Александр друг

Как раз вот эти медные шайбы и влияют. Они проседают и солярка сочится. 250 рублей за штуку Конечно не факт, на в большинстве случаев это решает проблему. А так конечно, пока не увидишь сам, сложно сказать в чем проблема.

Снять форсунки, поменять распылители, ну и шайбы медные новые поставить, старые ни в коем случае и проблема уйдёт! Распылители на течь не влияют!!! Просто их лучше поменять. Стоят не дорого, а их наврятди недавно меняли, так что это просто за одно!

Попробуй поменять базу, куда вкручивается фильтр и помпа ручная стоит. Зачастую это решает данную проблему. Только не ищи оригинал, он стоит порядка 30 тыр. Обычную возьми, по сути этот подогрев и нах не нужен. Если бы лопнула магистраль в любом месте, то соляра бы выходила через трещину, она очень текуча. А вот помпа пропускает и всегда сухо, даже без отпотеваний.

Ну тут да, гадать можно долго, но как вариант, оба предположения имеют место быть. В общем нужен хороший диагност с хорошим сканером.

Володя, а что если провод не совсем перебит, а частично. Тогда сигналы будут проходить, но не «того качества» в итоге ошибки не будет, а система на основе таких сигналов будет понимать, что какое-то колесо стоит, ну и соответственно включать курсор! Я у себя снимал рейку, руль то по сути не трогал, просто снял со шлицов, потом, когда ставил обратно, не попал на один зуб, в итоге баранка была немного завалена от центра. Так проездил неделю, потом это окончательно добило мою нервную систему и я перекинул шлицы на один зуб. Руль встал прямо. Но никаких ламп не светилось. Может если конечно больше руль вывернуть? Но это же будет очевидно по рулю, не думаю что человек бы стал ездить с баранкой вывернутой под 90 градусов. Хотя...

Эти свечи необходимо менять, так как на них имеется коричневый налёт, а значит изоляторы пропускают газы из цилиндров. Причём это не следствие долгой работы, они и в магазине изначально такие. Когда покупаю новые свечи, всегда проверяю их на приборе (утечка давления, пробои, работа под давлением) так вот даже дорогие идут 50/50, и чтобы собрать комплект из 8 свечей приходится перебрать штук 20. Хотя конечно заслуга свечей, как и их стоимость зачастую преувеличена. За 80 лет в этом изделии ничего не изменилось (в плане работы) но маркетологи набивают цену. Когда создавали 2UZ то на них ставили обычные свечи, а сейчас почти у всех стоит иридий, хотя кроме цены, там особо отличий нет. Сам электрод может и должен служить дольше в иридии, но никто не говорит об изоляторе, а вот они везде одинаковые, а по сему служат свечи одинаково, что за 100 рублей, что за 700. Да и влияние свечей на расход слишком приувеличено, там счёт на граммы, а не на литры. а вот то что двигатель стал жрать на 2 литра больше, это явно не к свечам вопрос!

К рейке никаких датчиков не подходит, посему явно проблема не в этом. Скорее всего когда рейку снимал/ставил, мог где-то зацепить провод или разъём какой и от этого глюк вылез. Трэкшен завязан на датчики абс, может какой провод повредил к датчику, он и даёт ложную информацию. А вгрс сам настраивается по прямой. Так что цепляй сканер, он и покажет причину!

Конечно подлежит. Ремкомплект стоит около 5 тысяч качественный. Забей в поисковике интернета ремкомплект рулевых реек в чите, там увидишь сразу https://reika.pro/shop/toyota_guide/rav4/40-42-44-49-11-2012-n-v/premium-remkomplekt-toyota-rav4-40-42-44-49-11-2012-n-v/, или так. Закажешь ремкомплект себе, они делают очень порядочные вещи. Снимешь рейку и делов там на час максимум с перекурами. И у тебя почти новая рейка. В ютубе набери ремонт рейки своего автомобиля, будет пошаговая инструкция к действию. Там не нужен специнструмент и спец знания, все очень просто!

А до замены кардана была эта вибрация? У меня как то накрылась крестовина на заднем кардане и появилась вибрация, правда уже от 50-60, поменял крестовину и конечно в целом вибрация ушла, но при 100 все равно чувствовалось, что что-то есть. Взял кардан с разборки, заменил целиком и все пропало разом. Новый оригинал не стал брать специально, друг на сафари купил себе и на новом была вибрация, а я взял б/у но по шлицевой ещё сносный и проблем не было. Второй раз выхватил вибрацию как раз как в твоём случае, снял панару, заменил сайленты и снова все ушло, хотя визуально они были целые, слегка пожёванные временем, но их замена решила проблему.

Проверь сайленты в задней панаре. Визуально они могут быть целыми, а когда снимешь, бывает изнутри изношены и тогда небольшое колебание моста вызывает такую вибрацию.

Там все, и климат и Навигация и мультимедиа и тестирование многих систем автомобиля.

потому что в них вот такая панель. И там магнитолы нет как таковой

Я вот думаю залезть в усилитель, может там просто высохли кондеи, перепаять на новые, ведь именно они влияют на звук? Кто подскажет где стоит усилитель на американце? Так в американце нельзя заменить голову, только на Теслу, но почитал про неё, 50/50 люди о ней говорят, поэтому не вижу смысла её ставить. Если только от лексуса Марк левинсон, но не знаю, подходят они или нет.

