DSS-TLC60

Судя по тому что номера деталей такие же как на защёлке второго ряда, подумал что и на третьем ряду так же. Проблема только в том что на третьем ряду нет углублений в полу, есть только следы где должны быть отверстия, если смотреть снизу авто, на усилителях кузова. Поэтому при установке третьего ряда я решил приподнять сиденья на 2,5см, мол хоть чучуть будет удобнее сидеть. Сварил аналогичные как на втором ряду крепления только по выше, а боковые крепления поставил на поставках. Не удобно только то, что теперь крепления чуть выступают из под коврика, но с этим смирился, да и одно сиденье у меня всегда установлено.

Если просто лампочки поменять то это хорошо, думал там посадочное под ксеноновые лампы переделывают. Блоки розжига нашел, не смог найти разъёмы для галогенок, и даже не представляю как они выглядят.

У меня на 470-ом тоже ксенон "колхозный", сделан предыдущими хозяевами, вроде встречные ни разу не жаловались, но все равно на душе не спокойно. Как можно отрегулировать, вернее убрать четыре "полоски" выше основного пучка света?

нужно продиагностировать, возможно в памяти ошибки еще остались. У меня было похожее, и прогрессировало, к рывкам добавилась трудная заводка двигателя, потом вообще перестал заводиться на холодную по утрам. По началу не диагностировал, поменял датчик TPS, свечи, вырезал катализаторы, не помогло. Купил шнурок и все стало понятно, ошибка муфты привода воздушной заслонки, поменял заслонку в сборе на контрактную и все стало хорошо.

На lx470 поставил Геоландеры 073, доволен, уже вторая зима а износа практически нету, не заметно, хотя бывает много плюсовых температур. В размере 285/75/16 по цене она наверно вне конкуренции, покупал за 5200р за шину, так и не понял почему, вроде дата выпуска свежая, написано японская. По сравнению с шиповкой (правда опыт был на более легких машинах) липучка более предсказуема при торможении, стабильнее скажем, да шум от шипов довольно противный.

расстояние уменьшается(если мерить от верха диска) на 1/2 увеличения диаметра диска, не меняется расстояние от центра ступицы.

Сомневаюсь что это мне помогло бы, т.к. автомат прогрева срабатывал (понимал что двигатель прогрелся) только в жаркую погоду после длительной езды. Это чувствовалось в холодную погоду чуть жёсткой работой двигателя. Наверно нарушена циркуляция ОЖ и он срабатывал по температуре окружающей среды, под капотом.

было похожее у меня, тоже думал плунжеру конец, но оказалось автомат прогрева. Постоянно приходилось корректировать обороты XX тросиком "ручного газа", на холодную подтянул, прогрелся отпустил, когда совсем жарко или после долгой езды постепенно опять приходилось поднимать, бывало если во время не подсуетился то глох на перекрестках. При замене резинок на тнвд (текло с вала газа) попутно отключил автомат прогрева, мол толку нет от него и случилось "чудо", после прогрева ХХ держится стабильно, как бы не было жарко или долго ездил.

и у меня на 80-ке с самой покупки (6 лет) этот звук, шелестит только в движении и при температуре ниже нуля, слышно только в салоне, с наружи не слышно. менял акпп, рк, карданы (переходил на парт-тайм), а звук остался :( Про версию кулера в курсе, но по схеме он выше расположен, звук снизу чуть спереди от переключателя акпп.

думаю причина в этом, на первой и второй заправке насос еще был живой но помирал, а на третьей был поставлен не тот.

давайте А вечный спор потому, что начинают сравнивать технические, климатические, финансовые показатели, так что, кто в чем разбирается в том и выгода для него, "религия" в общем.

Потребности, привычки у людей разные, в общем не пример это, что бензин и дизель рулит. И вообще нет понятия, что что то рулит, у каждого своя рулилка У меня например и дизель есть и бензинка, и есть желание сменить бензинку на дизель, ну не подходят для меня бензинки Конкретно к бензинке у меня претензии в том, что чаще он требует внимания, а если еще и гбо поставить то вообще аут. Вроде и мелочи, сменить катушку (или еще что по мелочи), поднастроить гбо, на заправку чаще заезжать в два раза, с гбо еще и два-три раза дольше и не лежит уже душа к бензинке, раздражает. А дизель штука скучная, меняешь фильтра и масло и все, ну иногда перед морозами принять меры. По расходам на содержание (если разбираешься в вопросе более менее хорошо) то примерно одинаково выходит дизель=бензинка с гбо, чисто бензинка раза в 1,5 дороже. В целом если расходы рассмотреть, на долгосрочную перспективу, лет на 5 и более и с учетом покупки-продажи авто, то дизель выигрывает. ps расходы оценены на примере владения нормальных надежных двигателей: 2H, TB45, 1HDT, 2UZ.

