NIM

Работа гидриков напрямую зависит от давления масла. Как я понял из прочитанного выше - мноие льют синтетику. Но на эти движки это вряд ли оправдано - просто гляньте что написано на заливой горлрвине(на ее крышке). Я применял после кап ремонта 10W 40 ЛИКВИ-Моли , продул все масляные каналы, прокачал гидрики(описание в книге) - стука не было, продал машину, встречался с новым хозяином регулярно - у него все было нормально. Вывод - масло - это важно. И еще - сами гидрики то же изнашиваются и тот стук при запуске - это его проявление.

Ливи -Моли 10W40 с молибденом.Лучше не придумаешь для ненового движка!

Зря от ЛИКВей отказался - масло очень хорошее, а по поводу промывки - или промывай постоянно ,или никогда(касается патиминутки и иже с ним). Я так движок на предыдущем Сурфе себе загубил. Купил - промыл и похал на юг - но недоехал.И желательно масла не меняй одну марку на другую.Лей что-нибудь одно.

Насколько я видел конструкцию гранат - то они такие же как и на остальных переднеприводных авто. С какой радости они должны рассыпаться? Ну если только идти по принципу равной надежности - то естественно задний мост их переживет - это понятно. А в остальном все зависит от ухода и условий эксплуатации как и во всем остальном. Я так думаю.

Ziliboba -большой респект. Все написано про принцип действия совершенно верно. И почитав тему действительно приходишь к выводу - "не ту страну назвали Гондурасом". Не хочу никого обижать - но неужели мы все такие умные и умнее японских конструкторов? Наш шедевр не ТОЙОТА - а увы ВАЗ. На котором о ЕГР и понятия не имеют, мне даже страшно представить что было бы - если иномарок в Москве или другом крупном городе не было ,а ездили жигули и пр. Там воздуха не было бы.И мне жаль , что многим нас..ть на то чем мы дышим. Да - конечно ЕГР предназначена в первую очередь для экологии, но есть еще несколько моментов о которых здесь не говорили. Многие в принципе , как я понял не знают как в точности работает ЕГР,лекций читать не буду, скажу когда не работает ЕГР: - в момент прогрева двигателя(соответственно дерьма в коллектор лететь не может,ведь при прогреве сметь богатая и соответственно ее состав далек от идеала даже у двигателя в идеальном состоянии) - на холостом ходу(у кого то идеально работает с заглушенным клапаном на холостых - поздравляю! Чистый байпасный канал и работает регулятор ХХ в дросселе. ЕГР здесь ни причем) - в режиме максимальной нагрузки(там на экологию никто внимания не обращает и ни один лямдазонд не выровняет смесь - она будет богатой - нужна мощность!Опять гавно в коллектор не летит.Контроллер открывает VCV клапан и разряжение с управляющего клапана пропадает и основной клапан закрывается) Про NOx я повторяться я не буду - в начале темы все разложено по полочкам лучше некуда. Еще одно из главных назначений ЕГР - это снижение ,а не подогрев температуры в камере сгорания. Про детонацию все слышали. Причина - высокая температура и давление , а следствие - разрушение и износ цилиндро-поршневой группы(конечно есть датчик детонации,но тем не менее ЕГР этот риск снижает). Не жалко катализатор - глушите , долго не проживет(его рабочая t 400-800 гр), при более высоких температурах он будет постепенно разрушаться. Ну самое интерессное , как я почитал по расходы у основной массы народа - 17-19 литров.ЕГР заглушен?Так оно и должно быть хоть десяток лямбдазондов меняй. На средних оборотах и при установившейся нагрузке(трасса) за счет рецируляции увеличивается общее наполнение цилиндров при постояном количестве подаваемого в цилиндр воздуха. Поэтому необходимый крутящий момент можно получить без дополнительного открытия дроссельной заслонки, и соответственно меньшим количеством впрыскиваемого топлива, за счет чего и происходит экономия - чего увы лишены те у кого заглушен ЕГР. Так что если все системы управления двигателем и датчики в порядке - глушить ЕГР - это глупость! У меня ЕГР не заглушена . Приведу показания газоанализатора: - СО - 0,00 - СН - 022 - СО2- 13,95 - О2 - 0,05 Оцените кто понимает что это значит, при пробеге в 260000. Unleashed! ну а тебя то кто надоумил ЕГР заглушить, насколько я помню - у тебя резвая и так,я на своем бензине за тобой не поспею. Сева - удивил! Всем удачи - глушить или не глушить - решайте сами!

Разрешите новичку вмешаться. Много всего сказано. Согласен - что кроилово это не есть правильно но... В случае с 3VZ BOSH - рабочий вариант,т.к. там установлен обычный циркониевый двухступенчатый датчик кислорода с подогревом - по принципу работы они все абсолютно одинаковы. Двухступенчатые лямбдазонды сравнивают концентрацию остаточного кислорода с содержанием контрольной атмосферы внутри самого датчика.И напряжение на выходе датчика изменяется от 0,1 до 0,9 В и вся премудрость.Проверить правильность работы очень просто с помощью обычного мультиметра если нет сканера или осциллографа(описано в книжке очень подробно).Нормальный прогретый датчик должен за 10 сек переключиться не менее 8 раз и все, если меньше то такой датчик "медленный" и подлежит замене. Нужно только не перепутать при подключении и все будет нормально(выше было описано,нет смысла повторять). Что касается машин после 97 года выпуска - то вполне возможно что установка таких датчиков там невозможна, т.к. примерно с этого времени ТОЙОТА стала применять "широкополосные" датчики, которые по принципу действия абсолютно отличаются от двухступенчатых. В них используется диффузионный насос и схожий с двухступенчатым циркониевый измерительный элемент. Напряжение на выходе датчика меняется очень плавно и простым способом его проверить не получится, т.к. сигналом для блока управления является в данном случае не напряжение , а ток. Поэтому все у кого 3VZ - можете не заморачиваться и не переплачивать - нет смысла, а что переделать - пластину или гайку- кому что легче(я лично за пластину). Наверное все дело в этом, когда на более свежие машины некоторые пытаются установить "старые " датчики то они соответственно не работают. Вот и все - на мой взгляд. Еще раз повторюсь - я против кроилова - но тогда - когда это оправданно, сам стараюсь ставить оригинал - но не в случае с 3VZ. Всем удачи!

Езжу на КАМЕ И-520 и честно говоря разочаровался в ней, на мокром асфальте тормозит плохо,срывается на юз даже на маленькой скорости, балансировка оставляет желать лучшего, не говоря уже о шумности. Ездил на Хайлюксе до этого на такой же - вела себя лучше,балансировалась хорошо. По старой памяти еще раз ее купил.Может стали хуже ее делать? Зимой на ней ездить не буду. Хочу DUNLOP SJ4 нешипованную, мне кажется для внедорожника при городской эксплуатации должно хватить. Сам голосовал за шипы в опросе, т.к. всегда зимой на легковых - только шипы,а на внедорожнике попробую без шипов.

Доброго времени суток! Недавно снова стал владельцем 4 Раннера 94 г.(до этого был Хайлюкс 88 г.). Машинка - "американка",состояние кузова оставляет желать... По сему несколько вопросов: -подходят - ли на "американца" двери от японцев, включая 5-ю; - можно - ли поставить щиток приборов от европейца или японца, а то пересчитывать мили в км. напряжно; Если у кого есть подобный опыт - ответьте пожалуйста или пришлите ссылку , где можно такую информацию найти. Спасибо.