Перейти к публикации

бурый медведь

Завсегдатаи
  • Публикации

    847
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Репутация

10 Положительный персонаж

О бурый медведь

  • Звание
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01.04.1917

Контакты

  • Откуда
    Страна Лимония

Информация

  • Интересы
    разные

Личные данные

  • Имя
    Simomura
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    4runner 1992, э\вел

Посетители профиля

1 965 просмотров профиля
  1. Первый раз примерно так и сделал. Раздолбалось прим. через 10 тыс. км. Второй раз решил по принципу: лучше перебдить, чем перебздеть. Основным поводом более глобальной переделки было сомнение в прочности резьбы на родной толщине стенки. Ввиду чего варил и увеличивал толщину до 10мм. Ну а ЧПУ - для точной центровки новых отверстий, т.к. родных дырок после сварки не осталось.
  2. Все, что я стучал по клаве двумя постами выше, описано на первой странице пост 7 и 8. Начните оттуда. Я тоже настроился снимать коробку и менять синхроны. (стр.2 этой темы) Оказалось достаточным восстановить деталь 33506F (стр. 1 пост 7), как описано постом выше. Ну или купить новую.
  3. Я лечил так: - выдернул стальные направляющие из раздолбанных посадочных мест. - На ЧПУ засек координаты центров разбитых отверстий. Записали в память ЧПУ. - Заварили аргоном разбитые посадочные. - Засверлились на ЧПУ по запомненным координатам. - Нарезали резьбу М10 - Выточили новые стальные направляющие и закалили их. (с одной стороны М10, с другой цилиндр, равный по диаметру родной направляющей) - ввернули новые направляющие в отреставрированную деталь. (на локтайте) - Все собрали взад. Работает как часы. Т.е. еще раз попытаюсь объяснить где был косяк у меня. Нижний конец штока рычага КПП заканчивается стальным полушаром, в котором имеются две вертикальные фрезерованные канавки. В них входят два цилиндрика, торчащие из дюралевой крышки. Обычно они и разваливаются. Попытки восстановить их обычными болтиками и гаечками к положительному результату не приводят. Максимум месяц. Только каленые и жестко установленные.
  4. Развалилась та штука, в которую заходит сам рычаг переключения. Вернее не сама дюралевая штукенция, а посадочные места для стальных направляющих. Ща поискаю фоты.
  5. Я реализовал через реле. Его установил возле блока предохранителей (слева внизу) Реле нормально разомкнутое, включается кнопкой (со светодиодом на клавише). Кнопка установлена между кнопками подогрева сидений и рычагом КП. Если есть желание управлять стеклами без ключа заж., то нажимаю кнопочку и стекла работают. Ток покоя увеличивается на ток, что потребляет обмотка реле. За день-два, это мизер. Но на всякий случай, и на ночь, кнопку выключаю. Кнопку ставил так, чтобы горящий светодиод было видно через боковое водительское стекло. Это позволяет не забывать выключить.
  6. т.е. второй контакт в колодке, (той, что на фото слева) это масса. Я правильно понял? (При подключении к общей проводке должен звониться тестером на массу ?)
  7. а не факт, что новый привезут. Ну и 2 недели перекура. Впускной без ентого проводка не поставить. Тут подробно есть: и как оказалось на пепелаце уже новый датчик, а я почти заказал старый проводок. Хорошо вовремя камрад сориентировал .
  8. У меня тоже сборная солянка. Датчик выкрутил. На нем маркировка: TOYOTA DENSO 6602M17 3303. Это дорейстал или после ? Т.е вопрос в том, какой провод заказывать. Родной провод, вместе с экраном, сгнил в хлам. Разъем провода на датчик - рассыпался на мелкие кусочки. Живыми остались только резинки и латунный штекер "мама". Теоретически можно восстановить. Есть совковый монтажный провод в термостойкой оболочке. Припаять к нему фишку развалившегося разъема, одеть термоусадку, насадить поверх резиновый колпачок от свечного провода и залить все силиконом. А вот куда выводить контакт оплетки? Т.е. где эта масса? В косе, на фишке или на корпус датчика ? Может на второй контакт колодки (на фото слева), той что идет в косу? Это вид проводка до разборки. Оно скручено из нескольких кусков + куча задубевшей изоленты, а под ней синяя гниль от остатков экрана. Родной проводок заказать не проблема. Цена 8$, но ждать нужно 2 недели!
  9. оК. Попробую заказать. Но этот на всяк случай реанимирую. Провод во фторопластовой изоляции уже нашел. Аднака есть конфуз. Расковыряв старую изоленту и изоляцию на проводе, обнаружил там вроде как экранированный провод, т.е. мет. оплетку. Но она, оплетка, никуда не прикреплена. Получается со стороны датчика детонации только одна фишка, а со стороны косы - две + оплетка. Нафига вторая фишка и нафига оплетка? Т.е. нафиг оплетка - теоретически понятно, Экран/Масса. А вот куда ее прикрепить - ХМЗ.
