korg

Если с переборкой коробки, то вышло-бы тыщ 12-15 за работу. Не стал я ее перебирать, ценник на запчасти отпугнул. Она бы мне вышла такой-же золотой как передний мост. А так вроде работает и ладно.

Подшипник первичного вала тоже новый, я взял сразу все, чтоб 2 раза не лазить. Прошлым летом приятель возвращался из Монголии на патруле и менял сцепление в Бийске на СТО Двойка. За работу взяли 8.5. Так что не везде.

Причем здесь бочка, нужно же сначала понять что надо разбирать а что не надо. Я бы всю машину разобрал и собрал заново, но бюджет не позволяет этого сделать разом Вилка в итоге оказалась в порядке. Был изношен выжимной и корзина со всех сторон. Диск сцепления был еще жив, но уже разбило демпфер. В-общем всем спасибо, проблема решена. Было заменено все, что указано в посте №7. Ломал голову насчет корзины и диска, оригинал - нифига не бюджетно. Начитавшись форума решил поставить Exedy, TYC 518 и TUD 078U соответственно. До этого стояла сборная солянка из Valeo и Aisin. Подшипники и сальники все оригинал взял, копейки экономить не стал, а то работа по замене негуманно бьет по карману. Работа на СТО вышла 8 т.р., запчасти - 12.5, итого все удовольствие обошлось в 20.5 т.р. Сейчас все отлично, педаль стала очень мягкой, рабочий ход вернулся в середину, схватывает плавно, без рывков. Передачи втыкаются без проблем. Коробка не зашумела. Наверное мне повезло, хотя судя по тому, что сцепление уже неоднократно на этой машине менялось - не мне одному. И еще радостный бонус - значительно уменьшился люфт в трансмиссии, видимо вследствие замены диска сцепления с разбитым демпфером Хотя я с ним уже смирился и свыкся, научился до автоматизма передачи переключать без удара. А в первый год он меня люто, бешено бесил. Аж мост передний весь перебрал, в запчасти только 50-60 т.р. ввалил, уже не помню. Впрочем помогло, но только наполовину.

Вот и мне так-же говорят, что это может быть из-за корзины. Или из-за коленвала, что менее вероятно, но возможно. В-общем вскрытие покажет. Заказал корзину, диск, выжимной подшипник, направляющий подшипник первичного вала, сальник коленвала задний. Взял даже Сальник МКПП передний 90311-35023 , правда не уверен, что он меняется без разбора кпп. Кто в курсе?

Я именно это и имел ввиду, изношенное срабатывает вверху. А у меня совсем наоборот - возле самого пола. Это мысль, можно попробовать. Хотя сомневаюсь, что поможет, когда менял главный цилиндр тоже прокачивал - как схватывало в самом низу, так и осталось. Однако, практика говорит что причем. На старом цилиндре с наваренным штоком сцепление работало в середине хода педали, на новом со стандартным штоком - в самом низу, как будто диск не изношен, а наоборот слишком толстый. Еще поступила мысль, что коленвал гуляет продольно, поэтому хода педали не хватает. Будем проверять.

Началось все прошлым летом. Поменял главный цилиндр сцепления. Обратил внимание, что у старого айсина был наращен шток на пару сантиметров. Новый китай поставил как есть из коробки. Рабочий диапазон педали сместился ближе к полу. Это преамбула. Этой зимой заметил, что первая передача с места начала туговато включаться. Вида не подал. Ездил всю зиму так. Несколько дней назад почувствовал, что вообще не могу включить передачу на перекрестке. Насторожился. То нормально работает, то очень-очень туго. Иногда двойной выжим помогает. Водилы с АТП с многодесятилетним стажем с пеной у рта убеждают меня, что надо однозначно менять диск и корзину, потому-что из-за износа корзины сцепление не разъединяется полностью. А мне кажется (не крещусь), что при износе сцепления, оно наоборот должно буксовать и срабатывать в начале хода педали. Матерых водил мне убедить не удалось, поскольку оказалось, что они даже не представляют как сцепление работает. Вот такая жесть. Будут у уважаемых знатоков версии? А то уже заказал весь комплект сцепления, менять собираюсь, так форум почитаешь - вообще сплошные страшилки, у всех кто сцепление поменял - коробки гудеть начали. Хоть продай нахрен крузер, достал за два года уже ремонтами, и бери ниссан, у них проблем с трансмиссией вообще не слышал. Дизеля только треснувшие лечат.

