Сергей, 18

TDA, я полагаю, Вы знаете, чтобы снять диск и добраться до шпилек, необходимо снять суппорт, затем разобрать всю ступицу?! А шиномонтажники конечно ублюдки! У самого есть шиномонтаж - не представляю, что бы делал, если б узнал, что мои так работают (тьфу, тьфу)

Bolomut, ничего подобного! Номерок моего насоса 23221-46010 (по VINу, по оригинальному каталогу). А стоит он 166 баков в сомнительной поставке (сроки, процент поставки), а реально 180-190. Источник информации известный - эксист. Это во-первых. Далее: Перед установкой был проведен тест: Сколько бензина прокачает оригинальный насос и новый BOSCH от тазика за одно и то же время. Результат: разница 2%, причем ТАЗовский накачал больше на 2%. Оригинальный испытуемый - тот, что я снял со своего авто. Причина замены одна - предупреждение поломки в длительной поездке (ездил на юга с семьей). К работе старого насоса претензий не было, просто из важных вещей, это оставалось единственным, что не было заменено. Теперь подведение скромных, но итогов: экономия в деньгах ок. 4000руб. Надежность: проехал с момента замены ок. 7500км. из которых два раза по двое с половиной суток практически без остановок (прим. по 2700км.) При этом есть запасной - старый оригинальный. Такие вот дела. Я доволен.

Bolomut абсолютно прав, болты распредвалов необходимо открутить до ослабления крепления распредвалов, зафиксировав шкив за спицы. Лучше и проще откручивать пневмогайковертом.

В самом конце июля снимал бак для замены бензонасоса и обнаружил следующее: Трубка подачи и обратка подверглись такой коррозии, что когда я их почистил (отваливалось кусками), возникло ощущение, что толщина стенок трубки стала не толще фольги. Очень боялся, что может потечь. В итоге, сделал плотную "рубашку" поверх трубок из холодной сварки "Поксипол", предварительно убедившись в отсутствии сквозной коррозии. Поэтому, не удивлюсь, если именно из-за сквозной коррозии трубки бензин мог побежать по баку, не ясно только, почему позже этого не стало. По замене бензонасоса выложу маленький отчетик, примечательный тем, что подошел, как родной, от ТАЗ2110.

Ребята, я очень надеюсь, что процедура переборки суппортов поможет mbmasterу, но в моем случае не помогло. Суппорты работают идеально, в них стоят все новые резинки, поршеньки ходят "как по маслу", соответственно, колодки изнашиваются равномерно.

mbmaster, ну все - один в один! Ехать пробовал и быстрее - нет проблем. Только по тормозам и понеслась трястись, а противно то как. За 10 лет какого только ремонта не делали, разбирались со всем - вопрос времени, но тут какой-то пипец! Думаем дальше...

Bolomut, а как ты (ничего, что на "ты"?) пристроил лямбду от 10-ки? На место родного или врезался в глушак в другое место? Я тоже поставил бошевский от 10-ки. Снимал трубу с лямбдой, сверлил доп. отверстие рядом с родным, приварил подходящую гайку, вкрутил во все это лямбду - механически все получилось замечательно, а вот по электрической части есть вопросы, нужно будет разбираться...

kot003, с сайлентблоками все в порядке; sergk65, с "колдуном" вроде бы тоже все ок. (критерии оценки - прокачиваемость жидкости при разной загрузке и ее равномерность (прав./лев. колесо)); Bolomut, когда менял диски, хотел поменять и ступичн. подшипники (есть новые), но при внимательном рассмотрении, сделал вывод, что старые в идеальном состоянии и менять не стал. Шаровые новые все 4; AVS, sergk65, Абсолютно весь ремонт делаю сам, суппорты в т.ч. Все перебирал и промывал так тщательно, что аккуратней, ну вряд ли кто стал бы делать. Поршеньки стали "ходить" идеально - проверено. mbmaster, проблема - один в один! Так же, тряска появляется после одного, двух торможений. По трассе - колбасит капитально (только что приехал с югов, проехав 6500км.) Задние колеса - точно тормозят, причем схватывают одинаково прав. и лев. ABri, видимо, придется провести тест, о котором Вы написали. Еще, поеду на хороший тормозной стенд, чтобы выяснить всетаки, какое (или какие) колесо "бьет", о результатах обяз. напишу. Смотрю, не только у меня проблема... тем быстрее решим!

