DB

Олег, РЕСПЕКТИЩЕ тебе за расказ! Очень инетерсно было его прочитать. Не уверен, что смог-бы я СТОЛЬКО-же проехать, но на небольшие дистанции, летом, вполне можно попробовать Твоё описание заражает! з.ы. Очень рад был тебя видеть на Манергейме! Очень Жаль что толком не пообщались (чуствовал сИбя ужастно, температурил около 39 была... да и устал...).

насколько быстро? если 30 000км пройдут значит я спор проиграл

продолжая эту тему хочу сказать что в итоге временно вкрячи себе ПОКА 31х11.5 МУД Диггер в колею легковух не помещяюсь, зато смотриться офигительно! думаю теперь о будущем... зы. сорьки за качество фотки...

1. если лифтануться и поставить колесья 33х12.5 на мои АКПП 2.4ТД сколько проживёт трансмиссия? или нормально всё будет ? (спереди мост разрезной) 2. а если 35х12.5? впендюрить что будет с машинкой? тут просто спор возник с человечком... говорит что всё будет отлично! я так понимаю что отлично не будет... машинка помрёт быстро (трансмиссия и акп) з.ы. я так понимаю что 35 ые без особых последствий можно поставить только на пикап мостовой ? з.ы.ы. Вопрос о динмике разгона не стоит - ясно что будет медленне...

To: MAKS ну тогда пиши Боломуту в Личку Может всё и случиться...

новая шторка у Боломута по 4500руб последний раз была...

To: KOL Честно скажу, без спойлера не ездил... Думаю что толку от него по отсеиванью грязи не больше 20-25% грязи. НО, мне он нравиться хотя бы чисто с эстетической точки зрения... КРАСИВО СМОТРИТЬСЯ!

To: Mikhail просто я ещё не видел что бы детей в возрасте до 8 лет, в больших -кол-вах везли наподобные мероприятия.... а то что было в питере на ВнедорожномЖенскомДне показло что пьяные жЫперы любят покататЦо ерундой померяться... отсюдаи беспокойства мои

To: vojd Kamanchi насчёт детей маленьких.. незнаю... я лично стесняюсь бухать при детях... да и не дело это плохой пример показывать, да опять таки, сможешь ли ты уследить за ним во всём этом гаме и криках радости, когда вокруг ездят жЫпы... а ты хочешь пообщаться со всеми, выпить и т.д. это уже не отдых будет...

http://tuningoff.ru/product_info.php?products_id=114 у меня стоит вот такой. тока покрашей в цвет кузова... вроде штатный...

если это будет пятница (вечер -суббота - вск) то я вписываюсь. 1-3 мая вполне устраивает

В СТО ХАММЕР!! сказали что заднЯя дверь встаёт прекрастно. Только щель между стойками и дверьми будет на 2мм больше. Там же сказали что качество двери на высоте, железо хорошее. стоимость около 8 000руб (за голую дверку). а что касается з/ч то китаеце воды наобарот стараются всё ставить от ранера.

перекиньте пост во встречи плиз... что то я стормозил не туда поместил

Ну что? кто едет? Я еду 100% уже подал заявку... из клуба Все 4х4 едет машин 15 участников и гостей машин 20... будет харашо!!! "Место проведения – Выборгский Район Ленинградской области в ограниченном квадрате (пос. Вещево, пос. Перевозное, пос. Возрождение, оз. Большое Градуевское)." ... "17 марта - 08:30 - Начало регистрации участников и тех. комиссии" справки тут: http://www.losik.ru

ну низнаю... у меня на 130 кузове 2аккума штатно стоит... правда у меня дизель... но площадка ШТАТНАЯ и вся проводка штатная.

... Полная книга лежит ТУТ

ДУмаю пригодиться...

