Перейти к публикации

Валерич

Давно не был на форуме
  • Публикации

    125
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Репутация

0 Норма

О Валерич

  • Звание
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 24.09.1972

Контакты

  • Откуда
    Красноярск

Информация

  • Интересы
    Люди - общение, техника - развитие, охота и рыбалка = люди,техника и отдых.

Личные данные

  • Имя
    Слободской Андрей Валериевич
  • Машина
    с 01/08/2010 TLC60

Посетители профиля

1 277 просмотров профиля
  1. А сама технология замены какова? Понятно, что колеса надо снимать и рессоры откручивать..надеюсь, что стремянки остаются при этом на своих местах нетронутые, а ставить в обратку то как ? Ониж (рессоры) сожмутся В Двух словах если можно. Рессоры колхозили и видимо придется подбирать или втулки или саленты Собираюсь менять и перед и зад.
  2. Всем спасибо! Но возникла другая проблема. Коли делать, так делать хорошо решил я. Все пооткручивал и заметил массу огрех пред. владельца. 1-крышки шкворней посажены на герметик точно так же на герметике цапфа . Так можно? 2 фертовый сальник тот что на шару собран неправильно (в букваре последовательность иная) если идти от кулака то : резинка, металлическое кольцо, фетра, полукольца, а должно быть мет кольцо, резинка, фетра и полукольца. Как правильно? 3- сальник полуоси, тот что в чулке, порван. Причем порван по окружности практически полностью. Вся азута со шрусом смешалась и утекла ч/з фетры. На полуоси канавка не болшая думаю вылечить поджав пружинку сальника. 4- Привод вроде в порядке, но при езде что-то шумело при накате я на него грашил,а он норм. Есть выработка и маленькие сколы в сепараторе - решил заменить. 5- полуось гуляет в пределах 1 мм чуть меньше . Насколько критично? 6- бронзовая втулка на месте следов трения на ней не заметил. 7- сам шар имеет шероховатости причем в верхней своей части, оно и понятно вся мазута внизу. Решил проверить соосность полуоси и привода Выточил приспособу и давай по букварю мерить... Результат: По идее положение привода регулируется за счет шайб , и как правило эти шайбы надо добавлять... У меня же привод стоит выше полуоси (ее положение не регулируется) на 1,3 мм. По книге написано что размер Г ( разница м/у полуосью и приводом) минус 3 мм и будет размер регулировочной шайбы под нижний шкворень. Если я от полученных 1,3 мм отниму еще 3 мм то выйдет -1,7мм. Это мне пилить надо чтоли? Под нижней крышкой стояла пластина 1 мм. Если ее убрать то разбег станет меньше но не в "0". Что делать? Помогайте Мерил 2 раза результат тот же самый. и второе регулировка затяжки шкворневых подшипников описаная в книге (1,8 -3,8 по безмену) на деле какая то непонятная. Объясню - пред разборкой я поворачивал кулак ион сам без какой либо помощи возвращался в исходное положнение а при новых подшипниках мало того что тяжело поворачивть кулак и при поворачивании чувствуется ступенчатость , так он еще и не возвращается (может дело в том, что не собран узел и не смазан) . Короче бросил, пока не выясню дальше не двинусь. И еще будете мерять А, Б при расчете пакета прокладок берите штангель минимум 20-25 см, я взял 15- мало
  3. Все хорошо, но я не могу достать конические шайбы ни со ступицы ни с кулака Написано что нужно бить со всей дури и даже возможно кувалдой и нарисовано через выколотку и прямо по шпильке. Если бить долго то явно что то да сломается, а если по шпильке то собьешь резьбу или погнешь саму шпильку. Что и как делать? Подскажите конкретно
  4. У меня нет штатных электроприводов. Их устанавливали вместе с сигналкой. И вообще нет никакого электрооборудования ( я про кноку ЦЗ) Так что проблема в механизме и его смазке скорее всего, так как вручную-то тяжело открывается а уж моторчикам и вовсе попотеть приходится оттого и горят. Залипают в верхнем или нижнем положении и тянут за собой реле или наоборот
