Digger

Спасибо за ссылку. Видимо нужно ехать к дизелисту и снимать ТНВД. А что такое сороконожка?

С трубочками все в порядке, визуально. Эта проблема появилась по нарастающей. Сначала была еле заметна, а сейчас уже естественно раздражает. Может ТНВД забился или разрегулировался? Не знал, что и на насосе есть сеточка. Перед насосом стоит же фильтр.

Всем привет! На днях возникла проблема. Но заметил странное поведение авто месяца два назад. TLC80. Двигатель 1HDFT. При разгоне, до 2000 оборотов, разгоняется нормально. После 2000 оборотов, примерно на 2200-2600 двигатель начинает как бы подзатыкаться и троить, с потерей тяги. Когда уменьшаешь газ, то обороты выравниваются и машина едет, но стоит опять пробовать разогнаться, и опять тоже самое повторяется. Т.е. пропала динамика почему-то. Но если плавно разгоняться, то получается раскрутить двигатель до 3000 об., или чуть выше и при этом не троит и не подзатыкается. Но динамики естественно нет. Масло свежее, только поменял, и все фильтра тоже новые. А ехать не хочет(( Да, и еще по трассе заметил что: разогнался до 70-80км/ч и просто качусь, поддерживая скорость, на 4-й передаче, т.е. не давлю, просто качусь, так опять начинает троить, чуть добавлю газ, перестает. Что это может быть? Куда смотреть?

Я же выше писал, что особо ничего, но фаркоп если ставить, то хотелось бы более надежный вариант, так сказать - на все случаи.

Не знал, что ARB делает "тяговые вилки" для фаркопов. Если не затруднит, можно фото сего девайса и если есть номер по каталогу или т.п. Сам тоже склоняюсь к варианту "фаркоп в вилке" - выглядит надежней, хотя бы потому, что крепится к продольным элементам рамы. Хотя и значительно дороже выйдет, чем вариант "фаркоп в раму".

Надежность конструкции, конечно - на первом месте. Вопрос: на какую максимальную нагрузку предназначен вариант "фаркоп в раму", если вариант "фаркоп в вилке" предназначен для 3-3,5тн тягового усилия?

В основном планируется сделать фаркоп надежной точкой, за которую автомобиль можно, например, вытащить, если сядет, или кого-то вытащить. Есть конечно штатные буксировочные петли на раме с двух сторон, но они под пластмассовым бампером, и если цеплять буксир, то можно поломать этот бампер, или прилично задеть. Да и под днище лезть не всегда удобно, а так на фаркоп накинул петлю и тяни. Езда с прицепом рассматривается в самую последнюю очередь. Поэтому и возник вопрос: что все таки надежней будет? Установить фаркоп в прорезь в пластиковом бампере в штатные 4 отверстия прямо в раму, или поставить тяговую вилку, напрмер оригинальную, и в нее уже фаркоп? Понижение нижней точки и уменьшение геометрической проходимости пока не рассматривается, т.к. автомобиль используется в основном по асфальту и процентов 5 вне дорог.

Если не ошибаюсь, речь идет о изделии с артикулом Y-18 ООО «Балтекс»? У них по каталогу только 100-ки. А станет ли на 105-ку сие изделие? А что по продукции «Лидер плюс», "Bosal", "Thule", "Auto-Hak"? Есть у кого-нибудь опыт использования?

Как оно выглядит примерно - понятно, а вот как выглядит именно оригинальный девайс? Нигде не могу найти ни фото ни описания - только каталожный номер и цена. А что на счет аналогичных девайсов от других производителей? Есть у кого-нибудь опыт применения?

Нашел оригинальный Toyota DENG5-19631-5E. Называется "Вилка тяговая". Но нигде нет фото сего девайса и технических характеристик. Может есть у кого-нибудь описание и т.п.?

Всем привет! Есть вопросы по монтажу фаркопа на 105-ку. Как лучше поставить фаркоп? В штатные 4 отверстия в раме? Или на раму подрамник (называется "тяговая вилка" и т.п.),а в него уже фаркоп?