Взято отсюда Задача пилота – управлять любимым мобилем не особо часто рассаживаясь и вытаскиваясь. Мне кажется, что многим будет полезно ознакомится с выдержками из книги А.Б. Лаврентьева из серии “ В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ БАМ” “ Вождение автомобилей высокой проходимости” МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1974. Книга опубликована на сайте УАЗБУКА , содержит много ПРАКТИЧЕСКИХ советов, содержание за 30 лет не устарело. · “Большая армия водителей, в основном молодых, уже сейчас трудится на таежных трассах строительства. Не все они имеют соответствующий опыт вождения автомобилей высокой проходимости в сложных условиях. · Применение специальных шин большого профиля с регулируемым внутренним давлением позволило на слабых грунтах существенно понижать внутреннее давление в них и доводить его до состояния, при котором шины работают со значительной деформацией. В результате площадь контакта колес с грунтом увеличилась в несколько раз. Соответственно снизилось удельное давление колес на грунт, уменьшилась глубина колеи и сопротивление движению. При качении колеса на деформированной шине улучшился характер уплотнения грунта в колее и сцепление колес с грунтом, что явилось решающим элементом в улучшении тяговых показателей и проходимости автомобиля. · Следует научиться правильно применять систему регулирования давления воздуха в шинах автомобилей высокой проходимости, усвоить навыки и приемы вождения этих автомобилей в различных условиях бездорожья и по препятствиям. · Рейсы на большие расстояния по бездорожью часто, помимо знаний, требуют от водителей выносливости, смелости, решительности, способности в нужный момент использовать полную мощность двигателя для разгона автомобиля до скоростей, необходимых для безостановочного преодоления труднопроходимого участка, не взирая на тряску и трудности управления автомобилем. В то же время водители автомобилей высокой проходимости должны проявлять достаточную осмотрительность и уметь определить критический момент, вслед за которым последует застревание, с тем чтобы своевременно прекратить движение и отвести автомобиль назад для повторного движения или смены направления. · При движении по твердым выбитым дорогам давление в шинах целесообразно понижать на 20—30%. Это повысит плавность хода и среднюю скорость движения, а также снизит напряжение в каркасе шины. На выбитых трассах следует управлять автомобилем так, чтобы колеса правой и левой сторон не попадали во впадины пути одновременно. Это снизит неприятные толчки и тряску. При неожиданном появлении на пути поперечной впадины, углубления или крутого бугра, избежать наезда на которые одновременно двумя колесами невозможно, следует снизить скорость торможением. При этом в момент соприкосновения колес с препятствием колеса должны быть обязательно расторможены, так как наезд на препятствия с заторможенными колесами вызывает сильный удар и может служить причиной поломки подвески. При экстренном торможении на скользкой дороге тормозить следует, не допуская юза и не выключая сцепление. Лучше тормозить серией повторных нажимов на тормозную педаль, следующих друг за другом. Одновременно все внимание должно быть сосредоточено на гашении склонности автомобиля к заносу. В момент начавшегося заноса необходимо немедленно прекратить торможение и плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса до его прекращения, затем вернуть рулевое колесо в исходное положение и продолжать прерывистое торможение. Резкая работа рулевым колесом в таких ситуациях крайне опасна и может привести к полной потере управляемости автомобиля. · Если по условиям движения требуется третья передача в коробке передач как высшая, то при возникновении дополнительного сопротивления движению (например, небольшой подъем или более глубокая грязь) переход на вторую передачу приведет к резкому увеличению (примерно в 2 раза) частоты вращения коленчатого вала двигателя и существенному снижению скорости. Поэтому лучше двигаться на первой передаче и раздаточной коробке и четвертой и пятой передачах в коробке передач, тогда при переходе с пятой передачи на четвертую передаточное число в трансмиссии возрастет не так резко (в 1,5, а не в 2 раза), что позволит более правильно использовать мощность двигателя. · Вождение автомобилей по грунтовым дорогам в период распутицы. В период распутицы на грунтовых дорогах рабочее давление в шинах следует устанавливать 1,0-— 1,5 кгс/см2. На подъемах и особо трудных участках дороги, если это требуется, следует понижать давление дополнительно. В местах с глубокими колеями многие водители не рискуют снижать давление в шинах, боясь уменьшить дорожный просвет. При этом они лишают автомобиль дополнительной тяги по сцеплению, которая составляет от 500 до 1000 кгс. Короткие труднопроходимые участки длиной, близкой