andres

У меня если хоть чуть упал уровень тосола, уже точно знаю, надо смотреть соединения на газовом редукторе (конечно не родные шланги и хомуты). Родные патрубки с родными пружинными хомутами, на столько удачны и надёжны, что ни когда, ни каких утечек (как ни странно, но не меняны ещё с завода).

Читай ветку с начала и поймёш, зачем поджимать, и то что япы скурвились, и то, что оригинал не тот, и почему ищется самый оригиналистый оригинал, и многое другое.

На моём прадо 97г.в. есть 100%.

А зачем сразу голову скидывать, для этого достаточно зазоры в клапанах померять. Для себя уже этот вопрос закрыл, когда после пробега 100т. на газе, при общем где-то 350т. в первые померял зазоры и не поверил своим глазам - везде ровно в середине допуска, при том, что стиль вождения такой, что дизеля у меня долго не живут. Думаю у вас будет так же.

Я выложил своё субъективное мнение, после того как пришлось проехаться, по роду деятельности, от 500 до 1000км на авто на которых варик стоял и небыло, по тому ж маршруту, все авто исправны и гоняются в хвост и гриву, в этом числе и моё авто, на котором варика нет, а это уже практика. До этого сравнения сам сомнивался в полезности, так как не владею достоверной инфой о диапазоне регулировки угла родным компом, а отзывы о вариках слышал противоречивые (но то, что производитель вряд ли заложил такой диапазон, не свойственный для бенза, моя практика подтвердила), теперь очень хочу поставить себе. Р.S. Барыжниством вообще не занимаюсь, не мой профиль. А зачем варик ставили, если пользы нет, некуда денег девать? А может ГБО и сам варик хорошо настроить надо?

В линейке ликвимоли что-то есть, может в других производителей химии, теперь этого хватает. Если не было перегрева, на одну раскоксовку надеяться мало, но попробовать стоит сразу после замера компрессии, когда всё откручено.

В том то и дело, что только у меня есть опыт в эксплуатации 4тоёт (двух 90 с 3.4 и двух 120 с 4.0) с полностью одинаковым ГБО. На одной 90 и одной 120, установлены вариаторы, причём разные. На тех, что с вариками расход газа = с расходом бензина, а приёмистость даже чуть выше. На тех, что без вариков, как положено: на 1-2л. расход газа выше, приёмистость чуть ниже, чем на бензине. Учитывая, что варик только увеличивает угол, значит родной комп не может (да и не должен) увеличить угол до уровня газовой антидетонационной стойкости, так как такого бенза не существует в природе. Думаю ещё много кто может поделиться таким позитивным опытом, хотя есть и много негативного опыта, в основном через кривые вариаторы или кривые установки. Вот по этому на моём авто ещё нет варика, так как в моём регионе ещё не нашёл установщиков с большим опытом, ехать в другой регион для установки или ковыряться самому, пока возможности нет.

Скажу так, попались типические установщики, которых, к сожалению большинство, очень хорошо, если они умеют хорошо делать основную работу - устанавливать ГБО, а прислушиваться к их не грамотным советам, в которых ни теории ни практики, всё же не стоит. Настаивать о установке, всё же полезного вариатора, не стоит только по одной причине, если они не знают для чего он и что-то лепят о том, что это ГБО самодостаточное и само всё настроит, они ни когда правильно не подберут и не настроят вариатор, а потом всё глюки спишут на то, что это не нужный и вредный девайс. Очень сомнительный по полезности лубрикатор (где голая теория), котрый установить, много ума не надо, а цена привышает затраты на изготовление, они под действием рекламы могут, а то что ни один производитель авто, не закладывает в компе возможность увеличить угол зажигания, необходимый для полного использования возможностей высокооктановых свойств пропана (которые выше гоночного бензина), они не знают. Это не касаетса тех авто, которые изначально с завода выходят с ГБО, там уже адаптированные мозги.

+500, а для того, что-бы дать правильный совет топикстартеру как оттянуть капиталку, желательно всё-таки померять компрессию правильным компрессометром, но не так как в маннуале, а на холодном, долго отстоявшемся движке. При пониженной компрессии, чуть масла капнуть шприцом в цилиндр и ещё раз померять, и выложить все графики сдесь. Вот такой старый и простой метод диагностики очень много скажет о состоянии движка и поможет подобрать метод реанимации, при том, что ничего снимать кроме форсунок для этого не надо, и соответственно, ничего потом, кроме колечек под форсами, менять не нужно, что проще и дешевле, чем сразу башку дёргать. Ещё нужна информация, был ли хоть когда-то перегрев и при каких обстоятельствах. Когда уже форсы сняты, после замеров можна и лавр, или что-то по лучше залить, хуже не будет, и если не поможет, то хотя бы подготовит к следующему этапу реанимации. Проверенные методы для оттягивания капиталки есть, нужно только подобрать правильный и целесообразный.

Большое заблуждение, напругу выдаёт только гена, а не реле. Реле только режит излишки, а излишки бывают только у исправного гены, и только на больших оборотах. Когда гена подыхает, у него мощность падает в разы, на малых оборотах это как раз заметно в первую очередь, на больших оборотах становится лучше, но и это не на долго. А для реле, на полудохлом гене, просто работы нет, его можна проверить только на исправном гене.

Это точно такие, на которых я езжу. Вот сдесь я о них писал http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=133887&page=1

При пробое диода, вот так и будет плохо работать, хотя может быть проблема и (или) в обмотках, короче, только вскрытие точно покажет. Назначение релерегулятора - только уменьшать напряжение при повышении оборотов, которое исправный гена выдаёт на много больше необходимого. Если гена не тянет даже того, что необходимо, причём тут реле, на малых оборотах при нагрузке оно вообще не вступает в работу, так как гена сам на пределе (и в этом режиме можно судить об исправности только гены) так как уменьшать ещё нечего. И ещё, замеры для правильной картины, делать только на клемах гены, замеры в других местах, только для диагностики проводки и контактов.