Всем привет. Не хотел новую тему создавать, вот нашел похожую. У меня глушителя вообще нет, т.е. от двигателя штаны плюс кусок трубы метра полтора и усе, типа прямоток. Мотор 1HD-FT турбовый. Вопрос вот чем: ставить глушитель штатный или нет, и какие плюсы/минусы ожидают если ставить?

Всем привет и спасибо за советы. В общем починили. Двое суток танцевали с бубном вокруг машины. Прокачивали и так, и эдак, и с включенным зажиганием, и с выключенным,везде сухо, а педаль медленно, но уходила в пол. Короче совет "профессоров" решил разобрать ГТЦ. Как позже выяснилось, вроде где-то за ним было чуть влажно, и он начал перепускать, и было у меня это типа давно, а я не знал об этом (или еще мысль - накосячили при прокачке после замены колодок (если прозевать уровень жидкости в бачке,где-то выше писалось об этом) , точно сказать нельзя, но в итоге дополнительных денег не взяли). А как я уже писал, проблем раньше не было. В итоге поменяли манжеты, собрали все назад, прокачали х.знает как и сколько раз. Заработало, но с одним но. Педаль стала твердой, как и раньше, но лампа ручника стала загораться, когда нажимаешь педаль с бОльшим усилием, чем обычно и несколько раз подряд. Облазили всю машину, одно пришло им на ум - проблема где-то в ABS и нужно смотреть в компьютер. Компьютера естественно у них не оказалось, который может прочитать авто этого года выпуска. Придется обращатсься к офицалам или еще куда-нибудь. Забрал машину покататься аккуратно, поездил пару часов, и лампа перестала загораться, видимо где-то устаканилось. Тормоза такие же хорошие как при зажигающейся лампе ручника, так и без нее. Осталось проверить ABS на компьютере, лампа которой горит постоянно. На сегодняшний день как говорится полет нормальный.

Жидкость относительно свежая, менялась не так давно, в конце 2011г. ГТЦ тоже не старый, не старше двух лет...так что же получается, что при каждой замене колодок менять гтц и еще что-нибудь в тормозной системе?

Мы тут не звездим, а пытаемся найти правильное решение проблемы. Это во-первых. Во вторых - до замены колодок, еще раз повторюсь, педаль тормоза была дубовая, когда например стоишь и держишь на тормозе. И ничего не беспокоило, и педаль никуда не проваливалась, а значит и с ГТЦ было все в порядке, и лампа ручника не загоралась при нажатии на педаль несколько раз, а вот после замены колодок начались какие-то качели. А ведь вроде все просто - поменять колодки. Вот и непонятка, какого х.. педаль не держит. А значит и тормоза будут вялые.

Да я бы с радостью, но есть одно но: например, стою на подъеме/спуске в пробке - педаль постепенно в течении 5-7 сек уходит в пол - машина катится назад/вперед - и...ручник не обсуждаем...

По двору чуть проехал, понятное дело - как-то тормозит, но на улицу выезжать не стал, соответственно машину оставил на сервисе.

Всем отписавшимся спасибо, уточню симптомы: до замены колодок все было в порядке, педаль твердая, ГТЦ не перепускал, нигде ничего не капало/подтекало, везде сухо, тормоза хорошие, только всегда лампа ABS горела, так и ездил без нее. Вот решил поменять колодки. После этого, при заведенном двигателе качаю педалью тормоза раза 3-4, держу, а педаль уходит в пол! Пробовали прокачать - ничего не изменилось. Колодки - оригинал, все остальное тоже. Вот и вопрос возник: может не правильно прокачали, или есть на машине с ABS какие-то особенности прокачки?

Всем привет! Сегодня поменял колодки, пришел забирать машину из сервиса а педаль проваливается, не сразу конечно, если подержать несколько секунд. И еще лампочка ручника при качании педалью тормоза загорается на несколько секунд и тухнет. Прокачали - не помогло.Подскажите, плиз, как правильно прокачать тормоза с ABS. Кстати лампа ABS горит постоянно, т.е. ABS отключена или не работает (это было и до замены колодок, но педаль была твердая).