к длине автомобиля, лучше преодолевать, используя разгон,. Более длинные участки, если нет уверенности, что их удастся преодолеть, используя разгон, лучше обходиться без него. Участки тяжелого бездорожья протяженностью в несколько длин автомобиля при незнакомой дороге следует предварительно тщательно осмотреть, замеряя глубину колеи и оценивая состояние грунта с помощью лома или палки. При падении скорости движения из-за увеличения буксования принудительно прекратить движение до того, как автомобиль окончательно вывесился на балках мостов или закопался колесами глубоко в грунт. Такая принудительная остановка (до потери подвижности) позволит отойти назад, если отход выполнить осторожно при малом открытии дросселя, не допуская буксования колес. При своевременном отходе назад можно проходить очень трудные участки пути. При отсутствии лебедки и невозможности объездов в колею следует заложить несколько стволов деревьев, хворост или другой подручный материал Вождение автомобиля по заболоченным участкам. Автомобили высокой проходимости способны преодолевать участки заболоченной местности с глубиной болота до 300—400 мм, совершенно недоступной для обычных автомобилей. Мягкий болотный грунт большей глубины, покров которого не выдерживает нагрузки под копытами крупных животных (остаются глубокие следы) или когда под ногами человека дерновый покров болота частично разрушается, для всех колесных автомобилей массового производства является непроходимым. Для прохода через заболоченный участок необходимо снижать давление в шинах до нижнего предела. Выбирать направления для движения следует с меньшей глубиной и более густой растительностью, которая связывает покров болота корневой системой. Несущая способность торфа, поросшего кустарником, в 1,5 раза выше. Участки, где нет дерна и трава растет редко, а также участки, где трава имеет более яркую окраску, следует избегать. Несущая способность грунтов на этих участках, как правило, существенно ниже. Двигаться по уже проложенным колеям ни в коем случае не следует. Не следует даже пересекать их. Двигаться с большой скоростью и поворотами также опасно. При застревании на болоте применять известный способ раскачки» автомобиля бесполезно, так как это приведет к разрушению покрова болота и только ухудшит положение. Поэтому при движении по болоту необходимо внимательно следить за работой колес, высунувшись из кабины. При возникновении опасной пробуксовки следует немедленно остановиться, отойти назад на новый след и, осмотрев участки, соседние со слабым грунтом, выбрать новое направление. Несколько по-другому следует преодолевать участки неглубоких (,500—400 мм) обводненных торфяных болот, лишенных растительности, у которых торфяной слой лежит на твердом водонепроницаемом слое грунта. Короткие участки такого болота следует преодолевать, используя разгон. На таких болотах движение происходит с большой пробуксовкой колес. При изношенном протекторе полезно для лучшего сцепления колес с твердым основанием болота использовать цепи противоскольжения. Давление в шинах следует установить ближе к нижнему пределу (0,75—0,5 кгс/см2). Участки большой длины, лишенные растительности, следует избегать Вождение автомобиля по пескам. Пески для автомобилей высокой проходимости не являются труднопроходимым грунтом. Понижение давления воздуха в шинах до 1 кгс/см2 уже позволяет автомобилю уверенно двигаться с полным использованием мощности по горизонтальным участкам сыпучего песка, преодолевать небольшие подъемы, буксировать прицепы на шинах низкого давления. Для преодоления сухих песчаных подъемов крутизной до 20° давление в шинах следует снижать до нижнего предела. Двигаться по песку выгоднее по колеям, если они уже имеются, где песок в результате предыдущих проездов уплотнен и сопротивление движению меньше. Преодолевать брод необходимо на первой передаче раздаточной коробки и второй передаче в коробке передач без переключении передачи до выхода из воды. Как на входе, так и на выходе желательно двигаться безостановочно с постоянной скоростью, соразмеряя скорость с величиной волны, образующейся перед автомобилем. Давление в шинах рекомендуется поддерживать на нижнем пределе. Если выйти на берег не удается, ни в коем случае не следует буксовать. При этом следует отвести автомобиль назад в воду (лучше на новый след) и попробовать выехать в другом направлении. По выходе из воды необходимо поднять давление в шинах, выполнить все операции, предписанные инструкцией по эксплуатации для данного автомобиля, и не забыть просушить тормоза проездом с частично заторможенными колесами первые 100—200 м Вождение автомобиля по заснеженным дорогам и снежной целине. Особенностью движения по снегу в отличие от других видов бездорожья является большое погружение автомобиля в снег, большая глубина колеи, наличие бульдозерного эффекта, т. е. сдвига