PTerekhov

Все приводные компрессоры, вне зависимости от того центробежный это компрессор или шнековый (без разницы Рутс/Лисхольм), всегда крутятся под нагрузкой, вне зависимости от типа. Бейпасный ..., всю жизнь он был байпасным (bypass), и нужен он отнюдь не на холостом ходу Он предназначен для сброса давления при сбросе оборотов двигателя, ну и предохраняет двигатель от превышения давления.

Поздравляю

Компрессор качает всегда. Завёл двигатель - пошло давление. Не путать с турбиной, ей нужен поток выхлопных газов.

Я читал данный "опус". Абсолютно ничего нового для себя не открыл. Все проблемы - от головы хозяев. Лезешь в мотор - делай с умом. Не понимаешь термодинамику мотора - не лезь. Про интеркулер, почему-то обозванный "кулером" я вообще молчу. Не читайте дилетантов.

Я снимал процесс на видео, но руки не дошли смонтировать и выложить.

Фильтра нет. Стёкла потеют в снегопад, т.к. снег забивает решетку перед лобовым стеклом, возможно, забит испаритель кондёра - как чистить есть куча тем. Бороться можно - только приоткрыв боковые стёкла.

Это не джип много ест, это хозяин мало зарабатывает

Всё пузотёры после Урал 4320 и МТ-ЛБ. Вот это сила, а мы тут пузотёрами балуемся. - Дерево впереди... - Да в баню это дерево, бампером повалим и дальше поедем...

Не люблю, когда с умным видом пишут явную чушь. Мотор горит не из-за температуры воздуха на впуске, а из-за высокой температуры газов на выпуске, вызванной бедной смесью на высоких оборотах. С бедной смесью борются установкой более производительных форсунок, либо доп. форсункой во вспуске. И в том, и в другом случае требуется дополнительный компьютер управления впрыском и широкополосный датчик кислорода. Грамотно всё это увязать у нас могут не многие. Для борьбы с температурой воздуха на впуске можно добавить впрыск водометанольной смеси.

https://www.ebay.com/p/Magnuson-Supercharger-Kit-96-04-Toyota-4-runner-Tacoma-T-100-Tundra-3-4l-5vzfe/691776901?iid=371584506558&_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D47300%26meid%3Dcf973ca6ae424f61833a30bbb93fd260%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dlo%26sd%3D282839570648%26itm%3D371584506558&_trksid=p2047675.c100005.m1851

Поздравляю

Где пробил до металла - пока закрасил антигравием. Как подкрасить кузов - не представляю, может и можно.

Да нормально всё вроде. Ветками не царапается, удар держит хорошо.

Сразу спрашивать внесён ли обвес в ПТС. Если не внесён - при постановке на учет возможен БОЛЬШОЙ геморой.

Поесть могу порекомендовать Jager Haus на Гороховой 34, хороший паб Pub Oldham на набережной Мойки, опять таки, пересечение Мойки и Гороховой. Съездить - можно съездить в Гатчину, Можно посмотреть крепость Копорье.

Я сталкивался и ремонтировал. Купил Body Repair Manual с размерами и методиками измерения в TIS (techinfo.toyota.com).

Поддерживаю мнение. На Лексусе после заклинивания компрессора промывал всю систему и менял фильтр на выходе из конденсора. На тряпке оставалась сероватая грязь.

Мануал на 5VZ-FE Что бы долго не искать: 1 fl.oz - 30 мл. Документ приложен к сообщению. lubr-VZN185.pdf

Если шаровые оригинальные - ничего не оторвёт. Я влетел в ступеньку срезанного асфальта так, что частично разбортировались передние шины. Шаровые выдержали, и ходят до сих пор. А что даст установка нижних рычагов, без замены поворотных кулаков? Для этого придётся переварить весь узел крепления рычагов к раме, приводя геометрию к образцу 120/215го кузова.

1. В принципе, конструкция жизнеспособна. 2. Вылетает. 3. На следующих моделях шаровая работает на сжатие. Как мне кажется, корень проблемы в том, что так или иначе, 185й/9х кузова являются эволюцией 130го, а в нём была торсионная передняя подвеска, причем торсион работал с верхним рычагом, несущей являлась верхняя шаровая, работающая на сжатие. Нижняя шаровая держала нагрузку только от амортизатора.

Брызговики помогают. Бампер тоже помогает, хотя тяжеловат. За время эксплуатации в него въезжали 2 раза - оба раза без последствий для меня, ну и бывшая жена, когда училась водить машину, поломала бампером кучку столбиков, ограждающих парковку у работы

У меня сделано так:

Тем более, нужно измерить давление в магистрали. Закольцевать магистраль, проверить работу перепускного клапана. Не нужно менять всё подряд. Нужно найти проблему последовательно отсекая возможные неисправности. Что до роста температуры жидкости - причин может быть много, советовать бесполезно, нужно разбираться с каждым конкретным случаем. Ну и как вариант: "поставил контрактную рейку". Т.е. б/у хрен знает откуда, с хрен знает каким пробегом. Может там тупо гидромагистраль грязью забило...

Нужно измерить давление в магистрали. Жидкость сама по себе не кипит.

Допуски из FSRM: