S.G.A.

@@Arapov I, Спасибо! Видать ее просто нет в цоколе с завода. Надо проверить, блин, только недавно снимал щиток прибров, еще раз надо... А по теме, если включать и выключать туманки, то реле, при наличии его, будет щелкать. Фишки на противотуманки у меня были за бампером. Они могут быть приподняты на хомутах и притянуты к пучку проводов.

А разве есть лампочка в приборах о работе противотуманок? Вроде только заднего фонаря есть

09248-64011 Инструмент для установки регулировочных шайб распредвала цена 4 751,28 руб Цена Экзиста в Хабаровске, в Москве дешевле. А так в поиске есть картинки этого инструмента и есть самодельный инструмент, например, изготовленный Vladimir24 из гаечного ключа

04495-60070 Колодки для барабанных тормозов

Ярослав, а кому адресовано заявление про чушь? Вот Вован 76 правильно написал, если только своими руками и для себя, а не с гарантией для кого то. И то, сомнительно, что плоскость получится. Да и муиорно это шлифовать если новая 150 руб стоит.... Мерять надо, собрать и заказать то что нужно. Потом уже заново разбирать и менять то что намерял. Тока и там можно пролететь если нет в запасе запасных шайб смежных размеров.

Можно выкрутить 2 передних болта крепления салазок сиденья к полу, подставить шайбы\втулки и закрутить болты длиннее. Сидушка тоже правда наклонится назад. если не критично, то замечательно, если требуется подвинуть к спине, то надо разбирать и круглым напильником проделать вместо отверстия для верхних болтов крепления спинки овал. Тоесть, разделать 2 отверстия так, чтобы спинка подошла ближе к спине. Более менее становится лучше в длительных поездках. Второй вариант: сидуха крепится на салазки болтами. Проделать подобное с шайбами и другими болтами в этом месте.

Можно понадеяться на хорошего токаря и попасть на проблему с загибанием клапанов и поломке распредвала. По крайней мере знаю такие случаи. Для промера зазоров и шайб требуется не много времени. Если делать в сервисе, то там возьмут деньги за эту процедуру. Шайбы стоят ок. 150-200 руб. Можно набрать шайб заранее горсть и попасть в размеры. Если размеры точить ниже минимальных, 2.35 по моему, то на форуме парни подсказывали, что шайбы гнет и выплевывает

Прошу прощения, что влез в тему, а что дает больший размер резины? необходим по мануалу 275-70-16, а многие покупают МАХ возможный размер 285-75-16. Кроме как 2-х см выше и отрывания брызговиков при обледенении... Еще и скорость по спидометру не та и расход не тот, если по спидометру. разгонная хар-ка не та. Да и цена резины сразу больше на пару тыщ за покрышку.

Точить нежелательно! Может "выплюнуть" шайбу из-за шероховатости обработки, несоблюдения плоскости и точности толщины . Шайба должна прилипнуть к стакану на масле. шероховатость может сыграть злую шутку. Со стороны распредвала тоже должна быть гладкая поверхность и толщина одинаковая, а то может поднять шайбу. Если регулировка происходит первый раз, то с завода шайбы стоят почти самые толстые. необходимо заказать шайбы наугад штук 12 средних размеров, например, 2.65, 2.70, 2.75. Двигатель HZ но значения не имеет... Но лучше промерять зазоры, сделать чертежик клапанов и записать зазоры, снять шайбы, которые необходимо заменить и вычислить толщину новой шайбы. заказать необходимые шайбы с учетом освободившихся. Снятые шайбы могут подойти по зазорам на другие клапана. Собрать крышку клапанов и ездить до прихода шайб хоть месяц. ничего не произойдет, если только клапана не зажаты.

