Малый70

У меня на леворукой левые выше правых. И спереди и сзади.

Купил себе ЛТ2 в размере 265 / 75 / 16. Отъездил две зимы, на одном колесе грыжа вылезла, а еще одно совсем порвалось и на выброс. До этого никогда резину так не портил. Может просто не повезло, хотя по трассе и в городе, резина не плохая в любую погоду.

Здесь на форуме брал. Нормально. Поищите в барахолке , человек и в салон и багажник продает и подкрылки в придачу.

Если машина после 2см. спереди не исправиться, то еще под зад 2см. воткнете.

Себе выравнивал полиуретановыми проставками, т.к. тоже в левую сторону завалился. Точные цифры не помню, но если под левую переднюю пружину подложить 2 см, то это не значит, что рассояние от земли до арки переднего левого колеса, тоже увеличиться на эти 2 см., но лучше станет точно.

У меня бампера и пороги в черном Рапторе, кузов в коллеруемом синем. Черный держиться и противостоит царапинам нормально, а вот коллеруемый и царапается и на торцах дверей откалывается, хотя для леса и на старую машину сойдет.

Возьму два больших. Куда платить?

Когда ставил себе лебедку весь форум перечитал, и даже тему создавал. В итоге, и плюс и минус с лебедки кинул не посредственно на аккумулятор, в разрыв плюсового провода, который идет на блок соленойдов лебедки поставил разрыва ель Грюнер (брал сдесь на сайте). Управляется с салона. Кнопочку нажал ток пошел на лебедку, кнопочку нажал, силовая цепь на лебедку обесточилась. Все дополнительное оборудование в машине запитал через дополнительный блок предохранителей. В разрыв плюсового провода, который подает питание на этот блок поставил такой же флажковый механический разрыватель цепи. Рассуждаю так- в походном положении лебедка обесточена, при залипании соленойдов можно с водительского места лебедку отключить. Все дополнитещьное оборудование при длительной стоянке или в экстренной ситуации тоже можно отключить вынув флажок из еханического разрывателя массы.

Это точно, у меня ручные, в любой мороз зимой открываю и закрываю без проблем, т.к. курю и желания платить деньги за электро нет.

Valtum, я к сожалению по фото не могу определить целые они или нет. Если полностью целые, тогда реквизиты для оплаты в личку. Беру.

Постою в очереди. Если комплект полный и целый, возьму.

Случаи, когда страховая может отказать в выплате по ОСАГО, прописаны в законе. Перечень исчерпывающий. Техническое состояние автомобилей, внесение изменений в конструкцию авто и т.д. не является основанием для отказа в выплате.

Инспектор пошутил.

Хонда делает только четырехтактники. Четырехтактник имеет смысл брать только от 30 сил., тогда можно почувствовать экономию бензина и мягкость работы. Среди 30-ти сильных по продажам лидирует наверно 2-х тактная Ямаха. Среди 15-ти сильных очень народу нравиться Меркурий за его мультирумпель. Этот мультирумпель только у Меркурия и только почему-то на 15-ти сильном. Хотя очень часто можно услышать выражение, что самая лучшая 15-ка это Тохацу 18-ти сильный. Очень сейчас любят покупать Ямаху 9,9 л.с. т.к. она легко переделывается в 15 л.с., а это экономия на налогах. Очень мне нравятся 5-ти сильные моторы, хоть Мерк, хоть Ямаха, хоть Тохацу. На 5-ти силах уже можно нормально гонять на глиссере, а на некоторых лодках даже вдвоем, а по весу они очень легко носимые. Среди маломощных, лично мне, нравиться Ямаха Мальта 3л.с. У ней управление уже как на взрослых моторах.

Смотрите 2-х тактные моторы 3-5 л.с. Четыре такта в таком размере бессмысленно. Ни по экономии горючки ни по вибрации разницы нет. Выбирайте тот который вам по форме и цвету больше нравиться. Разницы по качеству между Ямахой, Сузукой, Тохацу, Муркурием, никакой нет. При эксплуатации 2 раза в год все внукам остануться.

