andres

По гугли в нете, 100% где-то видел, в свободном доступе, практический ответ на твой вопрос с фотками и описанием.

Если есть возможность подставить, заведомо проверенные агрегаты, то это бы было самой простой и точной диагностикой. Может действительно что-то с мозгами, хотя о такой поломке на тоёте не слыхал и сам не видел. Собрать не правильно актуатор, насколько я помню, будет тяжелее чем правильно. Только если сам электродвижок актуатора разбирал, по невнимательности можна накосячить.

to serg4x4: подожди, а двигатель и мозги у тебя какие? Они смогут управлять 5ступкой?

Ну я же давал тебе ссылку, где я это описывал, да ладно. Фоток нет рассказываю по памьяти, сам с этим столкнулся, инфы по этому не нашёл ни где, официалы тоёты оказались баранами, хуже чем в захудалом гараже, вот и пришлось самому разбираться. Когда актуатор перед глазами, тебе и фоток не надо, там оказывается не так сложно, если актуатор правильно собрал, заморачиваться взводами пружини не надо, производитель позаботился, поставив эти метки. Для совмещения их, удобно подключать маловольтный аккум к силовым проводам фишки актуатора, меняя полярность по необходости(скорость вращения будет меньше и будет легче поймать). Потом большой отвёрткой передвинь, через отверстие в редукторе под шестерёнку актуатора, зубчатую рейку вилки в сторону кардана до полного блока дифа и проверь это, вращая колесо. В салоне включи блокировку крутилкой, ставь актуатор на место и только потом можно включать зажигание и проверять. Думаю в актуаторе, ты всё хорошенько смазал. Ещё открути на редукторе с лева по ходу движения, силуминовый колпачёк с двумя ушками, который закрывает выход штока вилки блокировки и там хорошо смаж. В 99% всё должно заработать.

Вот и говорю, что много кто не обращает на это внимания и потом жалуются на не чёткую работу тоётовского электропривода. Когда смотреть на вытащенный из редуктора актуатор со стороны шестерёнки на шестерёнке есть метка (обычно засверловка), и на корпусе есть (обычно отливка в виде точки), совмещая их, это будет правильный блок, так и надо устанавливать, передвинув предварительно рейку в редукторе до полного блока, и соответсвенно после отключения, будет правильное разблокирование. Только в этом положении взвод пружины будет одинаковым в обе стороны и будет максимально быстрая и чёткая как блокировка, так и розблокировка.

Там есть такой прикол, если по метке не установил шестерёнку, большая шестерня в актуаторе стоит не правильно, соответсвенно контакты положения актуатора подают в мозг не правильную информацию и мозг выдаёт не правильные команды. Ты так, как я описывал по ссылке, метку на шестерёнке совместил с меткой на корпусе актуатора? Это очень важно и влияет как на правильный взвод пружины, так и на показания положения для информации мозгу, хотя многие это не дооценивают, так как там допуск большой и оно и так иногда начинает работать, но в зависимости в какую сторону ошибка, будет или поздно(плохо) подключаться или поздно(плохо) выключаться, или вообще работать не будет.

Может кто знает, можно как-то подключить этот OBDII-сканер с WiFi или BT к бензиновой тоёте без ОВDII, и от этого что-то полезное можно поиметь или даже смысла нет заморачиваться? Программок под этот адаптер есть несколько хороших и полностью руссифицированных, но под платформу виндовсмобайл, например hobd, да и под андроид тоже есть, хотя меньше. Я пока не могу и не хочу слезать с древней и умирающей виндовсмобайл, так как столько полезного, для разной работы софта, наверное ещё не скоро появится под другие платформы, и вирусов под неё нет и уже не будет, да и кроме коммуникаторов и кпк, у многих в авто до сих пор и продвинутые навигаторы и мультимедийные комбайны на этой WM или WC, которые можна и с hobd подружить и ёщё кое с чем.

Я вспомнил, что такую ручку видел на фотке самой простой арабской версии 95, на узких колёсах, без расширителей арок и с лавками вдоль багажниа, как на арабских 80. Ручка выглядела как внутренняя остальных дверей, только там обшивка сделана под эту ручку. Тут или искать на разборке эту редкую арабку или снять обшивку, посмотреть на кишки, и чего не достаёт докупить и доколхозить, может и от передних много чего подойдёт, а вот обшивку как-то облагораживать под ручку прийдётся. Я вот бы лучше заморочился электрооткрывалками окон в багажнике, как на лексусе, удобная штука, только пока не знаю из чего сделать.

Матрас даже не обязательно, раскладывается мягким на верх и почти ровно выходит, а спинки самых задних сидений, по желанию можно под любым углом, как подушку сделать. Спать там даже троим удобно, а в это время водитель может ехать, сидя как обычно с передним пассажиром.

Мне проще. У меня семиместный дорейстал, шикарная спальня делается простым расскладыванием среднего и последнего ряда, как дивана-книжки, в результате, лежиш в полный рост на мягком, шириной во весь салон, а при зсунутых в перёд передних сидениях, удобно заходить-выходить через обе задние двери. А самое главное, при снятых задних подголовниках, эта спальня сооружается и разбирается быстро и лёгким движением руки.

А зачем вам, что бы багажник из нутри открывался? Так даже лучше, когда надо, бросил кого-то в багажник, и уже не убежит, правда сетку желательно, по крепче между салоном.

Прочитай мой пост, как правильно устанавливать сдесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=137084 . И проводку к актуатору хорошенько проверь на предмет обрывов и замыканий. Отказы в блоке управления крайне редки, если туда с кривыми руками никто не лазил. Если все так сделаеш, думаю заработает.