Мне кажется тут несколько напутано в одну кучу разных понятий. Для чего гнется или режется рулевая тяга? Совершенно очевидно, что лишь для того, чтобы рулевые наконечники не выламывались при большом лифте и ходах подвески. И от того ровная она, гнутая, разрезанная и сваренная - управляемость никак не зависит. А зависит она от углов между горизонтом, тягой Панара и рулевой тягой. Причем углы между тягами измеряются по точкам их крепления, а не между отдельными участками этих тяг, которые могут оказаться хоть параллельными друг другу, хоть перпендикулярными. Я думаю, что в идеале обе тяги должны быть параллельными друг другу и земле при определенной загрузке автомобиля, при какой - точно не знаю, можно поискать в спец литературе, но могу предположить что при 50%. Тогда и управляемость придет в норму, не знаю как в колее, но при проезде поперечных неровностей точно. К этому и надо стремиться - надо поднять точку крепления рулевой тяги к кулаку моста, можно купить уже готовое решение. А когда машину болтает по асфальтовой колее, то тут в большей степени это может зависеть, как уже было сказано, от кастора и ширины колеи, а так-же непосредственно от самих колес. И если с кастором все нормально и с шириной колеи ясно еще из первого поста, то по колесам есть замечание, при ширине резины 13.5" диски 8" - маловато. Не раз замечал, что широкие колеса на узких дисках ведут себя не вполне адекватно на асфальте. Но тут все индивидуально для каждой модели колес, какие-то даже на правильных дисках очень чувствительны к колее и тут уже ничего не поделаешь, в-общем надо проверять. Но начал-бы я все-же с рулевого.

То есть как становятся параллельно? Для того, чтоб было параллельно, надо как-то так:

Мне мгновенный расход ни к чему, это товарищ provotor88 интересовался. У мене от размера колес очень сильно зависит, ездил на 31" - по трассе выходило 9-9.5л на сотню (при крейсерской 100-110), в этом году поставил 33" - расход резко вырос до 12-13л при прочих равных условиях. Зимой точно не замерял, но в морозы с круглосуточным автозапуском раза в 2 расход растет при небольших суточных пробегах до 30 км. Датчик уровня хоть и достаточно точен сам по себе, но по этой стрелке судить об уровне топлива получается лишь приблизительно, это если на глазок прикидывать расход, то будет плюс-минус несколько литров на сотню. Может кому-то погрешность измерений до 50% это нормально, но меня точность "плюс-минус лапоть" не сильно устраивает. Весь цимус сложившейся ситуации предельно прост: кому не нужен компьютер - можете не ставить, заставлять не буду

Если жить в идеальном мире, то наверное и расход будет всегда постоянным. Но у меня так не получается, у меня он зависит от манеры езды, от размера колес, от времени года (зимой прогревы, автозапуск), еще сильно влияет скоростной режим, и перепады высот, особенно в горах, а так-же тип покрытия - на асфальте обычно расход меньше, как ни странно. Да, еще давление в колесах и загрузка машины и наличие багажника на крыше и габариты груза... Продолжать?

Вот инструкция к Ориону: http://avtogsm.ru/doc/orion-bk-135.pdf Судя по ней - можно поставить на любую машину и расход будет замеряться через датчик уровня топлива, а пробег, насколько я понял - через датчик скорости. О мгновенном расходе, понятно, речи не идет, но средний расход и расход за поездку показывать должен. Наверное буду себе тоже такой прибор ставить.

Во-во, я вообще про 1ХЗ писал. Мозгов у него-же нет. А датчики есть, куда-ж они денутся? К ним и надо подключаться. Датчик топлива в баке, оборотов - на тнвд, про скорость пока ничего не знаю, куда ее подключать?

Итак, господа. Что за это время нам удалось выяснить? Нужен бортовой комп, чтоб считал средний расход, мониторил уровень топлива, пробег, скорость, На 1HZ можно поставить 1. Господин Сергеевич, отзовитесь какие режимы отображения информации доступны при таком подключении. Более всего интересует уровень топлива и средний расход. 2. Бортовой компьютер Orion (Орион) БК-135 Судя по инструкции - умеет все, и расход показывает и все остальное. Кто добавит?

Ну если соткам подходит именно такой вариант - то пусть он и будет для них. Разговор про 80-ки. Отзовитесь, граждане хорошие, кому тут так необходимы родные козырьки, чтобы установить их на поперечную консоль с полочками? Они-же блин пол-лобового стекла перегородят! Вы до педалей как тогда достаете, если вам такие козырьки подходят? Nike78RUS, похоже не стоит на этом заморачиваться, родные козырьки - фтопку, ведь есть миллионы других вариантов, типа лады-крыжовник или приоры, или еще чего. Если это такая великая проблема - то может просто стоит поставлять консоли уже с козырьками? Тогда не будет глупых вопросов, типа как туда воткнуть родные пуховые перины.