Zhornic

Всё это верно и очень интересно, но наверное есть смысл разделить вопрос на темы: 1). Как приготовить(или где купить) себе нормальную солярку. Как понять что "это" - солярка и что она "нормальная"? а). На лето б). На зиму 2). Что такого делать, если хочется безгеморойной эксплуатации, а солярка вечно на грани замерзания(но ещё течёт). а). С автомобилем б). С соляркой 3). Что делать(и чего ни в коем случае не делать!) если солярка уже как холодец.

Заправка может только бензину набухать в солярку(благо самый низкооктановый стОит дешевле) из соседней бочки... А вот как на заправки попадает всякий откровенный газоконденсат и печное топливо - загадка! Неужели всю эту бодягу прямо на нефтеперегонном заводе разливают!? А если нет, то откуда она берётся в таком количестве? В этом смысле летнее топливо, замёрзшее в камень при -10С, никаких особых претензий не вызывает - оно так и должно. Но почему при таком разнообразии(и нафига их столько!?) сортов солярки просто не вешать на колонку марку (или хотя бы температуру предельной фильтруемости) топлива и не продавать по соответствующей цене? Раньше было на заправках два бензина и солярка, щас штук пять бензинов минимум - ну и солярок можно штуки три... До -5, до -25, до -45... И было бы всё шито-крыто!

Обычно передние быстрее стираются... причём намного быстрее!

Фёдор здесь теперь редко появляется... А тема давно расширена и углублена и все результаты опубликованы! Я лично зимой на лыжах катаюсь...

Чёт я не заметил... Только без обид!!! Мы на техническом форуме и давайте разговаривать аргументировано и предметно!? Если солярка не замерзает в -40С, то она не "летняя" по ГОСТ, однозначно! Скорее всего это "зимняя до -25-30С". Бахвалиться тем, что машина ездиет на чуть тягучей солярке тоже не вижу повода... Как уже писалось ранее, основная проблема - это выпавшие парафины, которые забивают фильтра. Нет парафинов - нет проблем! (Они не на дне бочки, случайно?) В этом случае не нужны ни подогреватели, ни антигели - всё и так будет замечательно работать! Ещё раз напомню - НИКАКАЯ химия не в состоянии снизить температуру предельной фильтруемости больше чем на 10-15градусов от исходного топлива!!! Лучшие антигели, имеющиеся в продаже по тестам дают МАКСИМУМ 5-7градусов прибавки... TDA в этих тестах либо не упоминается вовсе, либо болтается в самом низу рейтинга эффективности... Бензины-керосины и то более эффективны...Для того, чтобы обойти это ограничение и используют нагрев в наиболее узких местах авто, но это ОЧЕНЬ энергозатратно - поэтому и используют в основном на ходу. Потому и кипятильники ставят по 100-300вт, что меньшие иногда просто не справляются - ведь нагреватель должен РАСТОПИТЬ парафины, иначе грош ему цена... Что там за солярка продаётся летом в Хакасии я, конечно, не знаю... Мож к вам настоящая летняя вообще не завозится, как во многие северные регионы России? Закупленная ЗИМОЙ у нас в Ате на разных заправках типа летняя солярка показала не выдающиеся результаты - при -20С некоторые образцы уже просто колом стоят, некоторые как кисель... ВСЕ присадки РЕЗКО увеличили долю выпавших парафинов при том, что солярка стала намного более текучей в объёме. Поэтому не совсем понятно насколько присадки эффективны без обогревов - через сеточку в баке такая соляра наверное пролезет, а вот что в необогреваемом фильтре будет, если треть объёма бака - голимый парафин!?

А не прогревай вообще - если в картере синтетика 0W40, то толку от этого прогрева как от 9ватного подогревателя - только душевное спокойствие...

Пфф... "Летняя" - это не солярка купленная летом, а солярка, обладающая определённым набором свойств, согласно ГОСТ! Согласно ГОСТ летняя солярка при -10С замерзает в камень. Если не замерзает - значит никакая она не летняя! И если бы было продемонстрировано две баночки, одна замёрзшая при -10С, а другая(с суперантигелем TDA) не замёрзшая при -40С - вот тогда можно было бы рассуждать о замечательном антидепресанте... а пока я лично ничего кроме заблуждения(на летней и в -40С) не наблюдаю...

