BlackAngel

Такая-же машина, и один-в-один синптомы. Авто куплено с перегретым двигателем до меня и ремонтом "очумелыми ручками" - самые дешовые прокладки и сальники клапанов. Просто область маленькая - поставщиков запчастей мало - вот и вычислилось, что авто ремонтировалось на продажу. Но это лрика... Первый заход - первый мастер - снятие головок - прогоревшие прокладки - и САМОЕ ГЛАВНОЕ, создалось впечетление, что прошлый хозяин вместо антифриза лил кислоту - алюминий сожран донельзя. Вердикт мастера - головам абзац, я тебе пока соберу, на тисч 10-15 хватит, ищи головы... Звиздец пришел на 12-ой, газы в охлаждайке, кипим, дымим.... Но головки так и не нашлись - ну нет в регионе разборок. Второй мастер - вскрытие - наварка головок аргоном, шлифовка, притирка и установка зазоров клапанов, сборка. 45 тысячу - полет нормальный. Но при этом была нормальная относительно компресия (12-12,5), двигатель не подбирал масло, и вопрос капиталки поршневой не стоял. Бюджет второго ремонта (аргон, шлифовка, прокладки, сальники клапанов) вышел около 450-500 убитых енотов. Так-что - попробуй "мелкой кровью" - не полное вскрытие, а просто снеси "головы", отдиагностируй и принимай решение. Мой двиг только по вычислиным случаям был перегрет трижды - один раз нормально сделали головки, слежу за уровнем охлаждайки - и порядок.

Б/у нереально - во всем западном регионе Украины машины на разборке нет. Новый - цена "космос"...

Очень нужна толковая консультация проффесионала. После обратного хлоппка газа (1-е поколение ЛОВАТТО на двигателе 3,0VZ-E) была погнута заслонка ДМРВ. Датчик был розобран и восстановлен - выровнян вал и т.д. Но.... На момент разборки не помаркировал положение спиральной пружины вала заслонки относительно трещетки - предварительны натяг заслонки в закрытом положении. Теперь "трабл" - горит ЧЕК ИНЖИНЕ - но.... При наборе оборотов (как правило в диапазоне 1600 - 1800 и ПОД ОПРЕДЕЛЕННОЙ нагрузкой ЧЕК гаснет. При переходе в другой диапазон оборотов и на холостом горит. При установке диагностической перемычки по импульсам выдает 32 ошибку - датчик ДМРВ. Бугунок по резистивному слою, надежность контакта с платой - все проверенно. Да и не гас бы ЧЕК в определенный момент... Осталось только грешить на неправильно установленый натяг спиральной пружины. Есть методика калибровки, или причина по синптомам может быть в другом??? Заранее благодарен за помощь. Саша. Ровно. Украина.

У знакомого был на разборке от Форд-Скорпио более-менеее "свежий" от трехлитрового мотора за пиво. 45 тысяч - полет нормальный

Информация к размышлению: 1. Когда брал машину - у прошлого хозяина в контуре печки стоял ГАЗЕЛЕВСКИЙ насос прокачки антифриза - и ВСЕ БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО - как в Африке! Со временем он умер (потек) и был ампутирован. И начались "танцы с бубнами" Промывка, химия, ПОЛНАЯ ПЕРЕБОРКА всей печки - до лампочки Задняя горячая, передняя - "как покойник в морге" На заднюю из-за меньшего сечения шлангов я так понимаю давления протока горячего антифриза без помощи насоса при "ушатаной" помпе у авто "в годах" хватает, а вот на переднюю - "фиг" Сегодня отдадут с реставрации ВЕБАСТОвский насос - поставлю и думаю - проблема уйдет. 2. Есть мнение знакомых, что еще влияет исправность пробки на радиаторе (частично подтвержденое практикой) - точнее, держит ли она откалиброваное давление, ибо только тогда в системе есть НОРМАЛЬНАЯ циркуляция антифриза. Я вместо "умершего наглухо" радиатоа поставил при помощи болгарки и "какой-то матери" радиатор от ГАЗ-53. Движок перестал перегреватся, стабилизировалась температура. Но... Пока не поставил в пробку более мощную пружину и не поднял давление открытия (сброса в расширительный бачек), "дохлой" была и задняя печка.