Скажу сразу, что на глаз было трудновато определить изменение цвета и степени мутности при незначительном изменении состава смеси, но все же постараюсь описать так, как вижу: Температура подопытной смеси -15ÅС. Итак, что получилось: 40% керосина в общем объеме смеси – цвет тот же - мутный, светло-желтый; 45% керосина в общем объеме смеси – цвет тот же - мутный, светло-желтый, но чуть светлее; 50% керосина в общем объеме смеси – цвет тот же - мутный, светло-желтый, но еще чуть светлее; 55% в общем объеме смеси – цвет тот же - мутный, светло-желтый, но еще светлее, чем при 50%; 60% керосина в общем объеме смеси – смесь стала светлее, прозрачность жидкости глядя через бутылку на лампу с очень близкого расстояния, примерно 2-3см, цвет тот же, но уже как частично прозрачный лимонный сок; 65% керосина в общем объеме смеси – смесь существенно стала светлее, прозрачность жидкости глядя через бутылку на лампу с очень близкого расстояния, примерно 4-5см, цвет тот же, как частично прозрачный лимонный сок; 70% керосина в общем объеме смеси - смесь еще стала светлее, на глаз уже не видно мути (очень микроскопической взвеси парафинов), прозрачность жидкости глядя через бутылку на лампу с очень близкого расстояния, примерно 8-10см, цвет, как почти прозрачный, но уже яблочный сок, оттенок поменялся; 75% керосина в общем объеме смеси – на глаз также не видно мути (очень микроскопической взвеси парафинов), прозрачность жидкости глядя через бутылку на лампу с очень близкого расстояния, примерно 10-12см, цвет тот же что и при 70%, но светлее; 80% керосина в общем объеме смеси - на глаз также не видно мути (очень микроскопической взвеси парафинов), прозрачность жидкости глядя через бутылку на лампу с очень близкого расстояния, примерно до 15см, цвет тот же что и при 75%, но еще светлее. Цвет смеси не особенно важен, да и на текучесть почти не влияет эта (-15) температура (жидкой и хорошо текучей соляра была и без керосина), но муть-молоко естественно представляет большую проблему, и прозрачность имеет решающее значение, так как чем мутней жидкость, тем больше в ней связалось кристаллов парафинов и размер их больше. Определить степень прозрачности (чтобы понять когда достаточно добавлять керосин) «на коленке» очень тяжело, тем более с большой точностью. Есть мысль, как определить для конкретной соляры необходимое количество добавляемого керосина, правда с одним минусом. Необходимо иметь один свободный топливный фильтр, и пропуская через него (тоже охлажденного до нужной температуры) охлажденную соляру, теоретически, можно подобрать нужную пропорцию, считая, что если пройдет самотеком, то и насос, и лягуха прокачает. И обязательно увеличить полученную пропорцию на 3-5%(на всякий пожарный).Естественно способ для больших объемов топлива, например 1-2т.Но для этого нужно большое желание и много времени. Сам не пробовал. У нас уже сильные морозы начали отпускать, возвращаемся к нормальной «кукурузной» жизни, хотя в баке до сих пор смесь ядерная…если у кого есть полезные мысли, делитесь, почитаем…

Вставлю свои пять копеек по поводу выбора типа резины. Дело было несколько лет назад в начале мая после затяжных дождей, и тогда еще на другом джипе. Короче, стояла зимняя резина (на тот момент не было другой, да и в целом машина была в стоке), а хотелось сезон рыбалки открыть. Закопались, точнее сказать присосались к болоту, и усе. Пока ждали трактор местный (более 6-ти часов, а дождь опять начался и продолжался почти до полудня), пытались откопать машину, потому как была вероятность, что может и не приехать, но все усилия были абсолютно безрезультатны. Когда дождались, трактор еле сдернул, со второго раза только, дальше в основном своим ходом. После этого - резина мудовая, бампер ARB с лебедкой Warn, хабы ручные, хай-джек и всякий такеллаж кг на 30-40. После этого был опыт езды по разному бездору и на мудовой резине и на ат-шной, но однозначно могу сказать, что начинать нужно с установки лебедки и только с нее (естественно в паре с силовым бампером) и никаких съемных, легких и прочих монтажей, она должна жить на/в бампере ВСЕГДА, т.к. когда есть большая вероятность закопаться, то разницы нет какая резина стоит, вопрос только во времени. Так что лебедка на джипе на мой взгляд это самое главное. Естественно время от времени нужно проверять ее работоспособность. Можно спорить о том что на муде я тут проскочу, а на ат-шке или «зиме»нет и т.п. Да, можно проскочить 9 раз из 10, а на 10 по самые уши утонуть. И что тогда? Вот – трактор. Конечно и к работе с лебедкой нужно подходить с пониманием процесса, но это другая тема.

