keks--

Как писали: в первую очередь купиь шнурок и с ноутбуком посмотеть когда и какая ошибка появляется при подъеме. На диагностику ездить накладно, особенно если диагност криворук. А вариантов может быть несколько по результатам диагностики.Замеры нужно вести из нижнего положения в верхнее + можно запустить на заись графики давлений.

По смазке нашел, что 222 подходит, как один из продуктов. Лучше-хуже вопрос снят. http://www.timken.com/ru-ru/products/lubrication/Documents/Grease-Interchange-Guide-7557.pdf

Этоя к тому, что у меня усилие страгивания гдето 3кг при моменте затяжки контрагайки 66 нм при затяжке первой гайки 4-6нм. Тянул правда грузом 5 кг на палке 1.2 м, ключ злодеи сломали, а собирать машинку нада было. Через недельку хочу с нормальным динключем перепроверить. И еще вопрос всеже литиевая синия (mobil xhp 222 к примеру) предпочтительнее обычной литиевой желтой в подшипники или как?

Вот вопрос: по идее усилие страгивания ступицы (4-6 кг) должно определять регламентное усилие затяжки подшипников. Или возможна ситуация, что усилие страгивания в норме, а подшипник всеравно перетянут?

Читал, там тоже все на полуслове повисло и ясности никто не внес. За ответ спасибо. Еще вопрос имеет смысл заказывать сразу ремень 13568-17020 если в пакетике с 19175 лежит именно такой и ничего больше ( ни наклеек о замене, ни чего другого)?

Так всетаки по коду 13568-19175 должен идти ремень 13568-17020 или 17021? Или вообще и на ремне должен быть нанесен номер 13568-19175? Насколько правильно заказывать отдельно ремень 17020 если по экзисту на него ценник почти на 1000 меньше чем за 19175? У меня при заказе на экзисте за 2200 в пакетике с наклейкой 13567-19175 пришел 17020 вида как в приложенном файле. Похож на нормальный или лучше вернуть его от греха подальше? Хотя

А что ставит леха76? В чем отличия от электроотверток типа всяких .......боксов? В форуме чето не нашел.

У меня как у АмериканБоя - GROZ, только с гибким шлангом: удобно качать одной рукой. Давлю хнр222.

ага, так и есть.

У меня качестве регулятора мощности будет использоваться отдельный ШИМ (превед Витек!) к штатному регулятору скорости (который управляется от климы и у тебя вроде как отрезан). ШИМ с подстроечником: можно будет настроить приемлимую скорость вентилятора. Если все заработает - выложу схемку.

Сразу вопрос: поделись фоткой,где блок вебасты стоит? А по теме: скорее всего отрезан регулятор скорости вентилятора печки, по уму нужно его восстановить, а вентилятор к вебасте подключить параллельно через регулятор мощности, иначе 300вт карлсон достаточно быстро высосет аккумы. Видел вариант включения через токоограничевающий резистор, но имхо неправильно рассеивать мощу/высаживать аккум еще и на сопротивлении. Или вообще вентилятор не подключать, а греть салон уже после запуска двигателя.

hakkapeliitta 5 275/70 16 второй сезон ~20 тык, потеряна за первый сезон пару шипов на одном колесе. отличная резина. отлично балансируется. кста. не советую нашего нордмана: несомтря на то, что копирует хакку2 фигня полная - балансируются фигово, половины шипов через год нет.

2 будем искать: мишлен дело тебе говорит! Изменение плотности воздуха при охаждении никак не влияет на старт холодного дизеля. Влияет только температура воздуха попавшего в цилиндр в начале сжатия. Без дополнительных мер (нагрев свечами или сеткой) температура воздуха после сжатия в цилиндре будет недостаточной для зажигания солярки.

Почитав форум решил лить в мосты и раздатку одно и тоже масло: mobillube 1 SHC 75w90 GL4/GL5 Купил сеня 7 литров из мобиловксокй бочки: масло золотистое, как мёд а в ютубе нашел видео, может кому будет интиресно: http://www.youtube.com/watch?v=fuwunDgEVMs

Дык это на 80ке. А на 100ке как?

