Pablo

Подскажите, на 80ке HZ без шторок и картонок на радиаторе при температурах ниже нуля горячий воздух от печки должен идти как при циркуляции внутри салона, так и при заборе воздуха снаружи?

Вон тут люди вообще водой промывают оказывается. https://m.youtube.com/watch?v=GlmNu_eG5aQ

Мыл печку лет 7 назад с электронасосом по типу газелевского. Химию покупал какую-то, кажется runway. В двух направлениях мыл. Грязь какая то вытекла. Вроде теплее немного стало. Может если под давлением, то и грязи больше выйдет. Главное не переусердсивовать с давлением и химией чтоб всю торпеду не разбирать. А то печкам этим уже больше 25 лет. А ещё у меня насос бош стоит в комплекте теплостар. Сделал дополнительную кнопку в салон чтобы включать принудительную циркуляцию печки. Буду менять основной радиатор, попробую промыть печку ещё разок.

У казахов ГТД и ДКП были вроде. Так ТС писал, что ему хватает

Тут вон несколько месяцев назад новые HZ из Казахстана по 400т продавали. И переделывать ничего не надо.

Евро 5 тоже есть оказывается https://m.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_gaz-3302_cummins_isf_2.8_evro-5_2212897258

Плюс HZ еще, что он до сих пор производится, а вот на FT, на сколько понимаю, такие специфические для этой модели как ГБЦ и распредвалы -только аналоги. Хотя там наверное ГБЦ вечная. И ТНВД на экзисте вообще полляма?

Некоторые незначительные изменения все же есть с 1998 года и EGR с 2002 Больше ничего не нашел. http://m.australiancar.reviews/1HZ-engine.php

У меня две панели по 100вт последовательно подключены, поэтому я брал более дорогой MPPT контроллер. Epsolar модель Tracer 1215BN, 10 А, 12/24 с блоком управления МТ-50. Покупал ещё в 2016, сейчас у них есть более новые модели с настройками под литиевые батареи, нужно смотреть на Али.

Да, пока у нас тут по равнинам ездил и не знал, что такие нюансы у HZ могут быть.

Насос и форсунки в сборе новые. Компрессию не мерил за 15лет владения. Есть проблемы с картерными газами и масложором, но мне в таком состоянии и досталось. Проблемы с затяжными подъёмами осознал когда в 2009 поехал в Норвегию, там есть тоннель под фъердом, так на самом дне (он реально глубокий) вдруг обороты падать стали, думал мотор сдох. Учитывая, что в таких длинных и глубоких тоннелях теряешь пространственную ориентацию, стало реально страшно. После этого научился скорости переключать под обороты. В обычной жизни по Питеру и окрестностях вообще не парился -едешь на 4-5 и в любые горки местные на трассе без проблем. Ну а потом каждый год ездил по Испании -там полно затяжных прямых подъемов (не серпантинов) километров по 10-20 вверх. Если обороты на таком подъёме опустишь ниже 2000-2200, то уже о четвертой скорости можно не мечтать. Про пятую вообще молчу. На третей только вылезаешь, иногда на 2й. А обороты можно легко провафлить, так как часто стоят на подъёмах знаки ограничения и камеры или упрешься в грузовик спереди, если нет двухполоски. В Морокко тоже из-за грузовиков приходилось в горах тошнить на 2й, так как момент потерян был и наверстать его не легко. Это все до 3тыс метров, выше не ездил. Ну и по мощности один единственный раз HZ было тяжело на Пляж Бланш тоже в Морокко когда во время отлива ехал по кромке океана километрах в 20 от съезда. Вязнуть стал - раздатка на L итд. Нужно наверное подспустить шины немного. Выехал, но тоже перепугался, так как начинался прилив, а со стороны берега большие дюны и овраги и в прилив вода в дюны упирается, а приливы там по несколько метров в высоту. В остальном в принципе хватает этого мотора, если не считать обгоны на короткой дистанции.