Мне сообщите куда деньги перечислить за подкрылки на 105- й 2003 года. . Хабаровск

Удачи на дорогах

Можно простейшую сигналку купить с обратной связью и с необходимой дальностью. Прицепить на зиму эту сигналку на плюс и минус. Можно сделать съемный разьем. Доп. канал сигналки, например, открытие багажника, главное управление минусом и кратковременный импульс использовать, подключить к подогревателю на спец. контакт дистанционного управления включения таймера или подогревателя. Смысл в том, что при нажатии на кнопку таймера происходит включение подогревателя на продолжительность работы выставленное в таймере: 30 мин.... 45 мин или любое другое по предустановке. Точно так же подразумевается включение дистанционно. То есть, включение происходит не подогревателя, а идет команда на таймер включить подогреватель. Надо смотреть схему... На сигналке нажимаешь кнопку открытия багажника и видишт на дисплее. прошла команда иди нет. "Открылся" багажник или нет. Как то так

Если основные тормоза барабанные, то лучше снять и посмотреть на тросик ручника, что внутри стоит. Бывает, что он протирается по направляющей и потом подклинивает. Заодно и весь механизм ручника протестить и разработать ВДшкой

Тут может быть несколько причин: 1. Не хватает напряжения с аккумуляторов. Возможно плохие контакты основных плюса и минуса. Вебаста начинает греть свечу, идет просадка напряжения из-за окислившихся контактов и мозги выключают вебасту. При заведенном двигателе на аккумуляторах напряжение становится повыше, что компенсирует просадку напряжения на вебасте. Возможно свеча накала потихоньку умирает или место вокруг свечи загрязнено. Но тогда бы вебаста сделала бы несколько попыток для запуска. 2. Если подклинивает воздуходувка вебасты, то она не может выйти на необходимые обороты и мозги вебасты чувствуют неисправность в воздуходувке. Происходит аварийное выключение вебасты как и в пункте 1, поэтому нет попыток и дымка с выхлопа. При запуске двигателя, напряжение 14 вольт вместо 12 вольт заставляет выйти воздуходувку на требуемые обороты. Необходимо разбирать и. возможно, менять воздуходувку. Тут без считывания кодов ошибок не обойтись. 3. Если вебаста делает несколько попыток для запуска, но не запускается, то возможно воздух в подводящем топливопроводе. Проверить подключение вебасты, протянуть все хомуты или пересоединить на обратку, например. Проверить эту неисправность можно, если при запуске вебасты качать "лягушкой" топливо. Возможно, что вебасту подключили после основного топливного фильтра и идет дополнительное сопротивление и подсос воздуха через хомуты, "лягушку" или ТНВД. Все таки, @@DimaArm, пишет, что работает всего 30 секунд. Тогда остается неисправность в электрических соединениях, "дохлом" аккумуляторе. Если 2 аккумулятора, то подключают на правый аккумулятор подогреватели. Возможно, что стартер переделан на 12 вольт, а правый аккумулятор недозаряжается из-за окислившихся клемм. После заводки машины все таки напряжение подымается на вебасте. Я уже это писал в первом пункте. Или проблема в воздуходувке.

Я тоже не буду спорить. Просто слово уважаемый мне как то не по нраву. Я сам механик по душе и призванию. Мануал это хорошо, там все написано С 90 года: Исудзу Труппер, Ниссан Сафари, ТЛК 80 и ТЛК 105. Дальний Восток и бездорожье.... По 50 000-60 000 км в год не по асфальту в основном, а по лесовозным дорогам. Работа такая. Я встречал разные способы крепления ступиц. На Тойоте спереди двумя гайками, но не напрягает регулировать натяг подшипников А регулировку подшипников всегда делал как описал выше. Когда нет люфта или люфт еле заметный в конических подшипниках, то это лучше, чем перетяг подшипников. Вот перетяг ведет к разрушению подшипников,. небольшой люфт-нет. При регулировке. выбираешь люфт и чуть больше подтягиваешь для обеспечения преднатяга. По мануалу то же самое, просто внутреннюю гайку тянешь с малым усилием, что как раз выбирается люфт, второй гайкой контришь и подтягиваешь еще чуток ступицу тем самым. Внутренняя гайка смещается по резьбе вовнутрь, что многие забывают и перетягивают подшипники.

http://www.sumico.co...r/gear-add.html http://www.sumico.co...r/gear-add.html Что то нет там масла GL-4. Только GL-5 А тойотовского у вас нет в продаже?