Вроде 101см не бывает кардана. Может все же 110см? да и по номеру вроде бьется как для механики с фултаймом, а там кардан 110-112см.

там где покупаете все другие запчасти, емекс, екзист и тд.

цены указаны за 1 шт, а по ссылке на сайте tough-dog.ru цены приведены на 2014 год, там у них на главной в новостях есть сообщение что цены не обновленные, реальная цена наверняка будет как и везде, ближе к 14-15 т.р./шт.

Приветствую, а почем будет набор: ступицы в сборе, рычаги, привода? еще ищу верхнюю дверь багажника.

а можно подробнее про щупы, куда и зачем? полтора года назад менял датчик ТПС, вроде кроме вольтметра ничего не понадобилось.

А разве можно пониженную на ходу подключить? У меня ни разу не получалось подключить, ни на фул-тайме ни на парт-тайме

Совершенно согласен. Год назад стоял перед выбором подвески, были варианты: 1.восстановить гидру 2. перейти на пружины 3.усиленная подвеска от ТачДог или ОМЕ. Вариант восстановления гидры отпал ввиду того, что не нашел нормального варианта лифта под 33-35" колеса, да и как то были сомнения что глюки гидры не продолжатся. Вариант с пружинами отпал ввиду не технической гармоничности(имхо), имею ввиду толстый пруток при маленьком диаметре самой пружины, место крепления к нижнему рычагу, как то не верится что при таких условиях можно сделать более менее универсальную подвеску и главное надежную. Поставил усиленные торсионы ОМЕ, пружины задние Тач Дог (+300кг), амортизаторы Тач Дог Ральф, в принципе доволен подвеской, когда едешь один то не много жестковато, но когда загружена, то то что надо было мне. В итоге, даже не смотря на более активный стиль езды, снизился расход топлива на 2 литра.

Пробовал Куперы СТТ, не понравились, точится быстро, в глине не едет и зимой страшно. Единственное у нее преимущество было в том, что была дешевая и красивая, была потому что сейчас на Куперы цены относительно других не такие уж низкие. Курага больше нравится, более универсальная резина и цена дешевле. По поводу СТТ ПРО, не думаю что кардинально что то изменилось, состав резины наверняка такой же, разве что рисунок чуть по злее, но до Кураги ей все равно далеко по проходимости.

Ввиду того что на механике задний Кардан длинее автоматного, то передний ну никак не может быть тоже длинее.

себе переделывал так же, раздатка должна подойти, -задний кардан нужен на 5 см длиннее чем тот который стоял (если старая РК была без вискомуфты), кардан от механики с фултаймом 110см (37110-60440). -судя по годам, скорей всего придется со старой раздатки взять привод на спидометр, - нужно будет с рычагом переключения в салоне повозиться, желательно взять рычаг от парт-тайма, так как там есть упор после подключения передка, - еще у меня почему то раздатка стала упираться в кузов, пришлось на 2см опустить балку на раме, возможно это просто глюк, но разбираться не стал так как это даже мне на пользу было, для снижения углов кардана при лифте +5", - по датчикам забыл что к чему, но там легко, быстро разберетесь. из особых проблем был только поиск заднего кардана, контрактных не бывает, б/у убитые все, пришлось новый покупать.

попробуйте выдернуть клеймы датчиков положения, вроде должна перейти в аварийный режим. Подниматься-опускаться не будет, но ездить можно.

имхо наоборот, дропы более правильное решение, так как положение клюшки (параллельность раме) остается близко к стоку, а у тюненой клюшки из-за ее увеличенного угла появляется эффект подруливания при кренах, кочках. На бездорожье это не актуально, но на трассе, машина с дропами думаю будет лучше ехать.