Недавно у меня при включении дальнего стала полностью гаснуть левая блок фара, т.е. габариты, ближний горят, а при включении дальнего на левой фаре ни ближнего ни дальнего. Оказалось, что сгорел предохранитель, который в блоке с релюшками под капотом.

По опыту, самый лучший вариант, все таки обращаться за выплатой в страховую компанию самому. Через посредников как правило или сумма выплаты меньше или сроки выплаты больше. С конца прошлого года действует единая методика для определения стоимости ущерба. Единой методикой сейчас обязаны руководствоваться и страховые компании и эксперты и суды. Подробно про единую методику, стоимость работ, запчастей можно прочитать на сайте РСА. Стоимость запчастей в единой методике конечно не идеальна для всех пострадавших, есть перекосы и в одну и в другую сторону, но экспертные заключения по оценке ущерба, которые выполнены не в соответствие с этой методикой в судах уже как правило не проходят.

Максимальный износ сейчас 50%. Расчет ведется по единой методике. (Стоимость нормо часа и стоимость заменяемых запчастей есть на сайте РСА, можете сами смотреть). Лебедку конечно в акте осмотра отметить. Если столкнулись две машины и нет пострадавших, то обращаться за выплатой только в свою компанию. Делать свою экспертизу имет смысл, только если сумма выплаченная страховой вас категорически не устроила, в противном случае это выброшенные на ветер деньги и потерянное время.

Попробую. Для этого нужно форсунки на стенд везти, или самому можно увидеть это подклинивание.

Прошлой осенью сделал капиталку двигателя на своей машине. Полностью перебрали и ТНВД, с заменой плунжерной пары, заменили распылители. Все регулировали на стенде и как мне сказали установили заводские настройки. Заводиться и на горячую и на холодную хорошо. Был белый дым только зимой при холодном пуске. На холостых работает хорошо, почти не слышно. При увеличении газа появляется стрекот, машина начинает вздрагивать. Причем такая фигня не всегда, бывает в течение дня машина работает по разному. Иногда даже если полностью выжать газ не слышно никаких посторонних стуков, звук ровный У-У-У-У-У. Машина в такие моменты прет очень хорошо, динамика отличная. Когда звук при увеличении газа У-У-Тра-тата-У-У, динамика у машины ухудшается. Компрессия сейчас во всех цилиндрах 34. Масло не ест, есть выброс черной жижи из сапуна. Заезжал к тем кто делал двигатель и ТНВД разводят руками. Знакомые механники говорят что стук похож на стук форсунок или стук клапанов. На зимней соляре стука было явно больше. Куда копать, или забить и ездить так. Еще расход меня не очень устраивает. В смешанном цикле около 16-ти. По городу вчера замерил 17,5 л. на сотню.

Снимали пружины на моей . Аморты не откручивали, пользовались стяжками

Тоже мучаюсь. Сайленблоки все поменял, только в клюшках старые, но вроде живые, люфты в рулевом вроде убрали, подушки кузова заменил, пружины новые оригинал поставил, аморты новые от ТЛК 150 воткнул, рулевые наконечники новые, рулевой демфер тоже новый, шумоизоляцию сделал, а машина на мелких кочках как старая маршрутная газель, что и почему стучит и вибрирует никак не пойму. Последнее предположение, что у меня не большой люфт у левого переднего колеса. Диагностируется только на вывешенной машине. Пробовали подрегулировать ступичный подшипник, но в ступице посадочное место под него несколько изношенно, а менять ступицу на новую пока накладно.

Илья я вам в личку отписал. Если готова, можете выложить фото.

Сообщите в личку порядок оплаты.

Нужна вставка в заднюю панару на ТЛК 80 1993 года, леворукая.Внешний диаметр 32 мм. Резьба на ваше усмотрение, какая лучше, надо чтобы крепко и не раскручивалась.