bbn

Но независимо от твоего мнения обо всем этом, решение проблемы моргания ОД следует начинать именно с чтения кодов неисправностей, а не с угадайки, поскольку моргание ОД не что иное, как индикация возникающих неисправностей.

Это как? Два шифта на переключения, а индикация на трех диодах, куда третий подключен?

В памяти эбу она фиксируется, если даже нет, она всяко отразится блинк-кодом при возникновении в движении. Что тебе мешает ткнуть перемычку в диаг. разъем и считать код неисправности? Если тебя это утешит - лампочка может моргать примерно от 15 ошибок в системе управления акпп. Ты считаешь что угадать 1 твою из 15 возможных можно наверняка?

А в чем он такой уж е...тый, общепринятый алгоритм на большинстве аисиновских акпп тех давних лет, как то ведь на этом алгоритме до сих пор ездят мульёны машин? Все верно, и даже лишку четыре, трех хватит за глаза, от соленоида тайминга инфа ни к чему и по большому счету от него мало что зависит, его задача - плавность переключений 2-3 предач.

Ну так и пошипники для него не проблема вовсе - 63022RSCM и 62022RSCM Koyo, роднее чем с завода, в экзисте по 200 рубликов всего то.

Гидроблок.

Если в движении будет вспыхивать, значит эбу будет переключаться на программу понижайки и коробка будет работать неправильно. Еще раз настойчиво повторяю, твое описание возникающих проблем не соответствует как мне кажется тому, что должно было бы быть при таком несанкционированно появляющемся сигнале понижайки.

Там минуса прямого быть не должно. Провод на 19 пине для твоей лампочки или диода - это плюс, вот от компа прямо повесь на этот пин соплю в виде этой лампочки или диода со вторым концом на массе, это и будет тебе индикацией режима понижайки.

И что таким образом ты пытаешься высветить интересно? В цепи размыкателя обмотка реле моторчика блокировки, по ней всегда будет течь ток, если ты вкючишь источник тока так, как ты это делаешь, те на пин 19 и прикуриватель. Плюс с прикуривателя через твой светодиод, обмотку реле и моторчик будет зажигать светодиод. Я вообще то кажется уже писал тебе, что считаю маловероятной фантазию на тему блуждающего сигнала пониженной, из-за которого происходят сбои в работе акпп. Но поскольку ты явно несколько вдали от электрики, может не стоит ее колупать самому, пока не пальнул чонить. Доверь это людям в спецодежде, мне кажется - таков путь(с). Если же тебе невмоготу давит самому докопаться, то для начала надо понять, что включая понижайку, ты замыкаешь этот самый размыкатель, по нему начинает течь ток, включается реле, оно включает моторчик и блокируется межосевой. А плюсик через размыкатель кроме того отползает еще на эбу и тогда эбу начинает работать по программе пониженной, т.е. выше обороты переключения и нет 4й. Кроме того плюсиком этим отключаются абс функции, разрешается блок межколесный. Такой вот алгоритм работы этого хозяйства.

С этого размыкателя провод R-L куда идет? На пред GAUGE, а преды в этих тачанах всегда стоят на плюсе, по этому в замкнутом состоянии через размыкатель с преда идет на мозг плюс. Если на участке от размыкателя есть прямая масса или минус, значит будет короткое замыкание, от которого пред сгорит. Но пред этот горелый обесточит кучу всего, он не только одну эту цепь защищает. Так что нет, не так.

Странно, минуса там быть не должно вообще. На датчике включения пониженной висит плюс от преда GAUGE. На эбу этот плюс на 19 ноге будет при включенном положении пониженной, то есть датчик должен тогда быть замкнутым.

Очень похоже, что у тебя высокое сопротивление в цепях соленоидов №1 и №2 и это приводит к тому, что они не срабатывают. При этом диагностика не обязательно словит ошибки. Коробка при неработающих №1 и №2 на D едет, вернее не едет, с 4й передачи. Звони цепи этих соленоидов от блока управления, а не в самой коробке. Если оно больше 20 ом, а в коробке у тебя все они показали по 13 ом, - тормоши их проводку.

Поменял на новую? Б\у дверь возможно вскрывалась скажем клином или пневмоподушкой, после этого жесткости каркаса обычно кабзда приходит, и верх начинает то хлопать, то на скорости, например после 150, воздухом шипеть.

Пружина там одна, стоит в корпусе натяжителя, так называемая часовая и очень мощная. И хрен ей что делается.

Есть, не редко она просто рвется при снятии гб.

Ой! Да не в этом дело, дмрв или дад на арабе. Просто ты забываешь про отсутствие на арабах лямбда регулирования, и с таким методом формирования состава смеси конечно такой расход закономерен, независимо от способа расчета количества воздуха.

Странный вывод. В 90 - 00 годах основная масса тойот была на системах с дад. А например ниссаны в основном с маф. В сопоставимых машинах этих марок можно найти явных лидеров экономии, подтверждающих тобою сказанное? К дад приверженцам в группе с тойотой идет хонда, а к мафному ниссану - мазда. Даже в сравнении характеристик автоматных короллы в 110 кузове с 1.6 мотором 4а и в 120 кузове тоже с 1.6 мотором 3zz, первый на дад, второй на маф, можно увидеть - мощность 110 и 108, при этом расход в городе/за городом - 10,3/6,3 и почему то 10,6/6.4 , а где обещанные 10-15 процентов экономии, чего то не наблюдается, а? На твоем хае есть и дад и маф, например дад твой от 40 тр. новый стоит, а маф от 6 тр. А зачем они так изгаляются? Чего бы мафом за 6 тр одним не обойтись, он и точнее и жрет с ним меньше якобы?

Правильно, обычно так и бывает. Просто помпой грязь не выдавить из печки, только пошевелить получится. Для того, чтобы выгнать ее полностью, нужно гидроударом продолбить, заливать в шланги воду и хорошим давлением воздуха хлопать меняя направления, пока чистая вода, без всяких шелупенек, не пойдет. Скорее всего, если ты это сейчас сделаешь, то удивишься, сколько ещё грязи выскочит.

И чо? Откуда пришла, туда и ушла, через неделю-две снова будет на своем месте, в печке, только в другом бачке радиатора. И вот так, меняя шланги местами можно без ущерба для бюджета скоротать зиму, а на следующий год это станет уже привычным делом.

датчик двухпроводный, провода для машин с 92 г - фиолетовый и фиолетовый с белой полосой

Ох ты какой матерый! Ты пост 19 прочитай, там "этот человек" пишет - и пробку нашел, и солярку слил. Потом пост 22 прочитай. Там ненавязчивый, обрати внимание, вопрос - а как можно подать питание на насос из моторного. Все это до твоих комментариев. И тут вдруг ты на позднем зажигании - мол это безумие какое то. А почему, может ему это для общего развития надо?

Снять и перемкнуть реле например можно очень интеллигентно, в галстуке и клубном пиджаке, а отвинтить пробку в баке можно только в мазутной куфайке, и не факт что у каждого она есть, и не факт что отвернешь, а отвернешь, так еще и обольешься по любому, а тебе почему то безумие, а почему?

Народный метод - перерезать зеленый провод в косичке до акпп в удобном месте, либо снять на акпп разъем соленоидов и вытащить из него пин блокировки, или от эбу.

да, высосет, даже избыток давления в баке при сборсе шланга с фильтра хорошо продавливает через насос, но 15 минут это наверное не очень верно.

Да чего случайно, их полно оно там одно серое.