Bolomut, АБС на авто нет. Амплитуда вибрации кратна частоте вращения колес.

Привет Всем! Заменено на новое: 1. Диски (ATE) + колодки (Lucas) торм. пер. 2. Барабаны (Metelli) + колодки торм. (Lucas) задние 3. Резина Выполнены операции: 1. Разборка, промывка, замена всех уплотнений и пыльников суппортов передних и цилиндров тормозных задних (ориг.) 2. Замена жидк., прокачка торм. системы В итоге: колбасит при торможении не меньше, чем было, а то и сильнее :((( Может, кто решал подобную проблему? Поделитесь, плз. Спасибо P.S. Балансировка в порядке (делал сам), диски не "бьют"

Заказывал в Эксисте барабаны и колодки, все Лукасы. Барабаны пришли Метелли. Внешне вроде не плохо, но все таки не то, что заказывал. Взял, т.к. не было времени ждать перезаказа.

На сколько я понимаю, подобная нестабильность температуры может являться следствием неисправности: а) помпы (неверные геометрические характеристики крыльчатки в случае с неоригиналом (у Вас оригинальная?)); б) термостата - самая частая причина нестабильной температуры; в) воздух (пробка) в системе; г) вязкостной муфты (на сколько понял, - исключено). А радиатор, который установлен, предназначен для этого авто? (просто некоторые ставят от других машин, в основном тазиков)

Ребята, Вы что?! Ни в коем случае нельзя глушить обратку! Куда же по Вашему должен уходить отсеченный клапаном бензин??? Будет чрезмерное избыточное давление, в следствие чего, может появиться серьезная поломка не только бензонасоса, но и других частей топливной системы; во вторых: за счет протекания через систему и в частности через обратную магистраль большого количества топлива происходит охлаждение бензонасоса. Если этого не будет происходить, попробуйте представить последствия хотя бы в теории; и последнее - не шутите с легковоспламеняющейся жидкостью, работающей в критических условиях! В любом случае, удачи!

Номера по ориг. каталогу разные, т.е. чем то они точно отличаются. По неоригиналу ничего не нашел для АКПП! надо же!, и это тогда, как для МКПП достаточно предложений по н/ориг.

Bolomut, этот комп снимает только самые элементарные сигналы (прочитал на сайте производителя), которые можно взять с любой инжекторной машины. Такие как: 1. управляющий сигнал форсунки (подключается к любой форсунке) и, очевидно, фиксирует текущий интервал и скважность форсунок; 2. к датчику скорости; 3. масса; 4. габариты; 5. +12V. Все. Остальное - калибровка.

Проверяйте лямбду (у меня при дохлой лямбде не горит "Check"), она часто сдыхает от попадания антифриза. А антифриз в выпуске - не редкость при прогаре прокладки и ремонте (переборке) двигателя.

Lado Jun, очень интересная штука, давно ищу нечто подобное. Самое важное в этой вещице то, что она калибруется в зависимости от параметров авто. А это в свою очередь делает ее вполне пригодной для установки в наши авто! Кто первый? Плз., обязательно сообщайте!

Кузнец, одно, в чем я убежден однозначно, так это в безоговорочном превосходстве К-171 над И-520 в плане безшумности, т.к. поставил 171 сразу после 520. Не знаю, кому как, но для меня разница ощутима очень. Вот мы все говорим, говорим, а Вы взгляните на эти две покрышки: шашки протектора на 520 - одинакового размера и расположены с одинаковым расстоянием друг от друга по всей окружности колеса, а это и есть причина значительного шума покрышек. На 171 шашечки разной ширины и расположены с переменным шагом, что и снижает шум на всех современных покрышках.

