techmicha

Вроде нет, не как струна натянуты, радиального люфта нет, такое ощущение , что вал сдвинулся с подшипников. Старый кронштейн не без люфтов, он скрипит на морозе, как бы его смазать...

Да. Вот только не помню есть надпись на крышке или нет.

Да подвывает на повышенных оборотах, или рокот, как будто шары квадратные. Я палочкой деревянной слушаю, от детской лопатки. Прикладываешь один конец к уху другой к тому месту которое прослушать хочешь, сразу все понятно. Когда уже просто так слышно, то подшипник уже не жилец. Таким способом клапана хорошо слышно, ну много чего ещё.

Сегодня полез в ГРМ, у кронштейна купленого на eBay обнаружился осевой люфт, тысяч 10-15 всего прошёл, что-то напасть какая-то с запчастями. Теперь у меня два недокронштейна.

ГМБ две штуки искатал, хватает на 25-30 тысяч, последнего Койо хватило на 8 тыщьВообщем плохо все...

Вот возник вопрос по поводу оригинальности. Загудел ролик обводной ГРМ, встал перед дилеммой KOYO снова заказывать или оригинал, но там тот же KOYO будет. Или они все-таки в коробочки Toyota "более качественные" запчасти кладут? Кто-то может поделиться опытом, статистикой.

Третий год стоят от Ауди 100 передние производства ФОБОС номер 10450, с 80-шными аморизаторами. Правда просели слегка уже. Встали без проблем, ничего не резал. Пол года стояли Kilen они не встают сверху, резанул лишнего, пришлось новые заказывать, остановился на ФОБОСе. На рыбалку гружу 250-300 кг, летом почти каждые выходные. вот тема про эти пружины:

Приехал наконечник 555 SE-2852, с отверстием под тавотницу, внутренний голос не подвёл

Трубки подвода и отвода ОЖ к ДЗ ты как я понял не проверял, ещё раз: штуцер 1 подвод ОЖ к ДЗ он забивается иногда, Трубка 2 отвод ОЖ от ДЗ, она забивается гораздо чаще, в результате уменьшения проходного отверстия циркуляция жидкости ухудшается и клапан в ДЗ не прогревается до рабочей температуры и не закрывается полностью. Проверь, все равно ДЗ снимаешь постоянно, и ещё трубка 2 забивается как на входе так и в соединении с основной толстой трубой, которая с печки идёт

При постоянной эксплуатации с низким уровне топлива можно бензонасос быстро прикончить, он охлаждается при работе бензином, если уровень низкий, перегрев и все вытекающие.

Чтобы до него добраться, удобнее капот снять...

Давайте называть вещи своими именами, канал ХХ регулируется винтом, а обводной канал прогревочных оборотов, термостатом в ДЗ.

Не нужно ничего снимать, сдергиваешь шланги и смотришь в трубки, если забиты-чистить, если нет, то тоже лучше пошуровать там тросиком разлохмаченным, хуже не будет.

Там один только отвечает за смесеобразование, который показания на мозг даёт, прозвонить его не сложно. Нужно напряжение замерить на проводах идущих с датчика на блок управления, в книге данные все есть. Мерить лучше у блока управления(ну и удобнее), протыкаешь провода иголками и замеряешь, если в пределах допуска - все хорошо, если нет то меняй датчик.

Так прежде чем в термостате ковыряться, нужно подачу ОЖ проверить, может он при нормальной подаче корректно работает.

kadyrkhan для начала сними шланги выделенные на схеме, проверь на чистоту входных и выходных каналов куда эти шланги надеваются. скорее всего они забиты, следовательно термостат в ДЗ закрывается не до конца, поэтому обороты повышенные на прогретом моторе и не глохнет при закрученном винте ХХ.

А у меня есть, у вас какая-то не правильная дроссельная заслонка...

Про этот в курсе, внутренний определить не могу. Если ни как не вычислю, SE-2852 закажу один в порядке эксперимента. Внутренний голос мне подсказывает, что он то мне и нужен

Господа подскажите, кто сталкивался. У 555 есть два вида внутренних наконечников: SE-2852 и SE-3632 один с тавотницей второй без, не могу ни где найти который из них с тавотницей. Может у кого есть информация, подскажите кто знает.

Я однажды не затянул вентилятор с муфтой к кронштейну)), звук очень похожий был. Чек после запуска всегда моргает?

Там коннекорты на крышке и катушке разные, сростить по человечески не получится. Нужно менять. не менялось ускоряюсь, до 3200 динамика разгона равномерная, как только выше 3000-3200 дергается, "не едет", обороты двигатель не набирает, с заменой трамблера "едет". я по крайней мере не знаю таких. Как мой автомобиль увидят, крестятся ну и не любит никто, когда вопросы всякие "умные" задаю...

Ой-ой, вот тут начинаются проблемы. Даже если я найду осциллограф и проверю(с вашей помощью), катушки-то я заменить вряд-ли смогу, отдельно не найти. Из этого следует вывод, что нужно менять трамблёр. Есть у меня ещё один, рестайловый(сейчас дорестайл, тот который которые поставил тоже дорестайл), он по сопротивлениям катушек в пределах допуска, но его сразу не получится поставить, провода, катушка, крышка сломана, все покупать нужно. Может конечно переставить можно катушки с рестайла на дорестайл, посмотрю. А на что влияет увеличение сопротивления катушек выше нормы?

Поменял вчера трамблер, и почти все заработало, пружину ДМРВ вернул в исходное положение, напряжение Vf1-E1 2,51V, провала после 3000 нет, обороты при запуске горячего все-таки снижаются до 600, но уже не глохнет и при трогании уверенно разгоняется. И после этого возник вопрос: Как ещё можно проверить трамблер, кроме как замерить сопротивление на катушках? Т.к. на двух трамблерах сопротивление на катушках выше нормы, но с одним работает, с другим нет.

А как проверяется? У меня в трамблере сопротивление всех датчиков зашкаливает. Правда не стреляет, но после 3000 об не едет, хоть сколько дави на газ.