Да причем тут "только одно "каждый сам себе Буратино..." Просто иногда из безвыходных ситуаций и желания отдать раз в десять больше "зеленых" за типа "оригинал" всегда есть выход. Деталь на ТАЙОТЕ была оригиналом, когда она сошла с конвеера! ВСЕ!!! Дальше - "русская рулетка" - либо "Маде ин с китайского сарая" - до базара доедет. Либо средненького качества от подрядчика, но это уже НЕ ТАЙОТОВСКАЯ запчасть! НЕ ОРИГИНАЛ! И в России иеще местами не разучились делать подшипники и сальники, которые ходят ничуть не хуже импортных "типа оригинальных". А вот цена вопроса....

Хотя AZIAT писал "не надо делать из ТАЙОТЫ суповой набор, но все-же: После прохождения "ГОРГАНЫтрофи" (Карпати, камни, устья горных рек) за 400 км. от дома в ВОСРЕСЕНЬЕ посыпался подшипник задне полуоси Звонок в сервис в ИваноноФранковске - 65 у.е подшипник и и 48 сальник. И только во ВТОРНИК! Евакуатор до дома - 1100 у.е. Итого - 400 км. своим ходом, скорость не более 40 и не ниже 35, иначе масло вообще горело. Сзади шел второй ФОРРАНЕР с двумя огнетушителями для страховки Наутро звонок в Ровно по автомагам - подшипник+сальник - 120 у.е. и через два дня. Звонок мастеру - резюме "Ты доехал потому, что у тебя стоял ТОЕТОВСКИЙ!!! подшипник, НО.... в принцыпе подходит 6308 (шесть в коде - признак закрытости шариков) Маде ин СССР" Итого - вскрытие. Дома. без спец-инструментов. И ПОЛНЫЙ АФИГ..... Стоял 6308, Маде ин СССР, который у прошлого хозяина отходил тисяч 120 (как потом выяснилось по телефону) и у меня тысяч 30, да еще КАК ОТГРЕБ на всяких типа дорогах Цена ремонта: подшипник, правда уже Маден ин РОссия + САЛЬНИК ОТ ТРАКТОРА ЮМЗ 70х50 - 12 у.е !!!!!!!! Плюс - сальник ДВУХКРОМОЧНЫЙ!!!! Цена сальника у нас - 0,45 у.е.!!! Итого - 15 тысяч - полет нормальный. Сальков и подшипников после того купил 8 комплектов Не знаю, как прикрепить фотки, где снятый поднипник с шариками как монетка и рассыпаным сепаратором

to zOrg: Расход газа Ты пишешь про 30-35 по городу. ГБУ какого поколения. У Меня было летом 18-19, зимой 25-26, ГБУ простейшая, первого поколения. И то 25 - после капиталки мотора, в редуктор газовый полезли, плюс реально после сборки коллектора есть подсос воздуха... Резина МТ 31", лифта нет

У меня при покупке уже было переделано на ремонтный вариант. Вкладыши, как усьановило следствие, стояли от москвича 412-го. Но их хватало не на долго. Переточил на бронзовые, по тех-же размерах - и уже на тисяч 40 забыл

Поздравляю всех форумчан с наступающи Новым Годом! Счастья, здоровья, достатка, удачи! Успехов в преодолении "не дорог, а направлений"!С праздником!

"про колею не забыл? меня так выкинуло из нее на повороте, что водитель встречной восьмерки ушел в кювет. я его потом вытаскивал." А полный привод здесь ПРИЧЕМ?????!!!!! Типа - на заднем - Я ТРАМВАЙ, а на полном - прыгаю на встречные "восьмерки"???? Не претензия на истинну, но: доворот при вхождении в поворот на ПП лучше, сорвать машину в занос в отличии от заднего привода - НАДО ПОСТАРАТСЯ. Горки, светофоры зимой - без коментариев. Пусть асфальт "полируют" недоприводы У кого нет АБС - не замечали, что машина на полном приводе останавливается ефективней и предсказуемее зимой? Итого: два-три литра перерасхода топлива зимой для авто, который проектировался ПОЛНОПРИВОДНЫМ и более безопасен НА ДВУХ мостах в гололед - большая плата?

RE: "Возьми у кого-нибудь "на попробовать" ДМРВ. Хотя, если его не вскрывали и флажок не заедает, то что ему будет..." Вот как раз в районе 2500-3000 то положение датчика, что наиболее протерты дорожки резистивного слоя ДМРВ - отсюда и природа "пинка" может быть

Еще в дополнение темы: в воскресенье на покатушках слетел шланг подачи с бачка на редуктор - все масло на земю. У меня там "колхоз" - гидрач от Форд-Скорпио, и подача через рез.шланг. Поиски в ближайшей деревеньке масла, хоть отработки - ноль. Чтоб не "сжечь" всухую гидроусилитель - залито литр подсолнечного масла. Итого - 80 км. - полет нормальный до города. На станции, когда меняли ТО, ЧТО было в системе, на запах жареной картошки сбежались все Так что - к копилку опыта в безвыходных ситуациях

Вопрос к знатокам: Какая система отвечает за ХХ высокие при прогреве и плавном сбросе их после достижения движком робочей температуры?