И-520 - зимой не плохо, но летом, по-моему, как на гус. тракторе и стирается быстро. Здесь некоторые рассуждения на тему резины: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=548&hl=К-171

Номер по каталогу Walker: 18605. Заказал себе сегодня в эксисте, 3600р. Ставил Bosal в 2001г., этот продержался 3 года до сквозных дыр, затем отпал :-( по-моему, маловато. walker_4Runner

Та же проблема. После замены торм. дисков ничего не изменилось. Снял барабаны - свозил проверить "на биение", результат положительный. Внутренняя поверхность барабанов (полоса контакта с колодками) - яйцом с перепадом в 0,5 мм. Заказал барабаны и колодки Lucas в exist. Поставлю - отчитаюсь о результате. Ставил такой же комплект Клиенту - говорит тормозить стала значительно лучше, чем за предыдущие 3 года. Кому интересно, дам номерки.

На сколько знаю, основная прелесть полностью синтетических масел - высокие показатели стабильности при продолжительных режимах работы. Если замечали, когда долго едешь по трассе, т.е. двиг длительное время работает и как правило, на приличных оборотах, давление масла становится ниже, чем обычно. На собственном опыте и друзей - при использовании 10W60 - такого не наблюдается. Да и представители Кастрол, позиционируют это масло, как масло для эксплуатации в тяжелых и (или) продолжительных условиях работы. Еще: заметил, что после заливки этого масла в машину приятеля, очень активного ездока (Ауди А4, 2,4л. V6, МКПП), у него заметно снизился расход (вероятно, угар) масла. Кстати, 100% синтетика у кастрол только (речь о моторных): Formula RS SAE 0W-40, Formula RS Racing Syntec SAE 10w-60, Formula SLX SAE 0W-30 Все остальное - до 70%

GASAS, да, все правильно, если залита минералка и она меняется на синтетику, просто меняйте масло и все. Статья на тему смешивания масел была в журнале "За рулем", вероятно, о ней упомянул Дзер4раннер. Кому интересно, почитайте: http://www.zr.ru/articles/126_04_2003.html Что касается объема масла, которое остается в полостях и каналах двигателя при замене, то это, от 10 до 25%. Чаще ок. 15%. Это значит, что из поллитровой банки (обычная 5-15 минутная добавка к старому маслу) в среднем 75мл., раствориться в свежезалитом масле. Учитывая то, что промывка - это по определению агрессивная жидкость, призванная растворять маслянистые отложения, уверен, что наличие таковой в масле в какой то степени, но нарушает качественную масляную пленку на парах трения. Размышления авторов все того же "за рулем" на тему промывки: http://www.zr.ru/articles/98_12_2002.html Еще интересный момент: Пару лет назад читал в каком то форуме, как один владелец японского авто (к сожалению не запомнил марку, но вроде бы речь шла о Субару) сообщал другим форумчанам, что после того, как официалы узнали от него же, что он использовал промывку, незамедлительно сняли автомобиль с гарантии, указав на пункт в технологии обслуживания, запрещающий использование моторных промывок во избежание преждевременного выхода двигателя из строя.

Нет и еще раз нет! Не промывать. Castrol TXT Softec Plus 5W-30 - отличный выбор. Льем его в большинство обслуживаемых у нас авто. Это абсолютно самодостаточное масло, имеющее в своем составе моющие компоненты. Если короче: И по теории и на основе многолетней практики, уверен, - хотите чистый (на сколько это возможно, учитывая состояние мотора) двигатель, поменяйте пару раз масло с укороченным до 6-7 тыс. интервалом. При условии, что масло - хорошее. НО НЕ надо промывок! - это ни что иное, как нарушение формулы хорошего масла (при желании, можно подробней.