andres

А что, щетки точно убиты? Или ты так хочеш машине работать помешать? У меня где-то на пробеге под 300т., бендикс захандрил. Я в таких случаях, обращаюсь к своим знакомым, у них профканторка по этому, и всегда в наличии 99% запчастей или подменные агрегаты, очень удобно. Так вот, так как они дают гарантию, у них принцип, все сомнительное, при вскрытии менять, что мне очень нравится, надежность стартера на акпп, главное. Так вот, на этом старичке, все, кроме бендикса и пятаков, было идиально, только это и заменили, смазали, пролаковали обмотки, покрасили корпус и сказали еще не меньше проходит.

to Bob_Tr: я так понял, что это № RBI 43447-35040 - внешнего пыльника, а на трипод они выпускают? И вобще, какие есть варианты пыльников неорегиналов или с других авто, именно на трипод 90.

to grader2474: расскажи ка по подробнее о этих Mapk: номерок, цена, где брал, опыт эксплуатации (усоловия, пробег).

to Руслан Костоев: все автопрофи, к рядным 6 относятся с большим уважением, так как среди них, удачных двигов получилось больше и в разных производителей, а удачных V 6, очень мало. А вот 5vz, как раз один из тех не многих, что на уровне самых удачных рядных 6, при этом, на много компактнее и с намного лучшим доступом, при обслуживании и ремонте.

to Bob_Tr: А этот RBI 43447-35040 made in Tailand ~ 300 рубл., это один внешний или комплек? Если комплект, то какая комбинация, вешний-внутренний, или другая? Для трипода я бы прикупил, а то когда-то лоханулся, хотя и так других вариантов не было, купил под срочную замену какой-то MALCORP, единственный бывший в наличии, по магазинных талмудах, да и по размерах, подходил на трипод 90, только потом заметил, отсутствие внутренних трёх наростов под трипод. Выхода не было, что бы не ждать оригинал на приколе больше недели, сделали бутерброд с старого и нового. Как ни странно, всё держится уже больше года, но резина-гавно уже покрылась микротрещинами, долго вряд ли протянет. А вот внешние, те что пластиковые, ещё с завода и похоже ещё походят, правда в серьёзные дебри, я другой внедорожник гоняю.

to флаттер: Это всё мифы от недостатка теории. Отечественный автопром, в котором более 50% брак и сыромятина, не в счёт. Износ пары седло-клапан, всегда усугубляется прогаром, и что бы спланировать компенсацию этого, износом пар трения в других, относительно комфортных, участках - надо быть ясновидящим, да и ни кто, ни когда такой неразрешимой задачи инжинерам не ставит. Тем более, что Тоёта отошла от гидриков, далеко не ради экономии, а в угоду надёжности, и похоже, успешно вложила деньги в разработки по улучшению износостойкости пар трения, что ей и удалось. Распредвалов, оригинальных шайб, рокеров и т.д., на две капиталки хватит. А вот с сопряжением седло-клапан, не на всех тоётах так хорошо, так как кроме сил трения, не на всех движках, как на 5vz так хорошо с локальными перегрузками и через возможные прогары, зазоры могут уходить быстрее, хотя на фоне других производителей, тоётовские движки, всё равно в лидерах.

Даже на этом форуме, много владельцев 5vz, большая часть из которых, очень пробежные и используются по полной, иначе зачем держать эту не совсем экономную груду, железа, если не за его работоспособность и надежность. А вот такая проблема, описана в первые, что указывает на не типическую на 5vz, скорее какой-то форсмажер, а не усталость на таком не большом пробеге, как для дефорсированной, многообьемной, одной из самых удачных в мире, V-образной японской шестерки. Запас прочности на нем такой, что это идиальный конструктор для тюнинга. И даже то, что зазоры всех клапанов, на таком большом пробеге, даже на газе, держатся одинаково, как устанавливают на японских заводах - середина допуска, указывает на удачность конструкции и материалов, исключающую локальные перегрузки, а ни как не взаимный пропорциальный износ, который в клапанном механизме не возможен в принципе. На современных, тем более японских движках, в клапанном механизме, одно самое подверженное к износу место - это сопряжение седло-клапан, все остальное, в разы переживет другие части двига. Износ там никогда не имеет линейной формы, его или нет, а если есть, очень скоро хаотически прогрессирует до выгорания вообще. Вот по этому, при сильном зажатии клапана, простое регулирование зазора - уже полумера, зазор ушел, есть прогар, значит есть не герметичность, по этому, будет прогорать дальше, а зазор будет уходить, лучше притиреть, пока есть что притирать и забыть на долго.

