Zayazz

Для случая с зажиганием лампы Cruise и последующим её погасанием или миганием: Для начала проехать и попытаться его включить. Затем под капотом в диагностическом разъёме замкнуть Tc и E1, включить зажигание, считать количество вспышек лампы Cruise... Для случая с нереагированием на нажатие на торец рычажка - в моей практике был случай, когда круиз не включался из-за нарушения контакта клеммы в рычажке. Естественно нелишне проверить соответствующий предохранитель...

На время решается парковкой аппарата в режим "Ship", после этого нормально работает, пока все диски не выгрузишь. За минусом того, что долго останавливает диск при переключении с одного на другой и не загружает шестой диск работает только пять... Машина была укурена в хлам - скорее всего пора чистить глаз...

На сотке с последветысячитретьим салоном CD-чейнджер при попытке загрузки/выгрузки диска выдаёт Error 4. При этом показывает, что весь магазин заполнен. Кто сталкивался?

Свежак! Только вчера делал - в диагностическом разъёме на моторном щите справа ищем клеммы Tc и AB (второй слева квадрат клемм, по аналогии с телефонной клавиатурой - 1 и 5, на крышке разъёма изнутри подписано). Берём два провода, втыкаем их в эти клеммы. Включаем зажигание, ждём 6 секунд. Дальше - 2 Istomin - у меня по книге всё прошло нормально - необходимо замыкать как и написано Tc-AB-Tc-AB-Tc, каждую из клемм на 1 секунду, последнюю Tc держим до момента начала частых миганий лампы SRS. Весь нюанс в том, что временной промежуток между размыканием одной клеммы и замыканием другой должен быть минимальным (в идеале нужно взять перекидывающий тумблер, средний его контакт замкнуть на массу, а боковые на клеммы Tc и AB - тогда будет получаться сразу)... Целостность цепей воспламенителей можно проверить сняв разъём с блока управления SRS, он находится под центральной консолью рычагов КПП и РК, чуть в глубине. Снимаем клемму АКБ, ждём 90 секунд, спокойно вынимаем разъём. Электронным мультиметром на пределе десятки-сотни Ом поочерёдно замеряем проводимость каждой из двух групп контактов разъёма 1-2 (пассажирский воспламенитель) и 3-4 (водительский воспламенитель) - должно показывать около 2-3 Ом. Я, для пущего спокойствия водительский воспламенитель измерял ещё и вращая руль от упора до упора. !!! ВСЕ ОПЕРАЦИИ ДЕЛАЕМ СО СНЯТОЙ КЛЕММОЙ АКБ !!! [attachmentid=58107]

2 AVSh - тем не менее она работает так как ей и положено (а именно - при поддержании оборотов на одной величине (например 3000) на полностью прогретом моторе муфта циклически увеличивает и уменьшает обороты крыльчатки в зависимости от того, насколько нагрета ОЖ в радиаторе... И вообще, если поискать, то можно найти описание работы термомуфты с рисунками - там всё прекрасно расписано и разрисовано. На крайняк - разобрать одну-другую. Как правило после этого варианты диагностики типа "вращается рукой", "останавливается газетой" и т. п. отпадают (уж извините плз...)... http://cars.panick.ru/firms/toyota/cooler - например...

+++ ФИГАСЕ +++ Я езжу на такой, только заливал ПМС (полиметилсилоксан) 10000 - нужной вязкости в 3000 не нашёл ...

1. Поднимаются ли при этом обороты до ~1000? (Вероятнее всего, что поднимаются, если нет, то не точно описаны симптомы). 2. Под капотом муфта на компрессоре начинает вращаться? (Если не начинает вращаться на ХХ, то п. 1). 3. Не чёрного ли цвета фреон в смотровом окне на фильтре-осушителе и на левом крыле? (Если да, то компрессору хана). 4. Если не чёрного, то нет ли при включении кондиционера в смотровом окне постоянно бегущих пузырьков? (Если да, то недостаточно фреона в системе).

Если не не начинает мигать, то вполне возможно (однажды приходилось лечить) нарушение контакта в переключателе на руле...

Пиши, чем могу - помогу!

Блин, не могу расшифровать ТПА ... По поводу Over Run - проще искать по номеру - на блоке должен быть либо Тоётовский, либо (например Denso) номер производителя - по нему реально найти, что за блок...

В общем - если не куда, то придётся тебе самому: http://www.tundrasolutions.com/forums/atta...41-cip0441p.pdf http://www.mr2.com/files/mr2/techinfo/Rand...ta/012uz-13.pdf http://www.ncttora.com/fsm/04-06-Tundra/te...zfe/cip0441.pdf Здесь (кое-что, правда, по Tundra, но с тем же мотором) на английском всё расписано довольно подробно - при наличии рук и словаря можно денег съэкономить ...

Машина/мотор? Если в общем, то есть система улавливания паров топлива. Улавливаются пары при помощи абсорбера, который для регенерации продувается при работающем моторе. Есть датчики потока и клапаны. Две характерные неисправности - "Слабая/сильная утечка в EVAP" - в случае негерметичности системы (начиная от крышки топливного бака, заканчивая растрескавшимися шлангами), вторая - "Недостаточный поток продувки в системе EVAP" - залипшие/заклинившие клапана системы, закоксовавшиеся штуцера/шланги. Для каждого мотора конкретика индивидуальна... P. s. А диагносты больше одной бутылки пива за работу взяли?...

