Eugene

Нужно, стекло люка. Toyota Lamipane DOT23 /NIPPON SAFETY/ A53 NSG M45134 V 43R-00134

Всем привет. Ставил сегодня новый Главный цилиндр сцепления (ГЦС). Перед установкой зачистив место установки ГЦС, вокруг двух шпилек в моторном отсеке, заметил трещину вокруг нижней шпильки = 2 см. Установил ГЦС, подсоединил педаль, прокачал – при нажатии педали сцепления ГЦС играет, но не сильно, трещина не расходится. Поехал к кузовщикам. Там сказали, что нужно снять педальный узел и шумоизоляцию иначе варить не будем!!! - нужно ли снимать педальный узел, или варить необходимо изнутри (двух сторон) а он закрывает место сварки? - прогорит ли шумоизоляция при сварке в этом месте? - можно ли снять только шумоизоляцию, а педальный узел не снимать? - какая последовательность снятия - разборки педального узла? - для удобства работы и сварки необходимо снимать нижнюю отделочную панель? Помогите.... может, есть другие варианты ремонта!

КОТЯРА Спасибо!

imho, неплохое место для клубного выезда на природу... И Я про это!

Делюсь впечатлениями поездки на Пасторское озеро. Филм здесь http://video.mail.ru/mail/east.spb/1/4.html

LuKaSh Спасибо

Делюсь впечатлениями поездки на Сарженское озеро. Филм здесь http://video.mail.ru/mail/east.spb/1/3.html

Лично Я обеими руками За! Пользоваться сервисом, где цены адекватные и Будут ремонтировать, а не ломать!!! Хороший (качественный) ремонтно-тюнинговый центр автомобилей 4 Runner, Клубу Land-Cruiser.ru не повредит.

Продаю новые, оригинальные, в упаковке: - крышка распределителя зажигания Toyota 19101-65040 = 350 руб. - бегунок распределителя зажигания Toyota 19102-46011 = 90 руб. Продаю в Санкт-Петербурге, тел.: (812) 982-55-44 Евгений

Alexey привет! На 4runner-е с 2005 г. Ремонтирую - у дома или в сервисе, сейчас все больше сам у дома. Есть вопросы? звони (812) 982-55-44 пиши east.spb@mail.ru Чем смогу помогу!

Ziliboba А как диафрагма в модуляторе должна работать? Какие-то сложные лабиринты!

Кто смелый, пожалуйста, посмотрите мокрый ли фильтр в EGR Vacuum Modulator-е. Очень хочется разобраться до конца с EGR!

Идущий Воды довольно много. Фильтр приходится выжимать и промакивать место установки фильтра в модулятор.

Делая профилактику EGR системы обнаружил что - EGR Vacuum Modulator сосет воду, так что фильтр весь мокрый. Откуда и как вода попадает в модулятор понять не могу!? У всех так или у меня что-то неисправно? Схема: http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchana.../18egrsyste.pdf

To Scout - когда все снимал, чистил, да коллектор после года без него чистый, но когда снял колено чугунное был в шоке с него полилась вода!!! У Меня другая проблема! EGR Vacuum Modulator сосет воду, так что фильтр весь мокрый. Откуда и как вода попадает в модулятор понять не могу!? http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchanan/93fsm/engine/18egrsyste.pdf

Вот Я и сделал вставочку: отрезал от старого штока кончик длинной 6 мм. в месте среза высверлил воронку, расточил, придал радиус как у штока планировал вставку вставить в отверстие вилки и шток не будет фиксироваться жестко в вилке! А потом подумал и решил все же узнать, как должно быть?

Ziliboba Совершенно верно - углубление в вилке и углубление в поршне рабочего цилиндра, шток просто распёрт посередине! В поршне рабочего цилиндра углубление имеет форму воронки с внешним диаметром ~ 1.5 см.. А вот в вилке отверстие диаметром равный диаметру штока и шток вставляется жестко (фиксируется). Так вот хватит ли угла воронки рабочего цилиндра выбрать осевое перемещение вилка-шток? Или необходимо расточить под конус отверстие вилки?

Всем привет! В самый неподходящий момент сломался шток рабочего цилиндра сцепления. Причем в той части, которая упирается в вилку выключения сцепления, по месту проточки. Выковыряв остатки штока из вилки увидел сильную выработку с одной стороны, как будто шток работал на излом. Примерив, новый шток к вилке обнаружил, что шток плотно фиксируется в вилке. У меня есть опасение, что в таком режиме шток долго не проработает и вновь сломается. Так должен шток в вилке фиксироваться плотно или должен быть люфт?

