S.G.A.

@@xoxol, Послушай советы форумчан. AZIAT тебе правильно написал, я поддерживаю его. Нельзя только руками все делать. Механизмы. гайки крутить это да. А вот система кондиционирования штука тонкая. Кроме оборудования еще знания физики и навыки по заправке нужны. Воздух, вода, грязь, недостаток хладагента или избыток его, масло мало или много, убьет систему кондиционирования напрочь без возможности восстановления или нужно будет все компоненты чистить или менять. А если система была разгерметизирована, допустим, какие действия предпримешь предварительно? А понятия "изотермическая кривая" и температура кипения жидкости и конденсация газа в зависимости от давления знакомы? И что такое ТРВ, как он работает и какие траблы бывают, когда он неправильно работает из-за воды или грязи? Оценить сколько масла необходимо добавить, а главное, что за масло надо? ФрИон очень дорогой и запрещен в использовании. А та другая хрень небольшие баллоны литров по 20, что это такое? С такими познаниями лучше доверить заправку кондиционера кондиционерщикам.

Азотом желательно опрессовывать с давлением до 20 атм. В очищенном азоте нет влаги, в воздухе есть. Потом искать утечки.

2 болта держат декоративную пластмассу (как ее там назвать). Со временем панель торпедо немного проседает на эту пластмассу и ее не так просто вытащить. Надо пластиковые карточки засунуть между торпедо и этой декоративной пластмассой и тянуть ее на себя, освобождая ее карточками от защемления. Когда снимешь ее, то увидишь 4 болта крепления панели приборов. Нужно их открутить. регулировку руля до конца вниз и выворачиваешь немного панель приборов. Снимаешь все фишки, нажимая на защелки фишек. Потом панель вынимаешь со своего места, выворачивая горизонтально, в какую сторону не помню... По моему, вниз стеклом. Запомни, это, пригодится при установке на место. Установка в обратном порядке Ошибся я. Я про 100-105 ку написал...

Надо очень даже кратковременно нажать на рычаг дворников. Дворники смахнут один раз. а брызгалка не успеет сработать.

Там болтик вроде как на 17. Держит болт эаднюю часть насоса через кронштейн к двигателю. Кронштейн имеет прорезь для возможности доворачивания насоса туда-обратно. Сначала смотреть метки, как совмещены, потом отпускаешь немного этот болт, доворачиваешь не двигатель насос, затягиваешь временно одну из гаек крепления насоса, внутреннюю подтягиваешь, что бы от вибрации во время проверки не открутилась, проверяешь, если устраивает, то затягиваешь гайки и болт на кронштейне.

1. Низкое давление в корпусе насоса. Регулируется клапаном давления. Сейчас закидают шапками, но я бы поигрался с этим клапаном. Точным инструментом замеряешь глубину до штифта, надставляешь пробойник требуемого диаметра и молоточком на пару десяток штифт осаживаешь во внутрь. Двигатель при этом при наборе оборотов должен немного хырчать и это правильно, если сильно перебьешь, то плохо. ранний впрыск будет и жесткая работа топливной. Поймать надо момент, когда двигатель при наборе оборотов перестает дергаться, но еще не работает жестко. Обратно вернуть штифт можно только сняв клапан, с клапана снимаешь стопорящую пластину и вытаскиваешь рабочий клапанок с пружиной. Потом чистым пробойником, лучше на прессе возвращаешь штифт на нужное место. Обычно, я снимаю этот клапан с насоса и тренируюсь на чистом столе на плотной доске. Снять клапан можно сплющенной русским торцовым длинным трубчатым ключом (такая трубка с отформированными торцами под шестигранники и сбоку отверстия для пользования ключом) 12мм, сплющив его 2 грани до размера на 10 мм. Думаю, понятно. 2. Насос доворачиваешь пораньше на чуток (до 1 мм не больше от меток на корпусе насоса и лобовиной двигателя). Со временем впрыск уходит на поздний из=за износа шестерен и внутренностей насоса. Эта процедура делается может быть до регулировки клапана давления в корпусе насоса или совместно. И 1-й пункт и 2-й пункт описанный мною влияют на установку впрыска на пораньше. Нужно, возможно, сделать это одновременно. При условии, что по 3-му пункту есть уверенность, что туда не лазили кривые руки. 3. Возможно крутили таймер опережения впрыска. Сбоку насоса внизу и впереди ориентир, есть винт под шестигранник и контргайка на 14 мм по моему на нем. Тут посложнее, но если крутили, то надо вернуть на место. Например сверить с другим насосом на сколько торчит винт и попробовать на пару-пяток граней закрутить этот винт. Если не помогает, то вернуть его на свое место. По крайней мере такие шаги мне помогли настроить насос на нормальную работу не снимая с машины после горе-настройщиков.