To GigaByte: Я 77evgeny77 писал, а с тобой случай классический - основной фильтр замёрз, сетка в баке замёрзла, насос пыжится качает, в прозрачном фильтрике пузырьки... У меня прозрачный стоит только до основного, как сетка в баке забивается - в прозрачном начинается кипение...

Выбирай:

"Вот уже 2 дня с утра морозит до 40, пока ездю на смеси 7 частей летней с ТДА+1 часть зимней, нагреватель вообще не включаю.Прогреваю перед обедом и перед концом работы по 15 минут, пока полет нормальный.Сетку не снимал..." А я уже писал про "летнюю", которая за -30 без всяких присадок вообще не парафинилась... Но уж если говорить за летнюю, то по гостам у неё температура предельной фильтруемости -5С, температура застывания -10С! Т.е. при -10 летняя уже свечкой стоит везде!!! Так что не тешь себя иллюзией, никакая у тебя не летняя в баке... По тем же гостам есть разные виды солярки, а не только летняя и зимняя. У них температуры предельной фильтруемости -5, -15, -25, -35, -45, -55... На нефтебазах с ними ещё всякие опыты проводят... И проблема не в том, что дизель на морозе не жилец или какой-то там проблематичный, а в том что солярка должна быть соответствующая сезону, а она везде скажем до -35, а на улице давануло уже -40... Вот мы здесь и общаемся как в таком случае жить... А если кому в -40 пощастливится заправиться у уродов солярочкой до -15, а то и -5 то ему эта ветка(как и любые подогревы\антигели) глубоко бесполезна... ИМХО

Ещё один теоритический нюанс, навеянный позавчерашним перегревом коробки. Актуально для зимы! Дело в том, что зимой обычно все печки включены на максимум и двиг вполне может выстужаться только ими. При этом термостат закрыт или почти закрыт. А раз термостат закрыт - через радиатор(и теплообменник соответственно) охлаждайка почти не течёт! Потому может сложиться ситуация когда двиг недогрет, а АКПП - перегрета!!! И чем мощнее движок, тем такая ситуация зимой вероятнее!

5 лет гонзаю на CASTROL TRANSMAX Z! Почти 100тыщ уже намотал, менять уже пора... Но судя по виду и запаху оно ещё вполне живое, хотя кипячу его в горах регулярно! Никаких особых изменений в работе коробки после его заливки я не заметил, всё работает адекватно и в лютый мороз и в страшную жарищу! Коробас особенно не грею, просто после начала движения нагрузку не даю, а перед окончанием поездки(если издевался над авто) даю помолотить на ХХ минут 10-15... Если буду менять этим летом - то буду лить синтетику ЛМ, Кастролу чёт давно уже не доверяю...

Если печки начинают жарить практически сразу после повышения оборотов, то однозначно - не хватает производительности помпы... Если же нужно 10-15 минут ждать, то однозначно - сам двиг выстывает... При заборе воздуха снаружи и температуре за бортом -20 и ниже я сильно сомневаюсь, что стрелка будет долго держаться на норме! Я единственный раз жизни спал в машине посередине перегона на 1500км как раз в -20С, так при включенной на макс задней печке и на мин передней(забор снаружи) через два часа на ХХ температура по стрелке была заметно ниже нормы, но в салоне было тепло. Ну а на ходу окна открывали периодически, чтоб не зажариться... Но у меня помпа крутит с удвоенными оборотами и вентилятор на радиаторе электрический, на стандарте всё заметно хуже...

В принципе это нормально, даёшь больше газу - обороты растут... меня как раз в 2лте напрягает, что обороты от холостого хода довольно быстро добираются до 2000 и там держатся, пока тапку чуть не в полик топнешь... Вот тут то и начинает проявляться эффект проскальзывающего сцепления - обороты за 2500, двиг ревёт, а толку не много... даёшь ещё газу - вроде попёрло!Если бублик настроен на тягловые характеристики конкретного движка, тогда всё понятно - бублик вначале душит движок до предела удерживая его в режиме максимального момента, а потом начинает сам сдыхать... Потому и обороты двигателя начинают расти, что бублик не в состоянии передать всю мощность на колёса... Потому и тепловыделение резко растёт, что почти вся допмощность таки раскрутившегося движка так и оседает в бублике! Если же поставить бублик от казета(это возможно?) на 2лте, то бедный 2лте из 2000 оборотов, наверное, ваще вылазить перестанет...