Если на холостых под нагрузкой на клемах гены 13,3В, дальше замеры делать уже безполезно, в гене поломка, снимать и искать поломку, похоже на пробой одного или двух диодов в мосту, через некоторое время по цепной реакции, сгорят другие диоды или обмотка, и зарядки не будет вообще.

Косвенно, на LC (да и на других нормальных авто), напряжение 13,7-14,4В., на холостых при максимальной штатной нагрузке - показывает исправность самого гены (обмоток, моста, щёток), регулятор в этом режиме ещё не работает и не влияет, дальше, при увеличении оборотов, при нагрузке и без нагрузки, напряжение 14-14,5В.- показывает исправность реле-регулятора. Термокомпенсация, если есть, работает приблизительно, в этих интервалах. Эти замеры, если одинаковы, на клемах гены и клемах аккума, показывают исправность главных контактов, проводов и масс.

ещё иногда, устанавливая сигналку с автозапуском или в силу других причин, родной ключ с имо или часть ключа, прячут возле замка, тогда заводится простой болванкой.

на тоётах этих годов ключ с имобилайзером на вид как обычный

А есть способ отличить потдельную 555 от оригинальной 555? А то по ходу, их потделывают чаще чем тоётовские. Номер тоётовского пыльника, подходящего на 100% к нижней шаровой 90-185, конечно же выкладывай, он должен и на оригинал и на 555 подойти, а то хорошо приколхозить можно только от шаровой соболя, а это лотерея, может долго проходить, а может и через месяц порваться.

Так я ж тебе ещё в начале темы писал, что в мануале всё описано. Заглянь туда, и удивишся, что эта, ещё достаточно современная чудо-машинка, оказывается элементарно диагностируется без компов и сканеров по миганию лампочек.

Там АКПП с мозгами, точнее один мозг на двиг и коробку, а диагностику можно и без компа сделать, в мануале описано как.

Если АБС слишком назойливо срабатывает на гребёнках и в ямах, обычно проблема не в самом АБС (датчики зафиксировали юз, АБС сработала), а в том что аморты плохо отрабатывают и допустили этот юз. Даже наличие новых оригинальные амортов, не означают их хорошую работу, я с этим уже столкнулся, больше оригинальных амортов на 90 брать не буду-теперь они делают дерьмо. Надо помнить, что рамные внедорожники имеют высокий центр тяжести (тем более, если ещё есть лифт и большие колёса), а это очень негативно отражается на управляемости и если ещё и подвеска не идиальна (а для комфортной быстрой езды на рамных внедорожниках она должна быть именно идиальна), проблемы управляемости удваиваются. Ну и все супорта и колдун проверить надо-это тоже влияет на работу АБС. С X5 сравнивать не коректно, это всё-таки больше легковушка, заточена для скорости, центр тяжести ниже, и они соответственно, меньше чувствительны к износу подвески чем рамные машины. Меня АБС на 95 совсем не напрягает, зимой иногда специально использую её работу для скоростного прохождения скользких поворотов, а летом о себе даже не напоминает, хотя езжу очень быстро и в основном по хреновым дорогам.

Да ладно, так уже и полная лажа, жили бы по ближе, показал бы как можно пользоваться АБС для скоростного слалома. Согласен только в одном, для бездорожъя вещь совершенно безполезная, а вот для скользких дорог общего назначения, да при умелом пользовании...

to miketk немного не так, даже мастеру вождения, умеющиму ездить без АБС, наличие АБС, как и других электронных систем, при понимании их алгоритма работы, вносит дополнительные возможности в скоростном управлении авто, на скользких не однородных покрытиях.

Для начала, скажу так, АБС на 95, даже по современных мерках, далеко не плоха и тянет на твёрдую 4, и срабатывает она вовремя (она следует только законам физики), вот с отключением, как и на 90% других авто, немного запаздывает, но с этим просто надо научиться жить, так как польза от неё, особенно в внезапных критических ситуациях на много больше - при достаточно удовлетворительном замедлении, мы имеем полностью управляемое авто. Изменить поведение АБС в лучшую сторону, в кустарных условиях, не возможно. Дальше, если у водителя, даже летом возникают такие проблемы и такие вопросы к АБС, я категоричиски не рекомендую её отключать, будет только хуже, тем более на авто с высоким центром тяжести. Исправить ситуацию может: во первых, полная ревизия подвески, особенно амортизаторов и самих тормозов в комплексе, во вторых, нужно научиться хорошо чувствовать свой автомобиль и тормозить так, что-бы АБС не успела сработать, так как её срабатывание означает косяк водителя. Если АБС уже сработала, всякое частое прирывистое нажимание педали тормоза, только сбивает с толку комп АБС и тормозной путь удлиняется, и если не уверен в своих силах по правильной остановке авто, лучше уже будет держать нажатой педаль до упора и довериться компу АБС, при этом рулём попытаться сманеврировать, это будет возможно. Научить чувствовать машину с её всемя системами, и АБСом в этом числе, дистанционно не возможно, тут только практические занятия, и всегда помнить, что законов физики ни кто не отменял.

В полне реальный расход. У меня на загруженном прадо 3,4бенз., при таком же режиме 14,5л./100км. получается, на газе +1-1,5л. А что за технология с водой в коллектор, и какая получается разница в расходе и мощности?

Может так лучше будет http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm