Sway

Это лучший вариант чем опускать верхние. Если поднимете на мосту верхние в добавок можно поднять нижние на чулке моста. Поднимать так чтобы ось сайлент блока была не выше оси чулка, при этом не придется сильно опускать точку нижних рычагов на раме. ..вроде попадались готовые из дюрале алюминия, но о качестве ходят легенды..

Это не всем подходит конечно, на бездоре многим мешает низко опущеная точка, нижнего рычага. Однако рычаги расположенные паралельно земле и друг другу (верхние и нижние) дадут равные ходу во время артикуляции. Можно попробовать реализовать полумеру. Верхние опустить вниз таким образом что бы он стал равнее, а нижний удлинить для полного выравнивания моста. С панарой нужно решать вопрос в любом случае. Кардан может потребовать большей длины.

Вы поставили пружины с сотки, они и жоще и длиннее пружин ранера, что вместе с весом последнего дало большую высоту. Это повлекло за собой вывод положения чулка моста из зоны стабильной артикуляции с последующим его про воротом вокруг его оси. Продольные тяги сейчас стоят под большим углом что в свою очередь еще больше поворачивает мост при отбое. Правильно будет опустить точки крепления на раме продольных реактивных тяг, верхних и нижних таким образом что бы, они были параллельны земле или близки к этому на нагруженном весом авто пружинах моста. Фланец моста должен стать параллельно фланцу на мкпп, колесо само собой вернется в центр арки. И только потом можно будет понять на сколько нужно удлинить аммо. Еще нужно не забыть про рычаг поперечной устойчивости, иначе увода моста в сторону не избежать. Есть еще пара вариантов, но о них отдельно..

В каком смысле не хватает, по длинне или не держут должным образом. У Андрея была какая то тема и там были примерные размеры. Скорее всего вам для ваших пружин этот размер придется вымерять опытным путем, по скольку не известно на сколько у вас там все повернулось. Можно конечно начать с 20мм и дальше по ситуации, смотреть и мерять.

Конечно стоит удлинить нижний, продольный рычаг. Какие у вас с этими пружинами аммортизаторы стоят.?

..легко

А то..!! Время не стоит на месте..!! Так и есть..!! Это конечно хорошо, и реализовать можно. Но вы поймите, если вы произвели изменения в подвеске и рулевой так что, стандартный маятник не справляется то, усилив его обязательно найдется что то еще слабое.

Поскольку вы ищите надежность и безотказность то, пологаю что стоит заменить старый, двадцати летний провод на новый, и не забыть конци герметезировать.

Ну так пускай будет, в чем вопрос то.!?

Прямая, пониженная и передний привод включаются пакетами фрикционов как и передачи в самой акпп. Далеко не такая гидро-раздатка 130го. Масляный радиатор охлаждает только масло из той части где цепь находится, для этого там свой насос есть. Это самое главное, а так же, что бы там было давление масла для работы ГРК.

Можно и так поступить, и это вполне разумно. Я правда так ни разу не делал. Шток укорачивать не нужно, главное что бы он был в надлежащем состоянии. Я не буду оспаривать логику, поскольку она либо есть либо нет. Не получится достоверно посчитать глубину посадки в монтажной зоне маховика, по скольку рабочая зона является знаком вопроса в этом уравнении. Т.е. вы не можете знать на какую величину уменьшилась рабочая зона после проточки. А также на сколько износилась корзина (в случае применения старой). Ваш старый диск имеет минимальную толщину 4.8мм От этой величины вы должны ВЫЧЕСТЬ 1мм и вы получите зазор который должен быть в рабочей зоне и составит 3.8мм После замера новой рабочей зоны, вы вычислите какую толщину необходимо снять в монтажной зоне, для обеспечения номинального усилия прижатия.

Конкретно в этом случае екранирующую оплетку нет нужды цеплять на корпус возле датчика. Оплетка более чем справляется со своими функциями по скольку подключена к корпусу блока управления, непосредственно возле него. Инженеры Айсин делаю так не только на Раннере, но и для других двигателей с похожими сенсорами.

Да, так и есть, и если задумаете переделывать под корзину Aisin CTX-106 то, отверстия придется пересверливать.

Я конечно не отрицаю что, датчики переодический выходят из строя, причем все без исключения, особенно когда им от двадцати лет. Но мне ни разу не довелось лицезреть вышедший из строя ДД. Может прям везение какое то

Вы можете померять новую корзину (ту что купите) и тот контрактный маховик. Это на сто процентов убережет вас от домыслов и предположений что, вы сделали что то не так. Замеры плоскости скажут наверняка Хотите сказать что диск на 250мм имеет внутренний диаметр 160мм.?

Это вполне не плохая активность. Мне думается что, лучше пересыпать лишний раз сцепление чем заниматься дорогостоящим ремонтом МКПП. Обязательно меряйте его в нескольких четвяртях на предмет выроботки, на внутреннем диаметре рабочей поверхности. Это может говорить о том что, зазор между корзиной и маховиком больше номинального для этого диска. Нужно ставить корзину на маховик без диска, замерять зазор и считать что получилось.

То есть тут при замене диска, все остальное осталось старое и никаких ремонтных работ не производилось.?? Скорее всего не только корзина изношена, маховик тоже участвует в работе. Кто то бы сказал что, это мало. Но мы на сто процентов не знаем как вы ездите, т.е какой режим. Для постоянной езды в городе, это более менее нормально, а если в не города маловато, а если бездор то возможно отлично.

..т.е. гидро механическая. Очень мутерно в переделке все это будет. Выходной вал можно переставить но, будет не просто переделать гидро мозг для подачи линейного давления в ГР.

Я до последнего держался.. Просто неверояно, секретные технологии в 21 веке, жуть, Тимур Кизяков версия 2.0

А родная какая. ?

Так а какая раздатка планируется..?? А то у вас одна гидравлическая, а вторая с гранд хайса с левым выходом кардана. Это меньшее из бед.

В начале задавайте вопросы, а потом осуществляйте действия. Объем работ и время затраченное на снятие такое же как и демонтаж двигателя из моторного отсека. И для проведения ремонта вам все равно придется это делать.

Возможно что, стучит шатунный подшипник, и такое тоже случается.

В том видео столько посторонних шумов что, создается впечатление о том, как будто рядом бензогазонокосилка работает

Давайте предположим, может стоит отрегулировать тепловой зазор клапанов..? П.С. видео не смотрел.