Леонид, досталось же вашим бедненьким машинкам. Похоже, что они просят хорошего сервиса у хороших мастеров. Почините с отцом свои машинки не у местных "мастеров" качественными запчастями В тайгу ездить так опасно. Машина должна придавать уверенности, что вывезет обратно с тайги. Извини за то, что не по теме. По теме, не должно открутиться то, что правильно закручено. Ремень ГРМ не должен перескакивать после ремонта. Связи ремень-форсунки нет, пусть форумчане поправят меня. У меня 1АшЭет, может чего то не знаю по особенностям 1 HD-FT )

http://www.easystarttext.ru/ Я себе вот такую штуковину GSM поставил с обратной связью по СМС о состоянии работа/ошибка 4 функции для Эбершпахера: вкл (сам на СМСке набираешь сколько минут будет работать), выкл, диагностика ошибки, проверка состояния. На Айфон должна выйти програмулька для быстрого запуска/диагностики.

@@Zloy Bober, Посмотрите вот эту тему про запотевание лобового стекла http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=91355&hl=

Проблема как раз в этом, пыльники с плохой резины, не оригинал. На Таун айсе родные пыльники просто еще стоят. Поменяет пыльники и тоже порвутся, если купит не оригинал или подделку. ИМХО

Я же писал про вариант №2. Мамы-папы и кусок провода все решит. припаивать ничего не надо. В гнездо мамы, в реле папы по схеме. Реле или 2 реле в блок с предохранителями спрятать рядом с гнездом.

Это не правильно! Минус забыл нарисовать и силовые контакты на основном реле наоборот на печку идут. Будет замыкание. Необходимо развернуть контакты релюшки на нарисованной схеме. Я вот нарисовал вполне достойную схему. И контакт на массу падает, если ничего не работает. Чтобы инженеры с Тойоты не возмущались 1. Нало отогнуть контакт в сторону на основном реле, чтобы не было тут связи с минусом и к нему припаять провод. 2. Провод прицепить на неподвижный силовой контакт дополнительного реле. С отогнутым контактом реле должно влезть в свое гнездо. 3. Еще один провод припаять к клемме, где постоянный + и прицепить его на нормально разамкнутый силовой контакт дополнительного реле. 4. Нормально замкнутый силовой контакт дополнительного реле соединить с минусом. Я прикрепил переделанную схему.

@@rusl143, Минус на печку поступает с блока с крутилкой в салоне через свои релюшки и резисторы, что находятся рядом с моторчиком. При выключенном зажигании блок с крутилкой выдает на моторчик -минус с неким максимальным сопротивлением, что нас и устраивает. Родная релюха имеет 5 контактов. Назначение ее всего лишь подать + на мотор печки. При выключенном зажигании с управляющего контакта пропадает + и силовой контакт размыкается, а контакт, что идет на моторчик, падает на массу (минус). И управляющий контакт тоже падает на массу через другие потребители где то в недрах электросхемы при выключенном зажигании. Если на него подать принудительно плюс, то появится напряжение на других потребителях, что не надо. Через диод развязать нежелательно. Минус управляющего контакта берется с блока управления печкой. То есть, использовать родную релюху практически невозможно. Покупаем или находим реле с 5-ю контактами и внедряем в схему по варианту №2, описанному мною выше в теме. Самый простой и безопасный для электрической схемы вариант.

Так и есть! Я забыл просто сам. Релюшки других оборотов, кроме малых, обесточены если зажигание не включено. А вообще, контакт на минус вроде и не мешает, только вот переброс контакта в дополнительной релюхе с минуса на плюс как то не очень. Попробовать то можно, но лучше взять папы-мамы по размеру и изготовить проводочки для подключения с родной релюхи в гнездо реле.. Тама и поэкспериментировать можно с подключением массы или нет. Я это все проделывал временно, но руки не дошли подключить на постоянно.