Где-то бяка - многие на 35-х ездят и не греются...

А заклинивание термомуфты надолго может закончиться заменой шкивов...

В качестве датчика давления отлично подходит датчик от промышленных холодильных установок (Дчего-то-2). Примечателен он тем, что помимо возможности регулировки давления (от 2 до 8) он имеет возможность регулировки гистерезиса (что-то в районе от 0.5 до 2) и, для маньяков, аварийную контактную группу для отсечения по превышению заданной (тоже регулируется) величины давления.

Это только кажется - скоро обратной связью по лямбда-зонду всё придёт к исходному варианту (приспособа-то по большей части для экологии)...

У арабов показывает ниже - у меня до этого была VX-R - менял термостат - всё-равно стрелка была не посередине...

http://content.foto.mail.ru/mail/725151/798/i-1042.jpg - вот 91 градус. Шкала нелинейная, после 110 начинает подниматься. А в пределах 85-105 - миллиметр/полтора разницы...

Мои 30 копеек: Купил авто прошлой зимой. Из неисправностей был отключающийся летом (но работающий зимой) кондиционер. Летом обнаружил, что кондей отключается из-за превышения температурой ОЖ 106 градусов (для предотвращения дальнейшего перегрева мотора). Грешил на термомуфту - заклинил - всё равно в жару (25-30 градусов) температура доходила до 106. При движении по трассе также не падала. Жары было мало - поменял термомуфту на новую. Отъездил лето, осень, эту зиму, в первые же тёплые (15-20 градусов) дни весны опять стала нагреваться - осмотрелся термомуфта сдохла (полиметилсилоксан вытек), также обнаружил, что течёт радиатор - при перевальцовке бачка обнаружил, что радиатор на две трети забит внутри (трубки, по которым течёт ОЖ). Поставил другой радиатор, термомуфту оставил старую - в результате в пробках температура повышалась до 110 (при температуре выше 105 авто перестаёт заводиться сразу после остановки мотора - приходится ждать когда остынет), на трассе температура держалась в пределах 88-91 градусов. Поставил новую термомуфту - результат - во всех режимах, вплоть до поездок по лесу на 2 пониженной температура не поднимается выше 93 градусов. Данные величины температуры считаны OBDII сканером с диагностического разъёма. Родной показометр показывает погоду - разница в положении стрелки для температуры 90 градусов и 106 градусов - около 1 миллиметра... Начало тут - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=ST&f=4&t=47416

Если нужна инфа - в последнем сообщении указанной ветки максимально полная...

Головкой на 12 ослабляем две гайки крепления исполнительного клапана ЕГР (такая круглая байда справа от другой круглой байды поменьше с зелёной наклейкой - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=ST&f=4&t=34558 - к которой идёт белая трубка). Замеряем расстояние между шпильками, гайки которых ослабляем. Вырезаем прямоугольный кусок паронита или картона шириной чуть меньше этого расстояния. Шевелением отодвигаем на шпильках исполнительный клапан влево (все ориентиры даны относительно положения к авто "face-to-face") на расстояние, достаточное для запихивания этого куска в щель между клапаном и впускным коллектором. Запихиваем кусок в щель и затягиваем гайки обратно. Понимаем, что если авто после 1995 года, то километров через 65 может зажечься Check Engine с кодом P0104...

+1 непонятно как проверили гидронатяжитель. При ослаблении цепи во-первых появится звук. Свободный прогон цепи там небольшой. Клапана зажаться из-за этого не могут - максимум фазы убегуть... Либо не так объясняют, либо не то...

Если радиатор на скорости горячий, то термостат пробовать менять не надо. Если авто греется при скорости 90-100 км/ч, то термомуфта здесь не при чём - при здоровом радиаторе для охлаждения на такой скорости хватит набегающего потока воздуха. Если с ТНВД и пр. всё нормально, то остаётся решать проблему с радиатором... Термомуфту проверить можно так - заводим прогретый мотор, даём тыщи 2.5 - 3. Первые несколько секунд авто напоминает взлетающий винтомоторный самолёт, затем обороты вентилятора начинают отставать от оборотов мотора, звук стихает. Если быть настойчивым и держать обороты дальше, то через некоторое время исправная термомуфта опять увеличит обороты вентилятора, затем опять уменьшит. Для пущей наглядности можно покрасить кусок лопасти вентилятора маркером...

Желание потратить лишних 1500 рублей заслуживает уважения ... 90910-12079 по Toyota... 136200-0230 по Denso... Хотя бы обратно под впускной коллектор не ставь - поставь сверху - я так на одной машине делал - могу сфоткать... Кстати эти клапана показаны не в разделе EGR, а в разделе Впускной коллектор...

Вместо него прекрасно (4 месяца у меня) работает отечественный! Если всё-таки настаиваешь и не разберёшься который из них по ссылке Vadus, то маякни - у меня валяется старый - я с него номер перепишу...