Всем привет. Почти завершил возню со смесью, уже ради спортивного интереса (а может и пригодится кому-нибудь), цель - довести смесь до 80% (где-то на форуме видел скан из какой-то книги, как правильно применять керосин или бензин для приготовления смеси. Там даже были разные температурные характеристики при соответствующих % добавок, если точнее то 10, 20, 30 и 80 (!)). Так вот, закралось у меня некое подозрение, что совершенно прозрачная смесь может и не получится даже при 80%, т.к. ставил чистый керосин в камеру (-15), так он тоже чуть мутнеет, почти не видно, но все же. А учитывая количество парафинов в солярке, мы их только делаем как бы более микроскопичными путем добавления соответствующего количества керосина. Но это ИМХО, как говорится. Могу и ошибаться, если это объяснить с более научной точки зрения. Уже дошел до 70%. Опыт еще в процессе. А что касается книжных 80%, то в реальности вряд ли кто-нибудь будет лить столько керосина, пишут, что при такой концентрации и выше падает цетановое число и увеличивается износ двигателя. Так, что это только теоретически, на бумаге, а в большинстве случаев должно, как пишут более опытные кукурузероводы, хватать 20-25%. По моему малому опыту скажу, что поездив пару дней на смеси примерно 30-33%(ранее влил, чтоб с запасом), передачи стали как бы длинней, более плавный разгон. Предполагаю, это и есть падение цетанового числа. Чуть позже отпишу результат наблюдений про соляру в холодильнике.

Про бутылку: сегодня в бутылку добавил керосин до краев, смесь пока получилась 37,6%. Пока на вид тоже самое-лимонный сок...переходим на бОльшую тару...

Тоже этим сайтом пользуюсь, про потепление видел, чуть полегчало...

Сегодня днем прокачал в бутылку то, что нахимичил в баке. Мутно-зелено-желтая жидкость, лекго текучая. Убрал свои временные шланги, собрал все назад, видя, что подача из бака возобновилась, подкачал в ТНВД при включенном зажигании, и завелась сразу. Пока торохтела, дал в бак еще 10л керосина. Получилась смесь где-то 25%. Температура с утра была -15, но когда ковыврялся с машиной, уже было где-то -12, но учитывая большие объемы топлива, будем думать, что оно не успело прогреться. Видимо все таки запарафинило сетку в баке, а пока стояла с 10л керосина, более суток, прочистилась. Короче прогрелся, покатался пару часов, но в езде ощущалось подзатыкание на бОльших оборотах, чем когда просто катишься. Мысли по поводу подзабитого/недооттаявшего от парафина фильтра. Еще 10л керосина в бак (а то уже задолбался с этими бутылками), на всякий случай, смесь уже примерно 33%, и стоял минут 40-50. Затем, еще чуть покатался для размешивания и на сегодня усе. Вроде едет, не затыкается больше. По поводу бутылки в холодильнике, уточнил первоначальный объем подопытной соляры для бОльшей точности опыта (оказалось 940 см3), пересчитал проценты, полученные добавлением последовательных порций керосина (получалось округленно: 5%, 10%, 14%, 17%, 21%, 24%-на стенках парафина при наклоне пластиковой бутылки уже не было, но жидкость еще мутная, на цвет светло-зелено-желтая. На 31% то же самое. А вот на 35% то же мутная, но цвет стал светло-желтым, чем-то похож на лимонный сок. В бутылке еще чуток места осталось, завтра сколько влезет в нее добью керосина. Просто, уже интересно, станет она прозрачной, или почти прозрачной, и с каким % керосина. Правда, для продолжения опыта, тару побольше нужно будет взять. Продолжение следует...