Потянуться болтам головы от усталости, на бензиновом японском двигателе, без внешнего криворукого вмешательства, это нонсенс. У них, как раз, скажу вам как инжинер, при соблюдении технологии, запас прочности в разы превышает максимальные давления в зажигалке. Возможно конечно и заводской брак, но на тоёте тех годов, сомнительно. Левая прокладка, повторно установленная или с нарушением порядка и усилия затяжки, больше под это подходит. А вот пользоваться услугами официалов тоёты, на пост советском пространстве, самый плохой признак, ни кому не советую. При космических расценках и оригинальных используемых материалах, квалификация, не выше допуска до замены масла, это не однократно видел своими глазами. Те могут так накосячить, что в захудалом гараже лучше сделают, на коленке, примитивным инструментом и дешёвыми герметиками.

От чего-то, но только не от кручения, этот дефорсированный двиг устаёт, я его кручу постоянно, так как медленно ездить просто не умею, вот с дизелями у меня хуже, от моей манеры езды, они долго не живут. Не знаю ни одного 5vz, в которого головы от перегрузки подняло, на 4л. от 120прадо, бывало и то скорее всего, от конструкторского косяка - плохо спланированной на нём системы охлаждения. А перегрева, я всё таки, со счетов бы не скидывал, последсвия , в зависимости от двига и обстоятельств, бывают разные, да и не факт, что чьи-то шаловливые ручки, уже головы скидывали и не по маннуалу их потом завернули.

to флаттер: что-то мало ты этому мотору предполагаеш, или реальный пробег на много больше. А то, счем тебе пришлось столкнуться, с вероятностью на 90%, результат хорошего, возможно не однократного перегрева. У меня уже опыт жёсткого катания этого двига, около 400т., где-то 1/3 на газу, все параметры как в маннуале, масло от замены до замены, зазоры в клапанах не регулировались ещё после завода, так как все ровно в середине допуска, признаков износа не наблюдается вообще.

В твоем случае имеет значение не то когда меняли, а как меняли ремень грм. Проверь метки, может накосячили.

Когда-то давно, когда решил ставить гбо, тоже решал для себя, что ставить метан или пропан. Взвесив все за и против, решил только пропан. Основные доводы для меня против метана, это очень мало метановых заправок и очереди на них, соответсвенно, планируя поездки, это нужно учитывать, да и на бензе тоже прийдется много ездить(нах. нужно, еще этого бы мне не хватало), и то, что набрать необходимую, для комфортного пользования авто, емкость газа, только под машиной не возможно, а салон мне для других нужд нужен, не хватало бы есче его с баллоном делить.

Я думаю, бред в маннуале о "реле главного отопителя", не что иное, как не коректный перевод, там такого можна много ныйти. С технарями-переводчиками везде напряг.

Нету ни когда в триподе таких экстримальных температур и быть не может по опредилению, только если его совсем сухим поставить, то перед разрушением такая температура поднимется. А по сути, обычный литол, по температурному режиму вполне подходит, а судя по тому, что некоторые туда суют совсем не подходящий, даже вредный для него шрус, и ездят годами без проблем, то на хорошей литиевой, трипод переживёт многие агрегаты. Я при замене, если в комплекте смазки нет, ставлю литиевую, так как полимочевинную в продаже не встречал, а обладая некоторыми знаниями в технике и топливо-смазочных материалах, даже заморачиваться специальными поисками не желаю.

to Руслан Костоев: там ничего сложного, снимаеш обшивку боковины, предварительно открутив все, что мешает. По памяти: возможно крепление ремней безопасности, кронштейн полки багажника, обшивку порога, отцепить часть уплотнителя, может еще что-то, аккуратно, не спеша сдергивать обшивку начиная с низу. Я когда-то ее снимал, для того что-бы снять потолок, в первые в жизни, без всяких инструкций, неспеша, осмотрев все. Клипсы нижние сдергивал с обшивкой, а с верних, обшивку снимал, дергая с низу в верх. Клипс, если аккуратно снимать, на несколько раз хватит. Как то так.

