т-34

У меня тоже глюк с задней дверью: сам по себе включается дворник. Причем алгоритм включения известен только ему, т.е. при включенном зажигании вдруг начинает молоть, не реагируя на подрулевой переключатель. Выключить его можно только выключив зажигание или чуть опустив заднее стекло. Иногда неделями он "спит". Элетрики разводят руками. Пришлось пока снять разъём с электродвигателя дворника.

У меня был подобный стук. Я грешил на коробку, на топливную, а оказался маховик. В нём лопнула одна из пружинок. Маховик заклинили, пружинки выкинули - наступила тишина. (Поводом для такого глобального ремонта послужил отказ сцепления).

При механической КПП - это один из признаков начинающихся проблем со сцеплением.

С наступлением холодов заметил странное поведение генератора: после запуска он в течение примерно 5 – 7 мин выдаёт повышенное напряжение ( около 16 V) в бортовую сеть, причём на обычных прогревочных (~800) оборотах. Ломаю голову, то ли это дефект регулятора напряжения при низкой температуре, то ли косоглазые производители такие мудрые, что предусмотрели при низкой температуре быстрое восстановление ёмкости аккумулятора путём кратковременной подачи на него повышенного напряжения. При положительных температурах никаких отклонений напряжения, даже кратковременных не наблюдалось никогда. На других моих машинах была обычная реакция при холодном пуске: 2-3 мин чуть пониженное напряжение (набивается аккумулятор), затем оно стабилизируется на 14,5 V. Для контроля напряжения в сети использую обычный индикатор напряжения (ИН) советского производства, купленного в 1988 году за 2 рубля. Вставляется в прикуриватель. Состоит из трех светодиодов и пары мелких транзисторов, точность и надёжность просто потрясает. Кстати выручал не раз, только с его помощью можно определить, что пора подтянуть ремень генератора - начинает подмаргивать красный диодик. P.S. Аккумулятор 100 а.ч., один месяц в эксплуатации.

Вполне подойдёт обычная смазка с графитом или с молибденом.

От Волги действительно подходят, можно эксперементировать и с другими моделями. Я купил Сурфа со сцеплением убитым ещё в Японии, один кулибин заменил мне его на волговское, которого хватило на 1000 (одну тыс.) км. Поехал к нормальным парням. Поставили приличное, но не дорогое корейское. На нём я отъехал от бокса на 1(один) км. Возвращаюсь. Решили поменять и корзину - толку нет, не едет. Парни очень шустро сгоняли за японской корзиной и японским диском. Этой красоты хватило на 80.000 (восемьдесят тыс.) км. Хватило бы и на большее колличество км если бы не моя страсть поколбасится по пурге, а в сугробах я включал бы пониженную. Это написано про 130-й. Теперь я езжу на 185-ом. Он тоже мне достался с убитым сцеплением и хилым маховиком. Ремонт обошёлся в 14000 руб. Это я к чему? К тому, что сцепление на Сурфах не самая надёжная деталь, а мороки с её ремонтом очень много. По-моему, не стоит экспериментировать.

Только замена "лягушки"! В самой "лягушке" установлены два маленьких клапана, аналогично тем, что установлены в обычных бензонасосах, устанавливаемым на отечественных тачках (не впрысковых). Не верится? Ну разберите с помощью ножовки и зубила - убедитесь. Можно попытаться перед "лягушкой" врезать какой-нибудь клапанок, загвоздка в том, что возможно увеличение сопротивление на всасывании, что чревато перебоями в работе дизеля на высоких оборотах.

О ремонте коробки думай в последнюю очередь, там ломаться особо нечему. Впрочем, если что сломалось, то мало "рук из под талии". Тут нужны навыки и ремнабор. У нас это обходится от 10 тыс. руб. Это проблема со сцеплением. Но если оно не буксует и не грохочет то забей и радуйся жизни. Ибо ремонт сцепления - штука тоже не дешевая и, как правило, приходится менять и корзину, и выжимной подшипник, и глушить маховик (или менять). Глушить маховик штука тоже очень тонкая и кропотливая, требующая приличного опыта и квалификации. Более того еще не факт, что после всех махинаций со сцеплением первая и задняя скорости начнут втыкаться, как новые. Я два раза за 9 лет чинил сцепление и маховик (просто из-за износа) но достичь четкости при включении выше названных скоростей не смог.

Ах, это Сурф-130! Тогда просто забей, ибо дешевле купить новую тачку, чем справиться с этим цокотом. С подобным звуком я езжу с 1998 года по настоящее время. Пробег составил 150 тыс. км. За это время проводились следующие работы: а) замена диска сцепления - 2 раза оба чистые японцы (корейские, ГАЗовские и прочие не работают - это точно!). б) замена корзины сцепления - 2 раза оба чистые японцы. в) замена выжимного подшипника - 2 раза оба чистые японцы. г) ремонт демпферного маховика - 1 раз. д) превращение демпферного маховика в простой - 1 раз. е) капитальный ремонт дизеля - полтора раза (один раз не удачно, второй раз удачно). ж) ревизия МКПП - 1 раз. з) ревизия топливной аппаратуры - 1 раз. Денег ввалено в эти мероприятия не мерено. В итоге менялся только тембр цокота не более. P.S. Все перечисленные работы проводились не ради борьбы с цокотом, а по необходимости, за исключением пункта ж) и з) - это ради любопытства и косяков обнаружено не было.

Разве Нива бывает без посторонних звуков??!!!! Скорее всего подшипник первичного вала коробки передач или его посадочное место просажено. Вторая возможная причина - зазоры (износ) в вилке включения передач. С этим цокотом ездить можно вечно. Вообще-то в трансмиссии Нивы косяков выше крыши.

С аэродинамикой Сурфа-130 бороться бесполезно, тянет и гарь, и пыль, и дождь. На 185-ом аэродинамика много удачнее и позволяет ездить с приоткрытым задним стеклом даже без спойлера.

Все крестовины меняются, возможна замена даже самого подшипника на передней хитрой крестовине заднего кардана. Проблема только в умелых ручонках и в наличии запчастей.

Возможно: кардан(ы); сождение-развал. Начни с самого дешевого - снимай по одному карданы и прокатись на заблокированном дифференциале. От такой езды худа не будет - проверено. Затем схождение-развал. И ещё может быть подорвана подушка под коробкой передач. Берегите воду - пейте пиво.

На мой взгляд, это обычный шоукар для тусовок не более, ибо: 1. При таком лифтЕ углы работы ШРУСов стали такими, что превратили их обычный расходный материал, чехлы ШРУСов также придется менять каждые 200 км. 2. Углы работы карданов также не дают никаких шансов для более-менеее долгой жизни. 3. Судя по качеству, сварку производили полные дилетанты (тамошние пакистанцы, наверное). 4. Стабилизаторы оставлены стандартные - это тоже будет расходной материал. 5. Дизель и так не отличается бесшумностью, а фильтр нулевого сопротивления и вовсе задолбает даже при короткой поездке. Берегите воду - пейте пиво!