andres

Изучай, http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm проще уже не напишеш.

Видать те сервисмены не знают, что на всех больших рамных внедорожниках с задней пружинной подвеской, для того что-бы ехать на уровне пузотёрки, без постоянного подруливания, состояние всех задних сайлентов должно быть близко к идиальному. Доезжать можно, конечно и до стука, но это уже будет не как езда на LC, а как на уазке. Вот по этому многие и не допускают, что на рамном внедорожнике возможно без усталости динамично передвигаться. По моим наблюдениям, самые качественные резиновые сайлентблоки, по средних совковых дорогах, после 100т. редко уже пригодны для быстрой езды на внедорожнике, а на очень плохих дорогах, это наступает ещё раньше. А вот полиуритановые у друзей на LC80, участвующей ещё и в любительских гонках по бездорожъю, уже 150т. в отличном состоянии, правда стоили они в два раза дороже оригинала, производителя не помнят, но точно не русский.

А как себя проявляет поломка? Почитай сдесь как мне удалось отремонтировать малой кровъю, до сих пор ходит. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=99856&st=50

Так ведь чудес не бывает, всё взаимосвязано, не может подвеска в таком движении вести себя отлично, при разбитых сайлентблоках. Ты ж снял свои тяги для осмотра не из спортивного интиреса, а по тому, что почувствовал не адыкватное поведение авто, я пока такого не ощущаю, а как езжу написал, при малейших изминениях в худшую сторону (которые сразу почувствую, не сомневайся), тогда и буду искать поломку: осматривать, снимать и т.д., а просто так снимать тяги, у меня ни времени ни желания нет.

К реальной диагностике подвески, для меня имеет значение то, что на пример, каждый день, не взирая на время года и состояние покрытия, то расстояние, которое произжают мои сослуживцы на легковых авто за, от 45мин.-до часа, я произжаю за 30мин. на рамном прадо, ни сколечки не устав, как минимум, пол дороги управляя одной рукой, и ведя при этом, телефонные переговоры, при том дорога далеко не автострада, а крейсерская скорость 130-140. Такое возможно благодаря: 5vz, АКПП, фултайму, ИДИАЛЬНОМ состоянии подвески и огромном опыте экстримальной езды на любых авто и покрытиях. И после этого, я бы был полным долбнем, если бы решил снять тяги для осмотра, что бы убедится в отличном состоянии того, в чём и так каждый день убеждаюсь во время езды, тем более, что прадо очень чувствительно к состоянию сайлентов. Позволить себе такую роскошь, как езду на убитых сайлентах не могу, скорость прийдётся существенно снижать, а время-деньги, за рулём уже не отдохнёш, плюс утром лучше лишнии 30мин. по спать. Ну не повезло тебе с русским полеуританом, тоже бывает, делают то по старинке - на авось, но это не означает, что весь полиуритан такой же, а все остальные водители, кроме тебя, лузеры и не разбираются как авто должно себя вести на исправной и не исправной подвеске. Вот для того, что бы другим не наступать на грабли, и надо делиться о том, какого производителя избегать, а не зацикливаться на материале, который по своим качествам, для подвески, очень даже не плох. Резина одних производителей, тоже ходит годами, а других за неделю розваливается, но мы же не говорим, что резина, как материал для подвески, дерьмо.

Ну во первых, я далеко не из тех водителей, который узнаёт о поломке подвески, только когда залезет под машину, мне вполне хватит проехаться, тем более, что двиг у меня далеко не слабый, а спортивный стиль вождения - уже постоянная привычка, а под машиной смотрю в основном на наличие подтёков и на состояние пыльников - это в движении не диагностируется. Во вторых, я уже писал, что знаю как ведут себя хоть чуть подуставшие сайленты на прадо, я в таком состоянии машину купил, стояли оригиналы, визуально были на 4балла, а поведение машины уже было на -3балла, когда заменил все, машину просто не узнал. В третих, когда оторвуться втулки в полиуритановых сайлентах, скрипеть начнёт как на телеге, сразу заметно. О том, что полиуритан, в некоторых производителей по качеству не стабильный, а иногда бывает сущесвенным фуфлом, тоже слышал, но это вина производителей, а не материала - полиуритан в целом.

Зачем так категорично про полиуритан, видать полиуритан полиуритану рознь. У меня на задней подвеске всё полиуритановое от втулка ру, уже где-то около 100т. и ещё полностью живое, а как себя ведут хотя бы чуть подуставшие сайленты на прадо, я уже знаю. На гоночные субару ставил оригинал, а он был только полиуритановый, ходил при экстриме очень долго.

Начинать желательно всегда с основных контактов: на клемах аккума, гены, массы и соответственно, проводов между ними, через их плохое состояние, легко 0,5В потеряться может, ну и подробнее опиши, как мерял, на каких оборотах и с какой нагрузкой.

Когда-то тоже считал, что механичиский привод будет надёжнее, но те, что много погоняли на старых крузаках с таким приводом, переубидили. Последним аргументом был их вопрос: у тебя что, никогда зимой привод ручника не замерзал? А на счёт родного электропривода, не так уже и часто надо его обслуживать, всего следить за проводкой, раз на пару лет хорошо смазать, а в переднем обязательно ещё и конец штока вилки, обеспечить герметичность, сапуна в том числе, правильно обратно установить и если механически не разломать корпус, ходить ему долго. Надёжней может быть привод пневматический, и то имеет смысл заморачиваться, когда родной прийдёт в полную негодность.