1. Кондиционера нет. 2. Винт холостых затянут - обороты не падают. НО: Интуитивно - высокие выставляются БОЛЬШИМИ ИМЕННО СИСТЕМОЙ ПРОГРЕВА, которая штатно при запуске движка ставит высокие обороты и по мере прогрева глючит. Так вот, кажется ИМЕННО СИСТЕМА ПРОГРЕВА НЕ РАБОТАЕТ. Отсюда вопрос: А ГДЕ ОНА или за это отвечают "мозги", читая показания датчиков. Или всетаки вакумные магистрали?

Снимались "головы", восстанавливались аргоном + шлифовка клапанов и т.д. После сборки неприятный момент: после заводки холостые 2000 и категорически не хотят уменьшатся после прогрева ниже 1500. Иногда помагает заглушить и потом 1000. Какой узел отвечает за высокие обороты при прогреве при низкой температуре и сброс оборотов после прогрева? ВАЖНО - ситуация аналогична и на бензине и при роботе на газе.

1.Относительно споров о безопастности установки балона вместо запаски: Запас прочности балона намного больше тех усилий механических повреждений, чем он может получить на бездоре. На "Горганы-Трофи" в устье горного ручья в Карпатах Ранер на 40-ка км. с ударом был посажен на бало и снят только хайджеком - лебеда не помогла. Итог - царапина краски и метала глубиной 0.5мм. К ангелам не взлетали Про пни регулярно выворачиваемые при выскакивании задним ходом не говорю Правда - крепление балона на совесть. 2. ВСЕГДА, даже при неправильной регулировке и сомнительном качестве газ езда на нем, а не на бензине НА ПОРЯДОК економичнее 3. Не берусь спорить о сложности регулировки 2-го и последующих поколений, но простейший ЛАВАЗЗО с редуктором и газовым патрубком, врезаным перед дроселем 3ВЗ-Е, при ВДУМЧИВОМ ИЗУЧЕНИИ иструкций по настройке в сложности эксплуатации не сложнее, чем замена запаски. Как пел Высоцкий: "Лучше гор может быть только газ, который себе еще не поставил..."

А по расходу газа у кого-нибудь данные есть?

Ссори - двигатель 3VZ-E

После покупки авто (май 2010) было понятно, что машина была перегретой. Радиатор просто раздувало, как воздушный шарик, рвало патрубки. Вскрытие: две китайские прогоревшие прокладки. И самое грустное - бывший хозяин в систему охлаждения лил видимо даже не воду, а серную кислоту. ИТОГ: съедены до толщины практически листа бумаги перестенки головок в районе прижима прокладки. Мастер сразу предупредил, что ето не надолго, но НУЖНО БЫЛО ЕХАТЬ Хватило на три месяца - опять потихоньку газы из цылиндров выпирают охлождайку, пока тепло - доливаю воду по три литра на 60-70 км. Жду прокладки и назревает вскрытие... Ворос: Есть ли у кого-то опыт восстановления наваркой аргоном простенков в головке. НАдолго ли, цена вопроса. Ибо с разборками Раннеров в регионе туго. Ближайшая где нашел - в Одессе (800км), да и там "кот в мешке"

Как вариант - внутрь родных идеально встали пружины от ФОРД-СЬЕРА + амортизаторы от ГАЗ-66 (вояки) с доваркой верхних штоков. Полгода - полет нормальный. Максимальная загрузка - 1150 кг. швелеров на 20 км. по не совсем ровной дороге - полет нормальный, да и на дороге жестче не стала особо

...На первой фотке шлангом соединить куда стрелки показывают . У меня в разрыв вставлен газовый редуктор (подагрев его). Это плохо и стоит-ли ставить доп.електронасос для прогона воды. Двигатель не перегревается - наоборот не набирает охл.жидкость достаточной температуры для нормальной роботы печки. Говорят - это особенности работы авто на газу - или проблема в приоткрытом термостате?

Огромная просьба - авто Toyota4Raner, 3ВЗ-Е 1990г. ПРошлым хозяином из-за "похабного" отношения и установки газа были так переставил все патрубки, что без помощи клуба в этом "пазле" разобратся невозможно. Во всех мануалах и на ДЖАПАНКАТСе внятно разрисованы только ваккум. Помогите сложить, как с завода выехало