  10. Мой случай: Перегрел, антифриз в первом и шестом цилиндрах. Возможно перегревал часто, ибо антифриз подливал. По чутка, но часто. Сочилось из разных мест довольно часто. Устранялось по факту обнаружения. Но не всегда вовремя. Конец истории закономерен. Бобик здох, на пробеге в 470т.км. От особо одаренных поступали советы залить в систему охлаждения какую-то волшебную жижку, которая якобы затянет дырки в ОС. Но я не повелся. Утром выкрутил все свечи и крутнул стартером. Из первого цилиндра - фонтан. Т.е. стало ясно, что там не дырочка, а черная дыра вселенского размера. Чешем репу и принимаем решение вскрывать и смотреть по месту на ущерб. Начали с головок. Прокладки прожраны. На первом - в хлам, на шестом - осталось ждать пару десятков км. Головки содрали и отнесли в ремонт. Прошлифованы плоскости, проверены под давлением. Заменены клапана, направляющие, седла сальники. Т.е. все было уже на пределе. На блоке, в районе первого цилиндра - тоже раковина. Замеряли, глубина минимум 0.1. Ввиду чего сняли блок. Прошлифовали -0.14. После снятия блока вскрылись дополнительные бонусы: - в блоке стоят все шесть поршней с маркировкой ПРАВЫЕ - у поршней потерты юбки. Замена на новые. - сцепление на грани - выжимному: гаплык - коренные вкладыши: почти норма - шатунные: подлежат замене. - масляный радиатор: полностью забиты ржавчиной все водяные трубки. ОЖ не текла из них только по причине их забитости в усмерть. - Подушки двигателя: оборваны от слова вообще. - датчик детонации: разъем рассыпался, провод задубел до эбонитового состояния. ( где взять фишку "мама" на датчик я не знаю, наверное придется что-то колхозить) Пока ищу тефлоновые термостойкие провода. - Практически все резиновые трубки системы охлаждения превратились в пластик и потрескались. **Резюме: Как мне сдается, то если бы я принял решение на замену двигла на б/ушный, то поимел бы два гемороя вместо одного. Кто знает что можно заколхозить с фишкой и проводом датчика детонации - отпишитесь плизь, или ткните ссылкой.
  11. но тут два нюанса. 1. На машине, 27 лет отродя, достаточно проблематично иметь все исправное. Пытаюсь заменить все. Все шланги, радиаторы, патрубки, и т.д. 2. Где-то потерялись фотки результата поездки Ниссаном по скошенному кукурузному полю. Там, из решетки радиатора, очень эротично торчит кукурузный ствол. Решетка и радиатор охлаждения - навылет. Уперлось в двигло. Вентилятор - в хлам. Это и спасло от перегрева. Если бы не долезло до вентилятора, то хрен бы услышали. Я тебя услышал. Всё шлифуют. Т.е. и блок тоже. если есть тема - скинь плизь ссылку.
  12. Читал: Из позитива — понятно как и насколько нагрета ОЖ — есть зуммер в приборе на перегрев. Аднака: - зуммер на перегрев. Но сам же пишешь: значит нужен зуммер на падение температуры. Ну, понятно, что можно следить за цифрами, ..... и получить примерно такой результат: А может и похуже. Вопчем еще пару вопросов: - Куда у тебя врезаны те шланги, между которыми датчик? Может и я так сделаю. У меня, где-то там берется ОЖ на газовый редуктор. И с него же выходит. Может туда получится присобачить доп датчик. - Если ОЖ частично уходит и родной датчик висит в воздухе, то температура остальной жижи резко скачет вверх, или пока подпрыгнет, то опять поимеем перегрев ? - Ну и куда ставят кран (пробку) для стравливания воздушной пробки из головок? а не проще на станке с микрометрической головкой проверить все плоскости? А после просто их шлифануть ...
  13. Возможно. Тут интересен нюанс. Будет ли различаться Т ОЖ в нормально работающем двигле и в ситуации, когда в башке случится уход ОЖ. Теоретически возможно. А практически там 3-4см свободного места между впускным коллектором и щитом моторного. PS* Где-то прочитал, что на более свежем моторе это реализовали. Фоток нет ли у кого? Азиат! может подскажешь правильный вариант?
  14. - Патрубок радиатора или патрубок выхода ОЖ из блока на печку? Допустим ..., но ведь родной показометр именно там и установлен. И если у нас произошла утечка ОЖ, то имеем то, что имеем на родном: - измерение температуры на Марсе.
  15. делают на станции. Там специализируются на ремонте головок и имеют специально обученное оборудование. Проверка плоскости, проверка под давлением. Т.е. ремонт не в подворотне у "дяди Пети". Запчасти и работа - у одного лица. Качели - виноваты запчасти/виноваты кривые руки сборщика, исключены. Новых головок найти не могу .... Поршни, вкладыши, кольца и почти вся мелочевка есть, а вот подушек двигла, головок и пару болтов головок найти не могут. Но вопрос вопчем не этом. Тут мы скатываемся в обсуждение кап. ремонта двигла, а это есть отдельная тема. ВОПРОС в исключении повтора ситуации. Машина ездит в говна. Вот как узнать, что с двиглом плохо и он начал греться, если: Как и куда поставить краны сброса воздушных пробок и аварийный датчик Т , который будет показывать, что движку вдруг стало плохо, т.е. реальную температуру?
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.