Всем привет! Чтобы не плодить темы задаю вопрос здесь. Всамый неподходящий момент сломался шток рабочего целиндра сцепления. Причем в той части которая упирается в вилку выключения сцепления по месту проточки. Выковыряв остатки штока из вилки увидел сильную вырработку с одной стороны, как будто шток работал на излом. Примерив новый шток к вилке обнаружил что шток плотно фиксируется в вилке. Уменя есть опасение что втаком режиме шток долго не проработает и вновь сломается. Так должен шток в вилке фиксироватся плотно или должен быть люфт?

zubilo Я думал, что речь идет не о вакуумных трубках а, о перепускных! Регулировка седла клапана ХХ оборотов, делается регулировочной втулкой, которой регулируется зазор закрытого клапана? [attachmentid=25806] 2.rtf

zubilo В субботу промыл золотник вентиляции картера (был сильно загажен). Провел эксперимент: - закрутил регулировочный винт ХХ, до упора, - снял гофрированную трубку воздуховода, что подходит к ДЗ, - заткнул резиновой пробкой канал клапана управления частотой вращения ХХ в (ДЗ), - поставил обратно гофрированную трубку воздуховода. Ключ на СТАРТ и привет, двигатель не заводится! Выкручиваю регулировочный винт ХХ на 3-и оборота, на СТАРТ, завелся 500 об., выкручиваю винт ХХ и выставляю 800 об. В ДЗ слышен «шип» проходящего воздуха по перепускному каналу. Снял гофрированную трубку воздуховода, нашел вход перепускного канала, выкрутил винт регулировки ХХ и стал промывать канал. Столько грязи – такое ощущение, что он был полностью забит. Сколько смог смыл грязи, снял резиновую пробку, собрал ДЗ, подсоединил воздуховод, регулировочный винт ХХ полностью закручен. Ключ на СТАРТ, завелся, обороты прыгнули до 1300, затем постепенно снизились до 600, вот думаю в чем проблема - перепускной канал был забит и воздух вынужден проходить по каналу клапана управления частотой вращения ХХ. Но счастлив был недолго – проехав несколько км. обороты ХХ вернулись в прежний режим т.е. 900 об. при полностью закрученном регулировочном винте ХХ. Демпфер ДЗ я снял т.к. резиновый пыльник задубел и превратился в пластик! Где то на форуме нашел описание регулировки расходомера воздуха. ….. расходомер напорного типа можно настроить - если открыть верхнюю крышку расходомера (там, где каталожные номера написаны) на корпусе воздушного фильтра. Увидишь там пружину, шестеренчатого вида регулировочку и пружинный фиксатор. При увеличении предварительного натяга пружины смесь обедняется), слонка отклоняется на меньший угол при одинаковом расходе воздуха), при уменьшении преднатяга - смесь обогащается. Там же есть и байпасный канал для регулировки СО на хх. При регулировке расходомера канальчик лучше промыть и винт выставить в среднее положение. Регулировку проводить лучше на дороге (после примерной на стенде СО), методом последовательных заездов и сравнения характеристик автомобиля. При заездах газуешь капитально, крутишь мотор, а потом проверяешь цвет свечей и т.д. При разумном подходе проблем не бывает и эффект положительный обеспечен. Основная беда таких расходомеров - износ резистивных дорожек потенциометра, но это тоже лечится. При регулировке пружины заслонки считай зубчики, куда и сколько передвинул, легче жить будет потом. И верно – до этого я крутанул шестеренчатое кольцо на четыре зуба против часовой стрелки, расход топлива увеличился, сейчас выставил на пять зубцов по часовой стрелке относительно первоначальной установки. zubilo А как должны правильно быть подключены трубки к соленоиду повышения оборотов при включении кондея?

Больше года борюсь с нештатным «подсосом воздуха» во впускной коллектор. При закручивании регулировочного винта ХХ двигатель не глохнет, работает на 600 об/мин.. Что делал: - пережимал все вакуумные трубки - выставил угол зажигания - промыл клапан управления частотой вращения ХХ в (ДЗ) - отрегулировал расходомер воздуха (по методу Зубила – перемещая заслонку расходомера, заметил точку, где двигатель имеет максимальные обороты, затем зубчатым кольцом выставил и зафиксировал это положение) В результате последних манипуляций обороты ХХ повысились до 900 об/мин. При полностью закрученном регулировочном винте ХХ. Стал просматривать штатный «постоянный подсос воздуха» т.е. трубки вентиляции картера двигателя, справа (по ходу) через золотник прямиком во впускной коллектор, слева в гофр воздуховода и через ДЗ во впускной коллектор! Заметил, что при выкручивании маслозаливной пробки, а равно отсоединению трубки с крышки картера обороты ХХ падают до неустойчивой работы двигателя (при полностью закрученном регулировочном винте ХХ). Следующим этапом, думаю сделать ревизию золотнику вентиляции картера (что справа) может он закис и не вентилирует картер? Ваше мнение? Какой принцип работы золотника?

Продаю новые, оригинальные, в упаковке: - крышка распределителя зажигания Toyota 19101-65040 = 350 руб. - бегунок распределителя зажигания Toyota 19102-46011 = 90 руб. Продаю в Санкт-Петербурге, тел.: (812) 982-55-44 Евгений

КОТЯРА в Exist ШРУС внешний правый стоит (43460-39027) = 6300 руб. а левый (43470-39027) = 7723 руб.. Взаимозаменяемые ли они? Мой автомобиль TOYOTA 4 RUNNER MODEL: VZN130L-GKMSEW VIN: JT111VND009000204 1989 г/в, V = 3.0 литра.

danik Спасибо за ответы!