снега перед колесами, ведущими мостами и другими частями автомобиля. Исключение представляет плотный наносный снег, имеющий высокую несущую способность и свободно выдерживающий массу автомобиля. Для автомобилей высокой проходимости наиболее труден полевой снег с несколькими слоями наста в толще при общей глубине более 400 мм, особенно при низкой температуре воздуха. Для указанных условий движения давление в шинах рекомендуется устанавливать 1,0—0,75 кгс/см2. При движении по снегу во всех случаях необходимо использовать колею, так как, помимо уменьшения сопротивления движению, в этом случае уменьшается опасность наезда на какие-либо препятствия, скрытые под снегом. Наиболее труднопроходимые участки снега можно преодолевать известным методом «пробивания». Этот метод основан на использовании инерции автомобиля и заключается в следующем. Устанавливается давление в шинах 0,75—0,5 кгс/см2. Автомобиль с небольшим разгоном въезжает на труднопроходимый участок, проходит несколько метров. Перед самым концом движения, чтобы не допустить буксования, водитель выключает сцепление и последние 0,5—1 м перед остановкой автомобиль проходит по инерции. Отсутствие пробуксовки перед остановкой гарантирует надежный отход автомобиля назад для повторного разгона. Включается задний ход, и автомобиль отводится назад на 4—5 м, после чего движение возобновляется. Если водитель не имеет достаточного навыка и не может определить момент, когда необходимо выключить сцепление, то в в некоторых случаях можно предотвратить буксование колес выбором более высокой передачи. В этом случае, если водитель вовремя и не выключит сцепление, буксования у груженого автомобиля не наступит, а произойдет остановка двигателя. После пуска двигателя и отвода автомобиля назад движение методом «пробивания» возобновляется. Таким способом можно преодолевать сравнительно небольшие участки снежной целины и короткие переметы на дорогах. Приемы движения по уплотняющемуся, особенно сырому, снегу несколько другие. На таком снегу наибольшая тяга соответствует самому нижнему пределу внутреннего давления воздуха в шинах, и величина ее в большей мере зависит от величины общей площади контакта колес со снегом, чем от общей массы автомобиля. Указанное состояние снега легко определяется по характеру колеи. Если в колее отпечатывается след протектора, значит происходит пластическая деформация и уплотнение снега Необходимо помнить, что способность снега воспринимать тяговую нагрузку колес зависит от степени его уплотнения. При медленном движении снег значительно лучше уплотняется, чем при быстром. Быстрые наезды на глубокий снег не уплотняют его, а только приводят к излишней буксовке и увеличению глубины колеи При движении по снежной целине в случае застревания автомобиль обычно не полностью вывешивается на балках ведущих мостов и в момент попытки тронуться с места до того, как колеса начнут буксовать, имеет небольшое перемещение, всего несколько сантиметров. Из этого положения при умелом применении метода «раскачки» можно вернуть автомобилю подвижность. В этом случае, да и почти, во всех случаях застревания на бездорожье, интенсивная буксовка, как правило, только ухудшает положение автомобиля (исключение представляют случаи, когда под небольшим слоем скользкого грунта, который фрезеруют буксующие колеса, находится твердая земля или плотный песчаный грунт). «Раскачку» следует выполнять очень осторожно, частично включая сцепление и проворачивая колеса ровно на такой угол, при котором еще не наступает буксовка. Иногда это всего несколько градусов проворота колеса, но и они позволяют продвинуть автомобиль на несколько сантиметров. Выполнять такую «тонкую» работу, чтобы не допустить проскальзывания колеса, лучше высунувшись из кабины и наблюдая за колесами. Из первоначального положения осторожным проворо-том колес перемещают автомобиль назад и вслед за этим выключают сцепление. При этом автомобиль под действием массы скатывается в углубление, вырытое колесами. Затем снова частичным включением сцепления проворачивают колеса. Обычно каждый следующий качок позволяет увеличить угол 63 проворота колес. «Раскачку» продолжать до тех пор, пока в результате осадки и сдвига снега ведущими мостами автомобиль может перемещаться почти на полметра. Если при таком укатанном участке несколько более интенсивно, предварительно включив вторую передачу в коробке передач, тронуться вперед, то на конце участка уже подготовленной короткой колеи автомобиль будет обладать небольшим запасом кинетической энергии, достаточной для того, чтобы в сумме с тягой, развиваемой колесами, преодолеть сопротивление движению и продолжать непрерывное движение вперед или после «качка» вперед, включив заднюю передачу, выйти с препятствия задним ходом.” Цитаты из книги А.Б. Лаврентьева “ Вождение автомобилей высокой проходимости.