Если авто бензиновое и в стоке, даже голову себе не забивай аккумом, бери самый дешевый, на который дают самую долгую гарантию. Я когда прадо взял, через пол года аккум подох и так внезапно, утром ехать, а он без признаков жизни. Подключил на 10мин. зарядку, не реагирует, ясно - полный труп. Вспомнил, что в гараже уже год валяется старый аккум 75, после дизеля, который я выкинул после того, что он дизель уже еле крутил. Подключил на 5мин. зарядку, что бы хоть раз завел на работу доехать, а там, думаю, магазины откроются и новый куплю. Заряд принял, завелась с пол тыка, на работе дозарядил и так еще два года без проблем отездил. Сейчас стоит самый обычный 60Исток, уже 5год пошел, проблем никаких, раз в год коректирую уровень дистилированной водой и подзаряжаю от внешнего устройства, признаков умирания, до сих пор не наблюдается.

Я с воем больше пол года ездил, экспериментировал и с жидкостями и присадками, ничего не помогало, постепенно гул увеличивался. Когда разобрал и увидел состояние статора, сразу понял, что при таком износе ни какая присадка уже не поможет. Думаю зиму легко отездиш, а летом когда жижа вьязкость потеряет, ещё больше выть будет и руль немного тяжелее станет. Может удасться отремонтировать, как у меня, малой кровью.

to BiG: когда я что-то пишу, то только то, с чем сам сталивался, и на трёх движках 5vz, о этом пишут так же большинство владельцев пробежных 5vz. И читай внимательно, износ идёт не дроссельной заслонки, а её оси, а особенно отверстий в корпусе дроссельной заслонки, в которых эта ось вращается. После этого ось стает с перекосом и соответственно заслонка с перекосом, и она уже начинает грызть корпус дроссельной заслонки, так как метал корпуса мягче, и это стаёт заметно на глаз и ощуп. И ни вкоим случае на этом двигателе ничего нельзя регулировать в корпусе дроссельной заслонки, это там не предусмотренно, и будет только хуже. Можно пробовать колхозить для исправления износа. Методы на этом форуме и я, и другие форумчане, уже описывали. Эта проблема, одна из мелких хронических на этом движке, так как серьёзных проблем он не имеет в принципе.

to komarroff: а это точно насос гудит? Продукты износа в старой жиже были? Обычно, когда насос гудит, руль тяжелеет. При открытии бачка с жижей, хорошо заметно как насос воет.

На всех пробежных 5vz разбивается сопряжение ось дроссильной заслонки и ее посадочное место. Соответсвенно заслонка стает с перекосом и грызет стенки, через это есть лишний подсос и холостые возростают. Подозреваю, что это от черезмерно жесткой пружины, после другого авто заметно, что педаль газа на прадо жеще. Нагар, который неизбежно будет, частично маскирует зазор и подсос чуть меньше, после мойки дросселя, обороты на холостых сразу заметно возрастают. Регулировок там никаких нет, помогает только колхоз или замена всего узла на новый, но стоит он не гуманно, да и думаю, хватит его не на долго, если пружину не облегчить.

Видимо все же термостат не внорме, 5vz не может не догреваться, в Москве же не полярные морозы. У меня и в жару и зимой стрелка одинаково держится по середине, а расход больше зимой только от того, что прогрев чуть дольше и остывает при стоянке быстрее, соответственно чем больше в день заводок, тем больше будет расход. А когда непрерывная поездка, расход почти одинаковый, что зимой, что летом.

Литр туда-сюда на этой коробке так радикально, как у тебя (перестало ехать вообще), не отображается. Если проблема действительно в акпп, а проводка цела, эти симптомы очень похожи на то, что срань погнало по каналам, а это очень плохо. Попробуй есчё считать, по маннуалу, ошибки акпп, может шалят соленоиды, это бы было есчё относительно, легко поправимо.

С геной лучше не тянуть. Во первых, по понятиям - что бы не встать в неподходящий момент, а во вторых, например если подыхаючий диодный мост, вовремя не заменить, есть большой шанс зжечь обмотку, и тогда уже ремонт гены экономически не оправдан.

И менять масло, хотя бы так, как BeHuKoB писал. Дальше, некоторые будут другого мнения, но я всегда придерживаюсь, что на плохо обслуживаемом движке, что на акпп, менять и промывать только рабочим маслом, сколько слилось - столько залил, через 1-2т.км. сново менять, и так пару раз, дорого, но шанс оживить, а не убить окончательно, засранный двиг или акпп есть. Хотя может тоже убитую раздатку подсунули.

Твой метод замены масла на старой акпп, тем более похоже на такой, что насиловалась и плохо обслуживалась - архи неправильный. Когда масло очень тёмное и воняет горелым, а в поддоне много осада, фильтр не мыть, а под замену,

Тогда уже пиши симптомы подробнее. Паркинг уже держит, состояние, цвет, запах слитого с акпп масла, количество, цвет и состав отложения на дне поддона с магнитами и в старом фильтре, состояние разъемов проводки на акпп смотрел, новую раздатку перед установкой как-то проверял и т.д.?

Да, сначало всех убедил, что раздатка не причем. Все начали мозг ломать, как такая надежная акпп могла помереть. Удачи в ремонте, похоже отделался малой кровью.

to Volonter: практически со всем согласен, кроме одного замечания: устойчивость прадо, благодаря фултайму на две головы выше заднеприводного патруля, без исключения и на всех покрытиях во все времена года. Конечно в режиме - бабушка на базар, это не очень заметно, но при динамически-агрессивном вождении, патруль уступает во всём. Такой патруль у меня был, ещё до испробования фултаймовых крузаков. Тогда он меня устраивал во всём, кроме одного, двигателя, а он был 3л. ТД. Такого плохого и не надёжного двигателя, я от ниссана просто не ожидал, и только это было причиной отразы от ниссанов.