Много уже тем создали про коробки, сцеплени и какое масло залить. Вообще то, уже понятно, что нет лекарства от всех "болезней" этих агрегатов. Раздатка начинает "хырчать" на медленном ходу, коробка "выть" и плохо переключаться. Проблемы одной нет. Они разные. Как правило, сначала чуток перегреем на больших скоростях. После нескольких часов езды с высокой скоростью свыше 100-120 км в час в жару, раздатка ооочень горячая. Слюна отскакивает, если плюнешь, заехав на эстакаду (многие трогали нагрев раздатки? Имею ввиду обращающихся с просьбой о помощи?) Сцепление забивается в шлицах своими отходами износа. А масло мы забываем менять по регламенту. Или заливаем супер пуперное масло + присадки от Аптекмана. Или до нас заливали невесь что. Имеем: Плохо включаются передачи 1. Побрызгай шлицы и смажь упор вилки. Смажь шток цилиндрика за резинкой. !00рублей 2. Смени масло на Toyota GL-4 75W-90. По 500 руб за литр- 1500 рублей 3. Замени сцепление, корзину, выжимной, вилку и подшипник в маховике + подшипник первичного вала 10 000 рублей 4. Ищи новую коробку, если первых 3 пункта не помогли... ХЗ сколько рублей Хырчит раздатка. 1. Смени масло 2. Ездий так как есть 3. Меняй раздатку если есть лишние деньги Когда не устраивает все выше сказанное форумчанами и не делается ничего, что советуют, то.... машину надо продать. Она не для Вас. @@arbst, Прошу принять мои рекомендации без обид

Что то мне кажется, что гайка, новая стопорная шайба и контрогайка как то надежней, чем проточеная гайка и шайба с усом. Две гайки зажимаются прилично и не дают даже возможности открутиться ступице. главное не перетянуть. Зажимаешь первую гайку до мало заметного люфта в подшипниках, ставишь новую шайьу и контришь второй гайкой. Вторая гайка немного дожимает первую гайку и люфт уходит... В последующую регулировку просто дожимаешь первую гайку на одну грань, ставишь стопорную шайбу на место и после затягивания второй гайки, вторую гайку стопоришь свободным лепестком. А вообще, стопорная шайба стоит копейки и не трудно установить новую, главное, чтобы усик в прорезь цапфы был целым. При переделанном варианте кайка имеет долю свободы и определяется износом усика у шайбы. В заднем мосту гайка и шайба имеют приличные размеры и процесс износа довольно таки долгий.... А процесс регулировки в последующем по времени одинаков. Ни какой разницы как регулировать, а вот надежность узла мне кажется при двух гайках как то лучше. По крайней мере спокойней для себя.

Так делать нельзя. В раздатке саттелиты просто гудят как реактивный самолет если задок вывесить и D-шку включить. А еще нагреваются и изнашиваются.

Так и написано в мануале: GL-4 75w-90

Поменяй на GL-4 75W-90. Тут может быть дело в том, что на GL-5 синхронизаторы плохо работают. Нет трения и валы не останавливаются как надо. Много было написано (в поиске) про масла и коробку. Со своего опыта поменял на GL-4 и скорости начали включаться намного легче. Например, я поставил раздатку на нейтраль, скорости на заведенной машине включаются без сцепления как хочешь и какие хочешь, что невозможно было на GL-5. Синхронизаторы стали выполнять свои функции на 5+ после смены масла.

Задние сидения в зеркальном исполнении. 2+1 или 1+2, как то так. Поэтому и @@GRYZ13, спрашивает....

Попробуй сменить масло на GL-4, например, Тойота GL-4 75W-90, что советуют в инструкции. Толчок возможно исчезнет. И переключаться будет намного лучше

@@Borman44, Тормозные диски не подойдут, задние барабаны тоже. Надо брать ступицы в сборе с поторохами и дисками-барабанами. Полуоси задние тоже под вопросом как крепить,, впереди вопрос с "мясом" для шпилек. Шпильки тоньше и рвутся чаще. Это все дорого получится. Да и подсказывают же парни, что проще купить мосты в сборе, а свои продать. Так дешевле будет. Если решишь выкидывать свои родные торможные диски, то дай знать, мож еще послужат у кого нибудь, например у меня . Если не стертые и не бъют, то можешь продать, а на 6 отверстий купить.

Пожалуй я ошибся, но ЦО все равно 110