To: KOL Лучше позвони мне, или Юрке, мы тебя оттащим в сервис...

почитал, проникся...решил тоже задать свой "глупый" вопрос в тему... Если мне придётся (когда нибудь в будущем) тащить Таху или Патруля... как далеко его можно тащить? и где смотреть на температуру масла в АКПП ? на понели, только лампа датчик которая загороиться. вопрос кстати когда? когда будет уже поздно, или когда температура будет близкой к "поздно?"

Может, я просто не понял вопроса... тогда сорьки Просто написал всё о маслах, что узнал сам - когда только всё начиналось....(и посему купил, ещё в конце лета) з.ы. мне в итоге всё шприцевали одним и темже...LMX

+1 у меня сейчас стоит 31х11.5 ... МУД ДИГГЕР...

мой отчёт о замени всего и везде... ещё от августа/сентября: Кликай сюда Дифференциалы. Тип масла: API GL-5. Масло мотороное ZIC5000 Disel -> 10Л = 1400руб Dextron II ZIC-> 12 литров = 1840руб. Масло Для диф. CAstrol SAF-X -> 5литров = 2520руб (5 бутылок по 1 литру) Антифриз какой-то немеций концентрат (что-то вроде Fobi)-> 6л. =692руб. Вода дисцилированная -> 6л. = 60руб. Для шприцевания CAstrol LMX 600гр= 320руб. Масленый фильтр MANN WP928-80 = 305руб Топливный фильтр MANN WK 828 = 450руб. Воздушного фильтр = 207руб. итого: 7794руб. кстати про SAF-XJ мне сначала именно его пытались втюхать... но я начитаный! послал их и сказал что мне нужно без буковки J типа я умный. так что огромное спасибо за иноформацию!!!

вот и славно, а то мне вчера один наш со клубник ДОЛГО доказывал что надо ездит на 2L-TE с постоянно выключеным ОД (особенно в городе) и т.д. и потом, в доказательство своих слов послал мне ссылку на ЭТОТ ФАК

при включённом ОД на моём 2L-TE на скорости 110-120 км/ч примерно 3.1-3.3 оборотов. на 130км/ч ближе 3.5-3.6 если я в на этой скорости вырублю ОД у меня (по идее) будет около 5 тысяч!!! НАРОД!! это же ДИЗЕЛЬ!!!! пускай и турбированый...!! (даже пробовать делать ТАКОЕ не стану - машинку жалко на такие эксперементы) Лично я: 1. включаю ОД если знаю что буду ехать со скорости выше 70км,ч хотя-бы пару километроф. 2. при разгоне по достяжении 80км/ч. 3. на трассе еду сразу с включённом ОД ибо еду обычно 80-120км/ч.