А на чем его ещё проверить? Кассет уже давным давно не найти, а диски читает только лицензионные, да и вставлял я их, разницы по звуку особо нет. Частот нет только четных, нечетные то совпадают, у нас куча каналов с нечетными радиостанциями. И проверяли то на двух машинах на одной и той же нечетной частоте, а звучит очень даже по разному. Я пока ещё не созрел отдать 150 тысяч за музыку)) Подключено все правильно, проверял.

Рейки ничем не отличаются ни внешне ни внутренне. У VGRS стоит сервопривод где вал из рулевой колонки проходит через пол автомобиля. Если системы нет, то вал просто проходит через пыльник, если есть, то там черный пластмассовый кожух, который закрывает сам сервопривод. Других визуальных отличий нет. А рейки отличаются только по креплению (на хомутах или сайлентах)

Освежу тему. Вопрос к знатокам. Имеем ТЛК 100 американец 2006 года с головным устройством JBL (автозвук). Качество звука как то не устраивало, поехал в установку звука, там вскрыли двери, приговорили 2 динамика, установили 2 новых, тоже фирмы JBL но немного доработали крепления под подиумы (не подходили дырки по креплениям). Пропало шипение из колонок и звук стал чистым даже на максимуме. Вроде громко, не хрипит. Как то сел к другу в европейскую сотку (у него все штатно) звук просто небо и земля. После его машины понял что моя словно слушаешь на китайском кассетнике, а у него на японском центре качественном. У меня низы вообще не работают в сравнении с его штатной магнитолой, даже если в эквалайзере добавляешь низов, той глубины звука и близко нет. Саб работает, долбит, но вот основные среднечастотные колонки выдают как то слабо. Шумоизоляции нет на обоих машинах, он ничего не дорабатывал, да и колонки его смотрел, все еще штатные стоят, покрытые 16-и летней пылью, но звучат! А мои новые - плохо! Куда смотреть, где искать? Штатный усилитель накрылся? То где он расположен? В голове или отдельным блоком? Или может быть дело в самой голове? Но не думаю что JBL должен звучать хуже чем обычная магнитолла. Проверяли для чистоты эксперимента на радио и одной и той же волне.

У меня прежний хозяин переделал навигацию под обычный DVD проигрыватель, поэтому было внедрено кучу лишнего в проводку. Вот сколько пришлось удалить из кос, чтобы вернуть навигацию в строй: может быть и с ассистом чего натворили, до него я как то не добрался когда все это переделывал, потому как не думал, что на сотках эти линии работают, хотя в букваре написано, что должны быть. Хотя букварь то под все модели, думал у меня их просто нет. Хотя американец у меня самой полной комплектации 2006 года, но линий нет. Хотелось бы внедрить, но в нете я не нашёл ничего подробного по данному вопросу.

Не совсем понял что это значит

У меня датчик руля стоит. Получается нужно приобрести новый блок и протянуть доп косу и все? Ничего перепрошивать не нужно? Получается на американцах не устанавливали блоки с линиями? И подойдёт ли он от 200 крузака, там то они все уже с этими линиями. Хотя у меня на этом блоке 3 фишки, а подключены только 2. Может 3-я это как раз и есть эти линии? Но тогда куда втыкать другой конец? Под торпедой нет свободных разъемов.

Выглядит он вот так, расположен (у меня) прямо над навиблоком под пассажирским сидением. Стоит 3000 рублей, можно в дроме забить, там их куча продается и доставят в любой регион без проблем.

Да это понятно, что запитать ее не проблема, у автора то проблема в другом, что с колокольчиками делать и куда их подцеплять, а тут уже одними советами и схемами не поможешь, если человек не разбирается в электрике и не совсем понимает как читать такие схемы. Поэтому и предложил поставить штатную, там то любой разберется что к чему! Но вот тут человек четко объяснил свою позицию! Тогда нужно все же разбираться дальше! А вот тут вопрос. Не подскажете можно ли как то замутить так, чтобы на моей сотке эти линии появились? Много нужно дорабатывать? Если можно по подробнее в этом направлении.

Хотя скажу честно, я камерой и не пользуюсь вовсе, как то по зеркалам привычнее, даже на парковке. Хотя автора понимаю, сам такой, если предусмотрено, значит должно работать!!!

Так я ровно о том и сказал, может просто купить штатную камеру, с этим сейчас проблем нет, поставить ее в штатное место, подключив к штатной фишке, и глядишь все заработает!

У меня меня на навиблоке тоже не все фишки подключены, но все работает. Видимо эти блоки выпускались под разные машины с дополнительными функциями. Главное что все работает! Дело то в другом. На американцах камеры стоят штатно, автор же пишет что Камера установлена в другом месте и с колокольчиками, которые прежний хозяин подключал к зеркалу. Вопрос зачем? И куда делась штатная Камера? Смысл копаться в проводке и блоках, если нет штатной камеры, а эта приходит в никуда? Может стоит начать с установки и подключения штатной камеры к родной проводке?

это как включить режим самодиагностики, там не сложно, разберёшься. Сначала попробуй стереть журнал сохранённых ошибок и запусти диагностику по новой, это позволит не читать ошибки, которые уже исправились и просто хранятся в списке. Ну а уже по тем ошибкам, которые увидит система, ищи по вот этим таблицам причину