Сергей, 18

Выпускную трубу, соединяющую обе ГБЦ, затягивать только после установки и протяжки головок, иначе могут возникнуть не нужные напряжения металлов или (и) перекосы, не видимые на глаз. Я наживлял эту трубу на прав. ГБЦ и ставил на двиг. Затем ставил лев. ГБЦ, протягивал обе, затем протягивал трубу. Да, тянуть ее очень не удобно, но можно. И в самом деле, не трогая блок, как определено, сто кольца в порядке? У меня, например, были на столько закоксованы, что кое-как достал их (кольца). При этом компрессия была везде приличная (не помню цифры) Некоторые каналы ОЖ тоже были забиты.

Дзер4раннер, :-)

Bolomut, датчик один - перед катализатором. Fduch, самодиагностика показывает и показывала код отсутствия неисправности. Чтобы хоть как то грузануть систему диагностики, снял разъем с датчика температуры ОЖ - сработало, показан код 22 - неисправность оного датчика, перед чем загорелся Check. Однако после отключения разъема лямбды, никакой неисправности не показывает?! sergk65, осцилограф - вещь хорошая для ньюансов, но в моем случае, на сколько я понимаю не до них. Тем более, что тест на количество колебаний стрелки при замыкании соответствующих контактов в диагн. разъеме закончился полным отсутствием оных (колебаний). P.S. Расход бензина то снизился! (лямбда отключен) и движок практически не тупит с момента отключения.

Ребята, только не Pilkington - ужасное качество. Года три - четыре назад, это были хорошие стекла, а теперь большое г... И угараздило же меня поставить его себе, теперь плююсь - справа по краю оптическое искажение, и сколы от каждой пищинки, попавшей в стекло. Злости не хватает, китайские стекла, вроде бы и то лучше. Видать, наладили где-то в подвале производство...

Да, вентилятор вращается всегда, но его угловая скорость примерно равна скорости вращения шкива, на котором он (вентилятор) закреплен, в осносном только во время запуска, некоторое время после запуска двиг. (ок. 30-90сек.) - время, необходимое для срабатывание вязкостной муфты в зависимости от температуры ОЖ. Во время езды, как правило, муфта свободна, и вентилятор вращается с незначительной скоростью в независимости от частоты вр-я к/вала. Если во время езды муфта заблокирована (вентилятор издает характерный сильный шум, прогоняя кучу воздуха), то не рекомендуется раскручивать движок выше 2 - 2,5 тыс.об. до момента разблокировки муфты во избежание повреждения оной от чрезмерных нагрузок.

Рыл, рыл и нарыл интересную вещь: Показания на сигнальном проводе лямбды 5,5В. +/- 0,2!, что на сколько я понимаю, совсем не правильно (датчик прогрет). В норме ведь 0,1-1В. не так ли, Тойотоводы? Отцепил разъем лямбды, тупость пропала, разве, что очень редко и не в такой степени, как раньше. Что странно, - при отключенной лямбде не горит Check ! Расход, похоже вырос, хотя и так было ок. 20! Для справки: Прошлым летом, расход ок. 15-16л. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?- откуда такое напряжение на лямбде? (при отключенном датчике, на проводе не больше 1В.)

Дошли руки и до своей машины... Вот результаты долгожданного (по крайней мере, для меня) теста на давление топлива: Как и хотел - завел шланг в салон, где и подключил прибор. В течение двух дней постоянно контролировал давление на всех режимах, в т.ч. и в момент "тупости" движка. Результат: ХХ - 2,5 бар.(стабильно), любой другой режим - 3 бар.(стабильно). Вывод - с давлением порядок, только не знаю радоваться или наоборот, т.к. поменять насос все же легче, чем рыть дальше.

Миха, во новость?! Давненько я не был, однако. Почему ты это сделал? (может конечно сам найду ответ, вот только полистаю форум...)

Мужики, а как вы определяете, что свечи сдохли и их пора менять? (то что их можно выкрутьть и засунуть в диагностический прибор - я знаю :-)

Может быть проблема с проводкой? Может стоит попробовать отключить разъем датчика вообще и проверить, что будет. Если то же самое, то, вероятно нужно искать обрыв.

Miuha, у меня абсолютно та же фигня. В большинстве случаев, тупизм лечиться кратковременным выключением зажигания (делаю это прямо на ходу в момент торможения двигателем). Все собираюсь давление в топливной системе проверить, так руки не доходят до своего авто. На сколько я понимаю, при неисправности регулятора давления, как у Боломута, оное должно падать в момент появления дефекта. Есть идея сделать длинный шланг к монометру и завести его (шланг) в салон, где и подключить прибор. После чего понаблюдать за давлением во время езды на разных режимах и дождаться "тупости". Проверю - напишу о результатах

Если есть желание забыть про ГРМ на 100 тыс.км. и, соответственно, в этот период быть уверенным в своем моторе, нужно менять следующее: 1. Ролик 13503-65010 (между распредвалами); 2. Ролик натяжителя 13505-65040; 3. Натяжитель 13540-65010; 4. Ремень ГРМ 13568-69075; 5. Помпа системы охлаждения 16100-69345; 6. Сальник распредвала 90311-42027 - 2шт.; 7. Сальник коленвала 90311-40013; Итого, ок. $270 на запчасти - в ценах на оригинал. Обратите внимание также на кронштейн вязкостной муфты вентилятора (обведен красным в приложенном рисунке). Из этого кронштейна "растет" вал, который на запрессованных в кронштейн подшипниках. Речь о этих подшипниках. Если они в неудовлетворительном состоянии, то появляется следующая проблема: кронштейн этот продается (поставляется) только в сборе с муфтой (16307-65030) и стоит все это ок. $500 ($350, если повезет). Удачи! P.S. Проверяйте все номера деталей применительно к Вашему авто!!!