А можно поподробнее!? Что это за параметр и на что он влияет? У меня при попытке динамичной езды в предгорных условиях Алма-Аты сильно выражен эффект "проскальзывающего сцепления", когда двиг ревёт и вроде как бы прёт, а адекватного ускорения нету... Про подобный эффект ещё Фёдор писал, когда вместо 2лте поставил казет...

Наверное зря я себе голову ломаю, удалившие сетку страдать перемерзаниями вроде перестают, хотя мне и попадались упоминания о перемерзших трубках... Может не трубки, а всё же сетка? Просто, сняв таки бак, хотелось бы сразу всё сделать по максимуму, чтобы забыть навсегда!

Робята, вот собираюсь таки лезть в бак - хочу посоветоваться... У меня с обратки за счёт теплообменника теперь течёт довольно тёплая жижа - сильно мне охота задействовать сей мощный ресурс для подогрева топливозаборника в баке... Не хочу я ни электричество в бак пихать, ни тосольные подогреватели! Вот и думаю, как бы при снятии сетки с топливоприёмника ещё чего полезного понамутить с обраткой в баке... Первая мысль - обратку хорошенько прижать(может даже припаять, если получится) к тудатке... Было бы замечательно навить её спиралью на топливоприёмник, но не знаю - реально ли намотать медную трубку в 6-8мм диаметром на трубку в 10 мм диаметром? Врядли эта спираль сможет что-то серьёзно нагреть(уж тем более растопить парафины в баке даже около себя самой), но чуть более тёплый топливозаборник не должен сильно обрастать парафинами... Второе смутное желание - сварганить некую конструкцию, в которой тёплая обратка будет смешиваться с кашей из подмёрзшей соляры и уже этот коктейль будет засасывать топливозаборник... Вот тут некоторый тупняк - во первых, с обратки идёт довольно много пузырьков воздуха... Их нужно отводить! Во-вторых - тёплая соляра с обратки будет тоже сразу же устремляться вверх вслед за пузырьками и толка от неё будет ноль... Забор же соляры требуется производить как можно ближе ко дну бака для более полного задействования объёма бака! Тут явное противоречие, которое ванночками и вороночками не обойти...

Номерочки прямо на корпусе аммо выбиты!

И на перед и на зад от сотки? Подскажи номерочки? И после установки - расскажи, как оно установилось и как на ходу? А то от 80-ки на заднице жестковато получается... Они конечно неубиваемые и Сюрф с ними и без стабов не сильно кренится, но жёстковато по сравнению с передом...

:blink: Разве!? :unsure: Чёта я не уловил тайный смысл использования стокового аммо на лифтованной подвеске...

А эти аммо ставятся на лифтованный 130-ый без доработки напильником или тоже мудрить нуно?

Робята, а где эта тема была!? Я также хочу изделать!!! Не знаю, что у него куда вошло, но у меня даже после всех промывок первый антифриз через год стал бурого цвета... По крайней мере было воотчию видно, что процесс отмывки овна продолжается и это овно не на дне радиатора скапливается...

А что под этим подразумевается? Ну а в принципе меняй назад только что трогал... если только газульку разбирал - то с ней и колдуй. Фигли всё вокруг ковырять?

В соседней ветке народ не может отличить канистру с бензином от канистры с солярой, а ты хочешь, растерев между пальцами каплю с пистолета, оценить цетановое число, температуру предельной фильтруемости, хим.состав... Глупости это всё! Если есть цистернушка - лей в неё всё нап...ое топливо и отстаивай - по крайней мере будет чистое, без воды и более-менее усреднённое по качеству. А там уже по потребности и желанию будешь и бензин-керосин подливать и присадки и масло двухтактное... Ну а тем у кого бочки нет, только подогревы да фильтры помощней!

У меня странные наблюдения - судя по всему топливо как гнали непонятно как и непонятно из чего, так и гонят... Правда у нас своей Чечни не было, но может я просто мало знаю? Ни цена топлива, ни общая ситуация на топливном рынке, ни удалённость от мегаполисов, ни брэндовость заправки абсолютно ничего не гарантируют и ничего не значат... Абсолютная безнаказанность и потому никакого просвета не предвидится!