Так это по прямой и не быстро. Плюс машина полный сток. Да и мотор уже подуставший с картерными газами и масложором 200г на 1к

Вроде этот, но пробей ещё на japancats 16331-17030 Датчик с резьбой 16*1.5 идёт в этот патрубок без колхоза. Еще прокладка нужна. Тут обсуждал, в итоге все осуществил отлично и доволен. Патрубок купил на разборке , правда немного корозирован внутри, пришлось подшаманить его поксиполом и покрыть двухкомпонентным полимером для суппортов.

Я это к тому, что 160 это теоретически и расчетно достижимо. Сам лично больше 140-150 не разгонял, 80ка это не для гонок, да и ПДД нужно соблюдать, нынче камеры на каждом шагу. В затяжные подъемы действительно она плохо едет, если провафлил крутящий момент, то придется на третей тащиться. По перегреву - нужно купить датчик и монитор на АлиЭкспрессе и верхний силуминовый патрубок радиатора от 105ки с резьбой под датчик и можно контролировать состояние при критических оборотах.

HZ на 80ке по возможности больше 3000 не кручу, еду на пике крутящего момента 2200-2400. По скорости на 2400 на 5й передаче на штатных колесах и парах ((2400/0.881/4.1)*2.486*60)/1000=99.16 км/ч на 3000 123.95 км/ч на пике мощности 3800 должно быть 157 км/ч

Кстати вот точно. Помню этот текст. 15лет назад когда покупал машину искал именно атмосферник, а не турбовый.

Интересно почему японцы до сих пор производят архаичные IDI HZ, а не DI HD(T/FT/FTE)? На сколько понимаю, на сотке жизненный цикл линейки HD закончился.

Буду иметь ввиду. А бюджет переделки можно в личку?

Просто по кругу старые обваривали? У меня вот так сейчас:

Немного на тему капремонта HZ

День добрый! А где можно недорого переварить шлицевые на карданчик лебедки? Может кто уже переваривал пару с рулевого МТЗ.

Доброго дня! Тоже люфт шлицевого обнаружил. Лебедкой особо не пользовался, похоже разбилось просто от тряски. Причем люфт максимальный в одном положении, а если покрутить кардан, то в других положениях нет его. Крестовины и подшипники вроде живы. Кардан крутится ок. Как лучше вылечить? МТЗ-овской парой? Кто так делал уже как результат? Приварить электродом можно? Балансировка нужна будет?

Ясно. Просто хотел уточнить. В новый заливать тогда его же буду, раз уже залито было. Герметиков никаких не было там с 2006г, да и до вряд ли. Локти кусаю, что в том году не взял у себя в городе оригинал по сладкой цене про запас, как чувствовал, что время приходит, даже тему поднимал тут по производителю Trad. Сукко, резинки креплений ещё покупать нужно будет в целях профилактики чтоб новый радиатор не угробить...

День добрый! В том году залил красный glysantin G30, вот недавно обнаружил, что в соте немного сочится. Может он и раньше сочился, но высыхал. Но пятен не замечал. До этого был всегда зелёный g11. Радиатор родной 1995года. Когда открывал заливную, то был виден налет силикатов на сотах. В интернетах пугают, что мол Glysantin G30 на старых машинах течь будет. Может тако быть, что этот G30 вымыл силикаты и раскупорил трещины или просто так совпало на старом радиаторе?

У меня две СП по 100Вт с форума. Уже много лет пользуюсь. Наверное из первых кто тут их покупал. Сначала одну купил. Потом вторую через пару лет. Подключил последовательно. И контроллер мппт. Контроллер из комплекта сразу выкинул. Подключал их к штатным двум аккам по 95А свинцовым. Максимальный ток был в пределах 6.5А даже под африканским солнцем. Потому что епсолар мппт контроллер ограничивает и выдает оптимальный ток под акки и ещё смотрит степень разряженности батарей и сколько они на себя берут чтоб их не кипятить. В реальности можно получить больший. В этом году купил 4 элемента LIFEPO4 на 310Ампер и на половину разряженный лифер удалось заряжать током 8.5 Ампер под питерским солнцем. Но пришлось немного поковыряться в настройках контроллера. Вообщем тут зависит все от солнца, контроллера и его настроек и акков. Если эти панели использовать в связке с лифером, то автономность суперская на дни когда нет солнца. За несколько выездов доволен очень.