Я думаю, проблема в естественном износе бензонасоса, или замерзании конденсата, который всегда есть, а когда бенз плохой, тем более. При ваших экстримальных морозах, готовиться на перёд надо, там спирт в бак или присадку. А так, исправному бензиновому двигателю, с хорошим маслом, бензином и аккумом, любой мороз пофиг.

to Кирилл_Новосиб: пока к управлению мультимода и раздатки не лезь, понятно уже, что кто-то колхозил, но работает, и ладно. Разбираться пока надо с управлением заднего блока, без сигналов от раздатки и спидометра, он не включиться, а у тебя на оборот, значит это уже отметаем. При выборе электросхемы, обращай внимание от чего она. На ранере - мультимод, на прадо ставили два типа раздатки - полностью механика и с электроактуатором, хоть и не существенная, но разница в проводке есть. Вот по этому и не люблю, когда кривые рученки по машине полазили, тогда с часом не типические отказы лезут, где и не ждеш.

to Кирилл_Новосиб: похоже, что под машиной ты все проверил, тогда поднимайся выше к блочку. Не правильные или отсутствие сигналов от раздатки и спидометра, не дадут только включиться блоку, а выключаться будет по любому. Если при включенном зажигании и блоке в раздатке, при кручении крутилки в обе стороны блочек щелкает цепь управления, точно цела. Проверь еще тот кусок проводки, который заходит от актуатора до блочка в салоне, если цело, вскрывай блочек, он простой, поломку должен сразу заметить, в ранере он быстрее чем на прадо, может воды хапнуть. Раз уж его на коленке спаять можно, то починить вообще плевое дело, на худой конец, упростить.

to CRUISER MAN: значит у тебя блокировка переднего моста не включилась. Даже если визуально корпус электропривода цел, такое очень часто встречается, если этот электропривод никогда или очень давно не обслуживали. Я бы на твоем месте, если слышно жужжание электродвижка, больше этой блокировки, до вскрытия и обслуживания, не трогал, так как есть вероятность, что при некоторых стичениях обстоятельст, она все таки включится, но уже не захочет выключаться, а это уже на много хуже.

to ixb: читая твои симптомы, я бы в первую очередь проверил сцепление, потом шруссы, а вот раздатку точно в последнюю очередь. То что в нейтрали раздатки тишена, ничего несущественного нет, ты же ш этим убрал полностью нагрузку на трансмиссию.

На моем прадо этот блочек стоит за обшивкой салона на арке левого заднего колеса.

А не сцепление у тебя полетело?

to Руслан Костоев:Если так, то остаётся какая-то мелочёвка в блоке управления, паяльник должен помочь. Разве ещё фишки подёргай, мажет там закисло. Я так думаю, глядя на эту фотку и судя о месте расположении этого блока на прадо, он мог быть моченный при приодолении бродов.

to Руслан Костоев: а ты о какакой лампе? Если у тебя мигает лампа задней блокировки, у тебя блокировка не включилась. А если при этой мигающей лампе блокировка включилась, то либо: 1)концевик на редукторе накрылся, 2)проводок от концевика оторвался, 3)кто-то актуатор снимал, а назад не по метках установил.

Похоже на последних движках актуаторов производитель обошелся таким минимализмом в виде одного шарика, так как нагрузка там минимальна и кратковремення, погубить єту конструкцию может только влага и грязь, а не износ. Я бы и этот подклинивший подшипник, если нет катастрофических люфтов, и не менял, думаю, что его вскрыть, отмыть и расшоркать в керосине, а потом хорошо смазать, вполне ещё на лет 20 хватит.