За неимением головки на 35, всегда крутим ещё советской шестигранной на 36, не знаю, хорошо это или нет, но всегда проканывало. А такую большую, видел на прадике только одну, конргайка на рулевой рейке, и то 55-56, тоже советская, кажется от ступицы уаза подошла.

+100

+100

Вообще-то, это ни как редуктором назвать нельзя, это часть второго рулевого вала с обычными крестовинами и демфером. А что там именно поджимали? Если крестовины залюфтили, поджимать безсмысленно, руль станет дубовый, а со временем разрушится узел вообще, их надо менять, они почти на всех тоётах одинаковы, да и от таза должны подойти - это всё же надёжнее.

Всё таки похоже на ссальник колена. Если бы была АКПП, можно было бы ехать и подливать по необходимости, а так не известно, будет забрасывать на ферродо или нет, можно и без сцепления остаться.

Отлично

Расскажеш потом из чего пробку приколхозил.

Это ещё слишком малый угар, чтобы отображаться косвенными признаками: дымностью, маслом в сапуне и т.д. Да и компрессия, скорее всего будет в норме, так как на бензинке снижение компрессии резко отображается на динамике, даже на мощном движке, когда машину чувствуеш, не заметить не удастся, да и угар тогда, обычно больше. Если расход не будет прогрессировать, ездить себе спокойно, думаю от замены до замены уровня хватит, на всякий случай литруху в багажник, на других движках люди с новья это имеют и гимороем не считают.

Значит точно угорает. Вообще такой угар, как у тебя, на ДВС считается вполне допустимым, но наблюдая за двумя 5vz с пробегами уже 300-400т., лет так шесть, и которые гоняются в хвост и гриву, могу сказать, что этот двиг, на пофиг каком синтетическом, но не палёном масле, без перегревов, наверно будет употреблять столько масла именно на угар далеко за пол ляма км. На всякий случай смени масло, на заведомо проверенное.

А под машиной на двиг смотрел? Может и ничего страшного нет. Под капотом у меня тоже видно буд-то слегка потеют крышки, после поездки очень махонькая капелька масла на асфальт капнет и то не всегда, практически не заметно. А вот с низу пол двига, пол коробки, мост, защита засраны, даже думал ссальник бежит, но когда присмотрелся, хорошо видно потёки именно с верху, с клапанных крышек, моторного масла, двиг стоит с маленьким уклоном на зад, вот оно по махоньким капелькам, только на ходу, назад и уходит, если сильно топить, аж на колектор и выхлоп.трубу капает и подванивает. За 10т. легко 0,5-1л. набраться может, плюс неизбежный нормально-допустимый угар.

Чудес не бывает, либо на ружу, либо в дым. Если все 200т. твои, то сам должен помнить свой косяк, а если нет, то кто ж знает, может масло предыдущий хозяин не менял или веретёнку лил, или перегрев, который даже на новом, самом удачном ДВС, как 5vz, угар добавит. Мой старичёк, пока не срало с крышек, от замены до замены, 3-4мм. по щупу с регулярной тапкой в пол, меньше быть по опредилению, при таком режиме, в 4тактном ДВС быть не может, для примера, моя новая Бора с 2л. инж. двигом, в таком режиме, от замены до замены, 0,5л. ещё дополнительно долить просила.

А что уже есть подозрения, что форсунки подустали? Мои тоже ещё родные, намёков на износ не выдают, расход топлива как всегда, динамика в норме, всего раз профилактически мыл, и то установкой прямо на машине.

А не боишся, что теперь всю срань погонит в форсунки?

Вот через эти клапанные крышки масло и уходит. От 0,5-1л. на 10000км легко, менять кроме прокладок, обязательно шайбы-прокладки под болты, а то я лоханулся, всё заказал: и прокладки, и ссальники колодцев, а за эти шайбы забыл и масло дальше шурует, под капотом не очень заметно, а снизу видно как срёт с верху на колокол, не доливаю, но уровень с середины до минимума за 10000км падает.

Всего в прок не накупиш, да и смысла нет, никогда не знаеш когда он крякнет, так как это напрямую зависит от нестабильного качества нашего типобензина. Более того, он меня вполне устраивает и машинке нравится, и это всё-таки бош, а не заменитель денсо.

Честно говоря, никогда особенно не заморачивался, так как такая поломка обычно происходит внезапно, а ехать надо, а свободно насосы лежат только в магазинах тазовых запчастей, иду в ближайший и покупаю то, что есть в наличии, перепробовал за много лет, наверно все доступные боши и все работали. Идиальный вариант из доступного боша в тазовых магазинах 454001 давление 3 Бар, производительность 110 л/ч, но ставил и 453453 - давление 3,5/ 60 л/ч, и 453449 - 3 Бар/ 65 л/ч. Вся разница с оригинальным в том, что оригинальный имеет больший запас по производительности и давлению, который немного дольшее время истощяется в процесе работы, особенно на грязном бензине. Ну на тазовом боше в два раза быстрее наступит момент, когда уже давления и производительности не хватит для нормальной работы и надо будет его поменять, ну и хрен с ним, стоит он в сравнением с оригиналом копейки и ждать заказа или искать не надо, всегда в наличии даже в глубинке.