилки. Требование одно, вовремя меняй масло и фильтра, /масляный, топливный, воздушный/, не заправляйся на дешевых заправках, если пришлось заправится с парохода или бульдозера при первой же возможности залей нормальной соляры. Все. Чуть–чуть еще. На форумах многие пишут, мол лейте полусинтетику, лейте синтетику, и будет вам счастье. Лью минералку, меняю через 5 тысяч вместе с фильтром, по той простой причине, что в мануале который шел к машине и лежал в бардачке, японским языком написано: рекомендуемое масло API CD. При этом при минус 30, как было упомянуто выше, он завелся не смотря на то что масло к тому времени выработало 3/5 своего ресурса. У нас на Юге условия эксплуатации комфортные, езжу я аккуратно , занимаюсь металлопоиском ( монеты ищу) , поэтому и решился на Сурфа - и по городу ходит и по небольшой пересеченной местности. С такими требованиями к машине, на мой взгляд, SURF с дизелем оптимальный вариант, особенно для езды по небольшой пересеченной местности, а также и по большой пересеченной местности /шутка/. P/S/ Пока нажимал клавиши, столько нового! У кзта 145 лошадок.

В мануале написано, что если загорелась эта лампочка, то это означает, как это было сказано выше, что система электронного управления двигателем работает в аврийном режиме, т.е. она обрубила все что возможно из того что мешает работе двигателя, и включила все возможное для того что бы он работал./режим называется "доехать до дома"/ Далее там написано, что в случае если загорится эта лампочка, нужно заехать в ближайшее СТО, и провести тестирование двигателя. У нас это можно сделать запросто. Думаю в Лондоне тем более, в чем вопрос? Сколько можно с этим ездить? Где то проскальзывало 60 - 70 километров. Реально не знаю, не было прицендентов. Нет, был один, горела лампочка "чек", но это был "конструктор", оказалось, что плохо воткнули или вообще забыли воткнуть какие то фишки.

Полностью согласен с Ziliboba. Про зеленку один в один та же история, /либо ценник огого/. Взял под привоз с СВХ. Пробег 170, рулевое колесо под правой рукой /кожа/ протерто почти до дыр, решил, что пробег похоже не скручивали, ремень безопасности в районе плеча протерт тоже чуть ли до лохмотьев, что тоже говорило о немалом пробеге, /япошка был послушный, похоже всегда пристегивался/. Продавец предупредил, аккум дохлый, когда сняли с парохода заводили от прикурки, попробовали крутнуть, завелся. На СВХ особо не посмотришь, как правило плохое освещение, и проехать нельзя, но ни подтеков, ни ржавчины обнаружено не было. Были чирки краски по пластмаскам, покраска пластмасок вошла в стоимость машинки, т. е. за счет продавца. Уже после того как поставил сигналу мульти локи итд. и пригнал на стоянку, обнаружил в бардачке аукционный лист, /что машина с аукциона знал, но даже не интересовался, смотрел на состояние/. И так, аукционник 4 балла, все коцки, которые были на машине, были отражены и на аукционном листе, пробег тоже совпадал. Была сервисная книжка, как оказалось прежний хозяин посещал сервис два раза, первый раз после покупки, второй, когда менял ремень газораспределения. /была так же инструкция на магнитолу, стояла не штатная, получше/. Что делал. Поставил два новых аккума, заехал посмотреть ходовку, поменял пару резинок, раз уж заехал, можно было не менять, заменил масла фильтра и прочие расходники. Результат. Езжу, пока без особых проблем, /если это можно назвать проблемами/. Предполагаемые болячки. Либо дохлое реле включения свечей подогрева, /должно щелкать на морозе секунд через пять, min четыре, срабатывает через одну/, либо одна или несколько свечек дохлые, /троит несколько секунд когда заведешь на морозе/. Обнаружил все это когда она у меня при минус 15 не завелась с пульта и я был очень расстроен, /при этом при выезде на новогодние праздники в район, при минус тридцать она у меня все таки завелась, правда пришлось стартером покрутить секунд пятнадцать двадцать, как будто это бензинка/. Так как теплого гаража нет, а копаться на морозе не хочется, устранение косяков отложил на теплое время. Предыдущая машинка, тоже была аукционная, на два года была старше своих подружек, но ценник был как у тех самых молодушек, но состояние значительно лучше, брал на зеленке, откатал почти три года, только соляру заливал и расходники вовремя менял. Ни одной проблемы за все время эксплуотации. Извиняюсь за длинный рассказ. Но……. либо коротко, но по существу, либо…..

Вот вам русская webasta ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО “АДВЕРС” г. Самара, ул. Лесная, 11 тел.(8462) 70-68-10 факс (8462) 70-68-03 e-mail: advers@autoterm.ru http: \www.autoterm.ru В розницу стоит 12 000 руб., в три раза дешевле немецкой. Правда весит в три раза больше немецкой.