  5. Что за смазка применяется в хабах? С одной стороны должна быть жидкой чтоб все работало при вкл- выкл, а с другой стороны достаточно консистентная чтоб не вытекало. Кто что использует?
  6. Скорее всего именно так. Обязательно перед установкой новых приводов разберу и смажу сам механизм замков. Потому как при ручном приводе чувствуется сопротивление и не малое . Спасибо за наводку!
  7. Напиши номера или марки этих релюх. Третий раз выгорели и потянули за собой привода на открывание замков. Плюнул не стал больше делать, теперь ритуал надо пройти чтобы попасть или закрыть машину Не удобно блин, то на задний ряд сидений не попадешь, то в багажник надо лезть и как назло или ключи далеко или руки чем то заняты.... Так что жду готового решения с нетерпением. P.S. электрик сказал, что выгорают и реле и привода по причине перенапряжения бортовой сети. Чет я ему не очень верю. Есть же РРелерегулятор.
  8. Блин, я в Москве нашел, уже наверное отправили Потерял тему куда писал Но ты их далеко не убирай. Скорее всего мне скоро понадобятся как минимум одна.
  9. Итак резюме, как я понял. Если после разборки поворотного кулака и осмотра цапфы с запрессованной в нее бронзовой втулкой на последней не будет обнаружено никаких следов трения полуоси, то можно ее не менять. Так как при правильной центровке полуоси если же следы трения обнаружатся то: 1-центровка нарушена и требуется регулировка 2-втулка проточена и требуется замена , а полуось возможно погнута 3-если и менять то нет разницы на что иглы или бронза Возникает вопрос - втулка заперссовывается в цапфу и держится за счет бортика, а игольчатый подшипник за счет чего держиться? На схеме я бортов не увидал. И вообще какова их основная цель если полуось при правильной центровке ничего и никогда не касается?
  10. Ребята с наступающим Новым годом! Не могу найти информацию ( хотя точно где -то читал), что вместо латунной втулки в ступице устанавливали игольчатый подшипник от 105 го крузера. Правда или нет? И как результаты в эксплуатации? Кто даст размеры или номер этого подшипника? Стоит ли менять конструкцию? Готовлю материал и инструменты для переборки и регулировки переднего моста. Что то захрустело и защелкало слева при езде по неровностям и бубнит при езде накатом. По регламенту , предстоящих работ работ вроде все понятно. Спасибо за подробное и детальное описание процесса.
  11. Блин, как я без всех этого тюнинга машину-то эксплуатирую!?
  12. Спасибо! Методом тыка к тому же и пришел. Пока ребята чинили сигналку на глаза попался клей "Космофен" 200рэ бутылечек. Взял попробовать . отлично склеилось и гвоздик пластиковый стоит как влитой. Резинка держится хорошо и даже дверка как-то мягче закрываться стала. Так что будет в дальнейшем покажет время.Пока норм.
  13. У меня беда другая, резинки целы, а вот места под пластиковые дюбеля порваны и последние в них не держатся и резинка слетает с проема двери как правило снизу (там обычно прихватывает ледком и при открывании резинку с клипс срывает) Кто что делал и как?
  14. Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста в чем разница Коренные вкладыши std различаются по номеру №1 и №2 , а те в свою очередь на марки: Марк 1, Марк 2, Марк 3 см ссылку http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=69ec969b-279a-4a0c-b4dd-67a10566c7e7&Unit=cce033f7-f422-47e6-9c52-9520f076807f И шатунные та же беда. все стандарт , а делятся на марки: Марк 1, Марк 2, см ссылку http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=69ec969b-279a-4a0c-b4dd-67a10566c7e7&Unit=cce033f7-f422-47e6-9c52-9520f076807f Какая разница, в чем секрет и какие надо брать если размеры колена (шатунные и коренные шейки ) std? P.S. и еще вопрос как уменьшить изображение чтоб вставить его , а не ссылку .

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.