Volonter

Володя, ты дёрнул самую адовую тему раздела))

Когда покупался комплект, когда обслуживался в последний раз?

Вот прикол-то в том, что у меня эмульсии не было. Прикатывал я её чётко по инструкции как было написано на xdiff.ru. Детали - Revolution Gear ценится за высокое качество, более точные только Trail Gear Super Finish и пары типа ISF.

Тысяч 15-20. масло странного запаха, подшипники были с лёгкой ступенькой(но у нас 90% на таких ездят ещё), планетарка почти как новая, если бы не пятно контакта - по центру пусто, по бокам 2мм пятна контакта, но при прокручивании назад - идеальное пятно.

И чего здесь не хватает?

Регулировка - Викторов. ГП - Revolution Gear & Axle T8-529-V6 27 spline(из америки от Ася), подшипники OEM Toyota из Дубая через burjauto, масло Лукойл 75w90, фотографии трупа по ссылке(в конце поста) - https://www.drive2.ru/l/575180921842435490/

Ок, Андрей, предложи версию. То, что ты читал - версия Викторова. Воды нет, износ подшипников есть, но не сильный , масло 75w90 Лукойл на месте, пятно контакта осталось только по краям зуба, по центру пятна задиры, металл на привалочной плоскости весь синий, мост воет. Согласен в методике. Есть тонкость - когда колёса небольшие - заметишь, но на 35+ всё не так очевидно.

1) В ресивере влага не будет конденсироваться, если длина шланга от компрессора до ресивера около 6 метров. Столько расстояния в машине нет. Отсюда опыт грузовиков и их пневматических тормозов - селикагелевые осушители с подогревом. 3) Исходя из этой логики, в каждой машине довольно много электроники, поэтому у всех должно быть по 2-3 метра кабеля, кучка разъёмов, капсул, реле, короче полный зип, чтобы починить провод за 5 минут. Но по факту это не так. Поэтому всё относительно.

Это хорошо, когда ты знаешь, что он залочен или нет. У меня умер датчик замыкания блокировки, корпус мотора лопнул и не мог выйти из зацепа. Об этом я узнал уже поздно, когда ГП уже перегрелась и гудела У меня перерезало посередине. Тем не менее, на мой взгляд, нужно делать всё возможное, чтобы сократить такой риск до нуля. Чтобы обезопасить привод блокировки(что электро, что пневмо), нужно сделать одно и то же: защита на сам актуатор, убрать магистраль на мост/рычаги, закрыть доп. защитой: короб для проводки, армированные шланги - для пневмо и максимально пустить вдоль мощных конструкций.

4мм, который обычно предлагается в комплекте. Её повредить легко, если не защищать дополнительно, потому что тот же фитинг торчит вверх и сразу идёт на излом. Да, можно заморочиться, но это ничем не отличается от истории с проводкой. Насчёт разблока в случае обрыва трубки - да, преимущество, так как сам на такое попадал и пришлось потратиться на полную переборку. Разорванные провода - скручиваются и обматываются изоляцией. Уровень проблемы примерно одинаковый. Просто ты не любишь проводку и не хочешь с ней разбираться. Твоё право. 1) По началу осушителя нет ни у кого, пока не почувствуешь на себе. А тех, кто ставит эффективные осушители - единицы. У вас стоит? 2) Даже не знаю что тут сказать... Camozzi говно?) 3) Перерезанные в двух местах провода можно восстановить подручными средствами, а что делать с перебитой в двух местах трубкой или перебитой посередине?

Вадим, я выражаю своё мнение. В рекламе сайт не нуждается. Отличительная черта драйва - там есть владельцы других внедорожников, у которых тоже есть хорошие идеи и реализации. Мы вроде некоммерческие люди, чтобы гнаться за эксклюзивом.

Работает, но проблемы те же: 1) Зимой может перемёрзнуть шланг и не работает 2) "Штатный" шланг - хрупкий. Перебил и амба 3) Крепление шланга к актуатору - надо чем-нибудь защищать, чтобы не выбило. Была пара отзывов о выходе из строя по такой причине. https://www.drive2.ru/l/8434906/ Добро пожаловать на Drive2. Там много отзывов. лк.ру уже давно не прогрессивен. Новых тем здесь минимум, нет обмена опытом и идеями.