Если подключить по второму варианту то вроде он и не мешает ) А вообще Тойота любит контакты на массу включать. Наверное от "блуждающих" токов

Вариант №1, требующий прокладки 2-х проводов сечением не менне 2.5 мм в салон авто к мотору печки На релюхе надо отломать/отогнуть один контакт, что падает на минус при выключенном зажигании. На штатной схеме контакт № 4 Использовать дополнительное реле, не знаю как в Вебасто, а на Гидронике гнездо и подготовка уже есть в комплекте. Если нет, то купить стандартное реле на 5 контактов и гнездо к нему. Контакт 86 запитать от Вебасто от спец. провода включения печки. 85 на минус На 87 контакт подать + от предохранителя вебасто или от аккумулятора. Разорвать провод, идущий от штатного реле на печку 30 контакт на мотор печки 87А контакт на разорванный провод со стороны штатного реле. Вариант №2 Все тоже самое, только надо вынуть штатную релюху и через удлинительные провода релюху подключить к дополнительной релюхе. Места в коробке хватает прикрепить релюху или 2 релюхи. При этом не надо тянуть провода в салон, а можно подключить все в моторном отсеке. На схеме +30 12 вольт всегда, +15 12 вольт от замка зажигания.Не путать с маркировкой контактов реле. Для штатного реле я использовал маркировку универсального реле, но на родной схеме все видно, что куда идет. И в первом и во втором варианте печка будет дуть в зависимости от положения на переключателе. Doc - 23.10.13, 19-13.pdf

@@VadimVTLC, Прочитайте тему: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=86355&page=3 Может поможет...

Клапана надо отрегулировать, скорее всего, зазоры в 0 ушли. Тяга пропадает очень заметно. Это в добавок проверки форсунок.

Наверное, у многих много времени есть по поиску того чего нет или трудно доступное. Проблема свободного времени снимается при подключении вентилятора по моей схеме. Быстро и эффективно.... Ищем дальше разъемы ) Лето скоро закончится )

Сам не поверил, что течь прекратилась, совсем причем, после смены жижи на оригинальную.

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151789#entry2264062 Почитай тему и посмотри картинки. В принципе достаточно, как временное решение, снять крышку большую, вставить фильтры, предварительно удалив с фильтров выступы, за которые их вставляешь и вытаскиваешь для удобства, и ставишь назад крышку. Но лучше купить или вырезать отверстие в крышке и купить маленькую крышку. А еще лучше купить и большую и маленькую крышку + 2 фильтра. Эти крышки по 300 руб цена. Фильтры тоже гдето так же стоят.

Были темы про чистку испарителя. Надо в поиск обратиться. А так, если в кратце, то корпус испарителя состоит из 2-х половинок и соединен скобами. Их надо снять, половинки развести по сторонам, применив некоторое усилие, поставить распорку и аккуратно чистить щеточкой на длинной ручке. Еще побрызгать моющим средвтвом и продуть воздухом с Г-образной трубочкой на конце. Не трогать руками соты испарителя и не гнуть соты трубкой. Все получится . Я еще застилал пол целлофаном и тряпками и тонкой струей воды через Г-образное сопло промывал всю каку. Но, достаточно щетки. спрея, типа стеклоочистителя и воздуха. Главное снять все доступные скобки и не бояться разводить по сторонам половинки корпуса испарителя. Пластик крепкий. А вот соты ооочень нежные, не в коем случае щеткой не водить поперек тонких пластинок испарителя, мнет только так.

По форсункам 1HD-T

Не знаю как в крузаке, а в мануале по Исудзу Троопер или Бигхорн написано, что до отбойника рычага должно быть 21 мм. Экспериментировал в свою бытность и накручивал больше, что бы приподнять машину. Было ощутимее жестче и некомфортно. Скорее всего, это то, что рычаг выходит со своего практически горизонтального положения на определенный угол, тем самым больше сопротивляется совместно с торсионом по кочкам. Рычаг от сайлентов до колеса становится меньше и машина становится жестче. Например, на торсионах при минусовом выносе диска машина идет мягче, при выносе во внутрь, жестче. На пружинах это менее ощутимо, где неразрезной мост. На торсионах, при замене дисков колес на больший вынос с минусом машина идет мягче, но и пробивает до подушек чаще. Как то так.