swyazist

Возле селектора АКП есть(должны быть) клавиши PWR и 2nd,если переключение происходит на более высоких оборотах ,видимо включена или залипла клавиша PWR(типа спорт-режим)

Раздатка где-то 1.5л gl-4, а в мост 3.5л gl-5 гипоид( для lsd специальное) остальное чисто по личному бюджету(бренд,синтетика-полусинтетика)

Можно проверить радиатор кондиционера, при перегреве трубок высоко давления срабатывает датчик, эл-ка не даёт компрессору молотить

Для начала отсоединить АКБ,включить зажигание,подкл АКБ,попробовать заводить,потом проверить свечи и предохранители, потом сканером мозги,датчики- дмрв,дпкв и прочее

Очень хочется узнать результат(реакцию), особенно в налоговой!

Разбирать, смазывать механизм самих замков (там за период эксплуатации всё без смазки закисает)убедился сам ,"айсиновские" приводы на такое не рассчитаны.

Дак цз или доп ,что именно неробит?поконкретнее бы..

Скорее всего так.

За регуляторами стоит плата управления ,видимо что то с ней.

В данной ситуации vin значения решающего не имеет,по номеру двигателя можно и нужно определять,кем он был или есть (переделка или заменён)или же ошибка при регистрации.

Муфты ломаются-мрут, "Кулибины" меняют на детали от простых 2UZ, а новый хозяин может не знать о "колхозе" про капотом.(как вариант)имхо

Диффузия металла при горячей посадке, итог нарост металла на посадочном месте , получаем- новая втулка садится яйцом, овалом,эллипсом,квадратом , соответственно на ходу сальник не в состоянии справится с биением и вот она течь. Здесь или замена полуоси или же работы как с коленвалом (наращивание-проточка), ловля микрон и другие премудрости...

Осевой или радиальный люфт подшипника, радиальное биение втулки или самой полуоси,погнут чулок.Кто знает добавьте плиз варианты !

Осевой или радиальный люфт подшипника, радиальное биение втулки или самой полуоси,погнут чулок.Кто знает добавьте плиз варианты !

След от сальника проверить можно изначально,т.е. Намазать запорную втулку смазкой подобной смазке поршней суппортов, прикрутить ступицу к чулку и снова открутить и тогда можно увидеть на втулке где контакт с сальником, если смазка на 2/3 стерлась со втулки значить все норма.ИМХО

Согласен.

Если разбирать очень аккуратно с помощью пресса и приспособ , то понадобится только сам подшипник,а остальные детали уже по необходимости (износ и т.д.).Проверено.

Если все делать очень аккуратно с выпрессовкой понадобится один подшипник,только нужен пресс от 20т,проставки и хороший спец!ИМХО

Согласен. Но суть не в // ,я за пайку - против скрутки. Ради хорошей изоляции (термоусад)можно и разрезать под пайку, кроме толстых силовых ( от 6 мм сечения) там лучше под клемму.ИМХО

Самая первая ошибка при ремонте -сальник заталкивают до конца посадочного места !!! В такой ситуации запорную втулку ставить некуда т.е. до начала посадочного!!там где полуось не обработана и диаметр меньше! Отсюда и плясать. Удачи!

Если толчки неопределенной ритмичности(на оборот колеса) то не тормоза , скорее легкое потряхивание двигателя (например-качество топлива) или акп(гидротрансформатор),что-то где-то закусывает.В общем не все однозначно ИМХО

В параллель только индикация сигналки (повороты или габариты),управление дверями и зажиганием вразрез

Все провода сигналки припаять, защитить лаком , закрыть термоусадкой и тогда проблемы изчезнут (останется замена батарейки в брелоке)

Если рама как у сотки безопаснее заменить( переклепать) элемент рамы на новый или целый б/у

Со стороны дросселя должно сильнее тянуть, а со стороны педали пружинка создает преднатяг "холостой ход". Замена тросика устранит все сомнения