Уже прошлый век) Надо брать не из алюминия, а из латуни - VTF. Не гниёт и зажим резьбовой, а не цанговый В пневмоприводе всё просто: если давление подано, то поршень фиксирует блокировку. Если выключить привод, соленоид даёт команду и сбрасывает давление, блокировка выходит из зацепления. Там нет пружин)

Второе предложение перечёркивает всё ниже написанное. Все эти аккумы наколеночное производство, отсюда и проблемы.

Я начал применять литий фосфаты ещё в 2008-2009 году(тогда ещё были ТРУ А123 Systems), когда об использовании на машинах и речи не было. Они гораздо морозоустойчивее, чем полимеры или металгидриды, свинец. С 2017 следил за литий-титанатом и развитием технологии. LTO аккумуляторы делались для того, чтобы обеспечивать потребности электротранспорта и автономного/буферного энергоснабжения в виде накопителя. Основное преимущество титаната в количестве циклов заряда-разряда, которое в 10-15 раз выше чем у фосфата(10000-30000 циклов). Никакая кислота тут рядом не стояла! Основная проблема текущих сборок литий фосфатов в необходимости устанавливать BMS-плату, которая ограничивает ток в районе 300А, больше не получается. Без неё срок жизни аккумулятора начинает быстро снижаться. Поэтому в основном лиферы идут в виде тяговых аккумуляторов. Литий-титанат - вроде проще относится к балансировке сборки, но при этом хороший качественный титанат на рынке не доступен. Титанат высокого качества делают Toshiba в виде ячеек 2,3В - SCiB. Те "китайские синие цилиндры", что использует топик-стартер, довольно опасны. Звукачи уже давно пытаются их приспособить к своим проектам и у них неплохо получается. Правда главный их минус - очень высокая пожароопасность. Погуглите драйв, эти системы сильно не стабильны и пара новаторов уже лишилась своих машин. При таком малом проценте использования, крайне высокий процент отказа. Единственный стабильный вариант титаната - собирать на ячейках SCiB Toshiba. Если вы переживаете тут за синенькие цилиндры за 40к, то на SCiB'ах будет ещё дороже. Единственный пока вменяемый вариант "твёрдого" лёгкого аккума - литий фосфатный, что и делают ребята в Vista battery. Интересно, как они решили вопрос с пределом токоотдачи...но вопрос универсальности всё же не решён - морозостойкость ниже -20 под вопросом. В итоге самый универсальный возможный вариант - AGM с высокой плотностью типа Optima или Hawker DataSafe. Их хватит с головой. У некоторых пиковые отдачи выше 3000А!

Брендовые проставки под задние пружины в продаже!

Редкие R15 на Сурф 3его поколения в продаже!

Передний бампер для постановок на учёт и экспериментов в продаже!

Очень круто вариант - брать новые праворульные фары, ставить линзы галоген/ксенон/диоды и ставить корректор. Это всё делает f0x, но ценник соответствующий. думаю за 70-80к точно прыгнет. Мне так f0x сделал ещё в 2013 году. До сих пор наслаждаюсь. И да, ксенон или диоды - посмотрите на сравнительные тесты Фокса. Ксенон в них рулит.

Если машине более 5 лет, то следить надо за всем)) оно нет-нет, да что-нибудь отрыгнёт.

Полностью согласен. Эта затея, если и возможна, то 99,9% желающих не готовы будут оплатить такую замену, т.к. дешевле 200 000 рублей она не обойдётся, а цена вопроса - регулярная замена шаровых, которые стоят не так уж дорого.

Запилил пост на эту тему: https://www.drive2.ru/l/578495399644366308/

Раздатку перебрали в прошлом году, всё заменено на новое. Шелестело до переборки раздатки- шелестит и после.

Не воспроизводится, т.к. на подъёмнике нет нагрузки на колёса и двигатель, соответственно и АКПП. Ладно, вроде проблема ушла. Зима на дворе, больше шелеста не слышно. Подождём... На хвостовике? Может на выходном фланце раздатки?

бронь до выяснения. Две Рекаровкие сидушки для 130ого.