Киньте фотки у кого на хдфте с гидрой и фильтром-бочкой справа стоит вебаста. Слева видел, возле аккума, а справа - нет Но кидайте и у кого лева, пусть все будет в одной теме.

дык тем и объяснить: усилие на шкиве генератора тем больше, чем больше потребляемый ток, а это визуально видно по пониженному напряжению бортовой сети(например когда подогреватель воздуха работает), особенно при проскальзывании ремня , как только токовая нагрузка на гену падает ->падает усилие на шкиве -> ремень перестает проскальзывать и гена легко выдает свои положенные 14В при незначительном токе. А проблема не факт, что в гене, тут сверху причины разные писали (возьму на себя смелость обобщить): 1. износ или загрязнение ремня 2. износ шкива генератора 3. слабое натяжение 4. наличие на клиновидном ремне "зубчиков" (странно конечно) 5. проблемы с геной

2 Толстый, Алексей, ты не прав. Дополнительная нагрузка конечно поднимает температуру дизеля, но. Смысл в том, что вся эта доп нагрузка выделяется именно в виде чистого тепла в силиконовой вязкой жи. , и если это тепло не отводить в антифриз, то повер хитер в долгосрочной перспективе перейдет из нагревателя в поджигатель ;-) А про скрип ремня - может ремень всеже не качественный или масло на него к примеру попало? У меня, кстати при включении повер хитера свистел ремень гены. В гене было межвитковое в статоре и он работал как повер хитер. Для ремня на прогревочных 1200 нагрузки и включеной сетке подогрева было много и он задорно свистел. Вылечил. Свист ремонтом гены. Шкив гены, кстати, сильно был подьизношен, что тоже способствовало свисту.

Поправка: именно тепло от геля нагревает антифриз, а не антифриз отдает тепло гелю. В этом собственно и смысл павер хитера: нагрев геля идет из-за вязкостного трения и отвод вновь образовавшегося тепла идет именно антифризом. Вероятно с ростом температуры вязкость геля и уменяшается. А по поводу проскальзывания ремня из-за возрастного изменения вязкости геля - вполне может быть. Нада глянуть, что по поводу проверки павер хитера пишет азбука, может там как со ступицами есть какое-то предельное усилие страгивания ?

Оттого и открутились, что пред владелец поставил новые. Там самое мокрое и грязное место.

новые болты и гайки. денег не много, а удовольствия от закручивания - много в частности болты крепящие резиники тягия стабилизатора к раме - покупай новый, старые на 90% будут ржавые и трудно выкручиваться, особенно передней тяги, а закрутив ржавые, думаю к следующей замене фиг выкрутишь. на стойки стабидизатора - нижние болты тоже стоить взять новые, старые могут иметь выработку. если стойки стабилизатора будешь барть не в сборе - купи новые металлические втулки. в принципе можно и по состоянию - оценить и принятьрешение о замене, но чтоб два раза не лазить я из опыта последних замен - покупаю новые.

С диагностикой нет вопросов

Упал под стол. /самобичеваниеON Во я баклажан, я еще сверху посмотрел с фонариком - не видать из-за компрессора гену, думаю видать нада снизу смотреть, а снизу вроде все как и удобно. Мне теперь остается повязать пионэрский галстук или в проктологи /самобичеваниеOFF Кстати, из-за удобной конструкции гены "звезда с нулем", можно временно ездить с дохлой парой диодов пересадив перемычкой битую обмотку на вход моста где подключен "ноль" генератора(у меня третья клемма считая от выхода +12), а "ноль" оставить висеть в воздухе предварительно заизолировав. Потеря в токе будет 15-20%, т.е. временно можно получить 100А генератор до прихода нового диодного моста. Творчество, как на картинке, потенциально опасно и может применяться от неизбежности при смерти более двух диодов и нежелании ездить на электромобиле А мостами картина тож интиресная: - Хочешь быстро 8-10 т.р. - Можешь подождать неделю другую 3 т.р.