Нет. Только помпа в сборе - точно!

По итогам сегодняшних поездок, могу подтвердить, что без задней части глушака динамика стала лучше! На оторванном глушителе в месте загиба (самый последний загиб, сантиметрах в пятнадцати от конца трубы, было узкое место. Оно получилось, когда я подгибал трубу, желая чтобы она была по-выше, в итоге слегка сплющил ее. Может теперь выхлопным газам веселее выходить, соответственно и динамика в гору Видимо пока не буду менять глушак

Миха4раннер, с проставками для моего джипана - пока отбой (если еще не купил, конечно). Спасибо за участие! При необходимости обращусь с твоего позволения. Удачи!

В очередной раз убедился в хорошем качестве шаровых "555". Заменил все. Поставил опять "555", считаю их основным достоинством - возможность шприцевания, как у оригинала. Верхние отходили не меньше 40 тыс. Состояние - можно было не менять (люфты визуально не просматриваются ни на люфт-детекторе ни на снятых! Нижние - 40 т.км. Начали люфтить где-то между 15 и 20 тыс. пробега. Перед заменой - люфт ок 4 мм. при проверке на детекторе. Завтра, если будет время, разрежем старую шаровую, оценить как там потроха, и грозил ли такой люфт чем серьезным?! (езжу активно, иногда с прыжками Поставил проставки под задние пружины. Вырезал их электролобзиком из плотной твердой резины (высота листа резины 20 мм.). Получилось очень даже прилично, даже не скажешь, что что-то лишнее над пружиной! Задок приятно приподнялся, но хотелось бы по-выше еще, т.к. ход подвески на сжатие (до прикосновения отбойника к мосту) ок. 25 мм., а на отбой - ок. 110мм. (так было до установки проставок). Глушак: Лечу сегодня по центральной улице, догоняет бумер, сигналит и истерично тыкает пальцем в сторону моего заднего бампера, ну думаю, приехал (колесо), открываю окно, а он: "У тя глушак оторвало!" Он даже не подозревал наверно, что обрадовал меня а не растроил (даже думать не хочу, что когда то придется выковыривать из под машины запаску!), а глушак - да хрен с ним, теперь обрубок дует на колесо, видимо, как у kot003. Не сказал бы что громче стал выхлоп (разве что совсем чуть-чуть), зато машина "прет" теперь (пока по крайней мере) - может совпадение?! Вот такой отчетик, может кому интересно

А что с супортом случилось? Я свои перебирал полностью - подклинивало, были раковинки ржавчины на поршнях - аккуратненько зачистил шкуркой (нулевка), все промыл хорошенько, облил новой тормозухой, поставил все резинки новые (ориг., естес-но), собрал, и все ок! С тех пор 20 тыс. накатал - все сухо и ничего не клинит, слава Богу! (тормоза все таки)

Он? Можно заменить только помпу, можно только термостат. Для замены помпы необходимо прежде разобрать весь привод ГРМ, демонтировав перед этим вентилятор с вязкостной муфтой и его пластиковый кожух для удобства работы. Удачи!

Себе поставил пару от Волги, как и на большинство иномарок у знакомых. Гудит очень хорошо, однако, иногда встречаются тупари, на которых хотелось бы значительно мощнее гудок... VADUS, по хорошему завидую, если у тебя (ничего, что на "ты"?) гудок, как у большого грузовика!

Как Вам это: http://www.4x4wire.com/toyota/4Runner/tech...ension/leo1.jpg

Кстати, я вспомнил случай у знакомого на Ауди А6 98г., машина в тот момент была совсем свежая (начало 2002г. и он только что приехал на ней из Герм. При вращении руля, его иногда закусывало, причем, не важно быстро вращался руль, или нет. Никакой закономерности вроде бы тоже не было. Сервис-мены предложили ему поменять компрессор ГУР. После замены на новый - ничего не изменилось! Проблема решилась после замены рейки! Vetki, может и в самом деле, нужно рыться в рулевом редукторе?! P.S. а тот почти новый (по крайней мере, исправный - точно) компрессор с А6, так и лежит у меня, после того, как я предотвратил его выбрасывание в мусорку моим приятелем :-)

Bolomut, думаю вряд ли производитель станет увеличивать усилие на руле в зависимости от увеличения скорости, а именно потому, что в критической ситуации, чем выше скорость, тем больше может зависить от умелых и быстрых манипуляций с рулем (особенно касается заносов). Например, в моем случае, я часто не могу себе позволить влетать в повороты так быстро, как мне этого хотелось бы и только потому, что при быстром вращении руля для контроля заноса, он (руль) категорически отказывается вращаться так быстро, как мне надо. Оговорюсь, что не требую от рулевого упр. больше, чем оно может дать, т.к. на других авто без проблем вращаю руль быстро.

С ремнем все ок. Подсказывайте еще плз...

Помпа - однозначно! Аварийное отверстие помпы (когда сальнику - хана) выходит как раз в сторону пластикового корпуса термостата. Это отверстие не видно. Увидите только когда демонтируете помпу. Прошел через все то же самое. Удачи!

Такая же фигня! При быстром вращении, например, при выводе из заноса, руль становится очень тугой, что очень мне не нравится :( Была мысль, может амортизатор рулевого упр. слишком "тугой", но, что-то эта версия показалась мне не состоятельной, хотя, для эксперимента можно попробовать его отсоединить на время. Компрессор ГУР разбирал, замерял лопатки - выработка не значительная. Может кто решал такую проблему? Подсказывайте, а то наши с Vetki руки обрастут мышцами