Александр друг

Наговорил кучу умных вещей, а по делу ничего не сказал. Уважаемый, знаете лучше меня, поправьте и подскажите как правильнее, а то тут таких учителей раком от Владивостока до Москвы перестроить можно!!! У меня ломался рычаг переключения, у основания, где пластмаска на валу ходит, я трубкой передачи включал, а этот умный датчик вместе со всей крышкой был снят и ничего не глючило и на панель не передавалось, все ехало как надо, единственное трубка выскакивала постоянно и ключ из замка не вытаскивался, соответственно машина закрывалась только с ключа, второго, первый оставался в замке зажигания. Так ездил 3 дня, пока не нашёл новый рычаг.

Блок этот расположен за монитором на торпеде. Если монитор работает, значит он стоит. Если в него воткнуты все фишки, значит провода подходят. А если камера не работает, то тут несколько причин: 1. Не работает сама камера 2. Перебита проводка 3. На рычаге переключения АКПП сломалась лягушка включения камеры (может просто с нее фишка скинута) Если у тебя американец, то могу подсказать как продиагностировать систему с монитора, он и покажет сам в чем дело.

Штатная Камера установлена по середине молдинга с надписью Ленд Крузер на верхней двери по середине, но от неё не колокольчики идут а обычная фишка.

Спасибо, попробую им, может перестанет течь!

Так какой герметик сейчас посоветуешь для этого? Или видел сейчас начали пробковые прокладки продавать, может проще ее поставить?

Снимал только на 2 UZ, не удобно, матов было много))) и да, после установки, бежит в районе лобовины, нужно опять снимать(((

Наверное не совсем удобно рыбачить через столь маленькое отверстие. Наверное проще снять поддон, заодно отмыть его от отложений.

Данная кнопка ЕСТ действительно включает спортивный режим АКПП. Просто на наших годах эти самые коробки уже мягко сказать немного уставшие, оттого большинство разницы и не ощущает. В моем случае при включении данной кнопки, происходит переключение передач на максимальных оборотах (естественно газ в пол), но и когда убираешь ногу с педали газа, АКПП не переключается на повышенную передачу, а остается на той передаче, которая включена. Но это все работает при динамичной езде. Например едешь по трассе, точнее летишь, догоняешь машину попутную, а на встречной машина, но вот-вот проедет, газ сбросил на несколько секунд, машина чуть притормозила двигателем на 4 передаче, но не ушла на 5, тут же снова в пол и оборотов хватает чтобы резко подхватить машину. Тоже происходит на любой в принципе передаче. Если же с педалью газа обращаться как в городской пробке, то система попросту не включается и автомат работает в обычном режиме, даже если кнопка нажата. Но если уставшие пакеты или блок гидрораспределительный, то эффекта торможения двигателем не будет, все будет как на обычном режиме, только момент переключения будет на предельном уровне (опять же, при активной работе акселератора)

Ну в общем идея! Правда думаю это уже совсем другая тема, совсем другого форума!!! Всем спасибо за иди!!!

Спасибо за информацию. Поискал инфу в интернете по данному вопросу, все стало ясно, и даже как привязаться к воротам и шлагбаум, даже нашел блоки для подбора частоты, вот только ворота у меня все не электронные, посему открывать все же придется ручками)))

Получается абсолютно бесполезная вещь??? И как тогда эти самые ворота привязать к этим кнопкам?

Всем доброго здравия в нынешних условиях по стране! Вопрос немного не по теме, но тему отдельную создавать не хочу, может тут кто ответит? у меня крузак 100, 2005 год, в салоне, на панели, где включается подсветка салона и управление люком, расположены 3 кнопки с цифрами 1, 2, 3 и домик. За что эти кнопки отвечают и для чего они? В мануале про них вообще ничего нет.

Заедь на разборку, купи родной насос и не ломай голову. Только проверь перед установкой. Оригинал с машины, это оригинал. Оригинал из коробки, это подделка из китая.

На своём опыте реанимировал муфту, правда на стареньком террано. Раскручивал ее, прочищал, нагревал горелкой, чтобы открылось окно и быстро вливал в него силикон из баллончика. Залил весь баллончик на 250 мл/л, собрал, виска заработала как надо, так на ней и откатался ещё пол года, потом машину продал, дальнейшая судьба не известна.

Не крышку клапанов, а крышку верхнюю ГРМ, чтобы увидеть состояние ремня, она крепится на 4 болтах, и чтобы ее снять, ничего разбирать не нужно. Если ремень сухой, это тоже можно будет определить!

Перед заменой ремня, лучше снять крышку с любой головы, если ремень без трещин и признаков износа, не нужно его менять и без разницы какой пробег. Я накатал 250 на одном ремне, а он как новый. Чем меньше лезешь, тем меньше ломается))) а насчёт съёмника Андрей прав!!! Места там мало для трехлапого. Можно вообще гайку сорвать, но не откручивать до конца и завести двигатель, в некоторых случаях помогает, или потом молотком постучать не сильно, если и это не поможет, тогда уже съёмником. Съёмник делается из 3 болтов, 2 гаек и любой пластины потолще, нужна только дрель. Если метчика нет, то можно и 3-ю гайку использовать! Если нет болтов, гаек, дрели и сильного желания, проще в сервис, за 5 рублей поменяют и руки целые будут и мазуту из под ногтей вытаскивать не нужно!!! А то там пока все гайки сорвёшь, ещё и за пластырем бежать нужно???

У меня аналогичная беда. Только после мойки. Как из мойки выезжаю, плывет как корабль, через день-два, становится жесткой. Причём жесткость проявляется исключительно на мелких препятствиях, ямы покрупнее проглатывает мягко. Сканер показывает «все в норме», по железу тоже полный порядок. Вот после мойки или в дождь, все в норме, высыхает - хоть не выезжай. Штудировал кучу форумов, слушал множество специалистов, мнения разные, но в общей массе склоняются на неисправность проводки и блок управления. Все фишки я снимал, надеялся найти хоть где-то признак коррозии, но увы везде все словно вчера с конвейера. Значит либо косы, либо блок управления. Взрывать все косы...., даже боюсь думать об этом. Проще заказать новые косы и менять целиком, так как искать переломившийся провод внутри может быть целой изоляции, дело не благодарное, но найти новую косу, это ещё сложнее. Попробую поменять блок управления для начала, может дело в нем, если нет, то ждать тепла и менять косы целиком.

Автомобиль то какой?

Давление в системе нужно исключительно для того, чтобы повысить температуру кипения антифриза, более оно ни для чего не нужно. Зимой вообще клапан многие удаляют, дабы не портить радиаторы избыточным давлением. Если при езде прогревается и печка и подогреватель, значит воздуха в системе нет. Подогреватель с циркуляционным насосом, значит ему без разницы, есть давление в системе или нет. Так что тут скорее проблема в исправности самого подогревателя, и то что он новый, совершенно ни о чем не говорит.

Понятно. Просто я думал что плавность переключения зависит от гидроблока и пакетов, а своевременность от нагрузок. Видимо не правильно считал. Но у меня автомат переключается, не от скорости, а от педали газа, как давишь, так и переключается. Можно на 60 км/ч ехать на 4, а можно на 2.

А зачем вообще все это было нужно???

Суть промывки в том, что промывочное масло очень жидкое и в нем присутствует свой комплекс промывочных компонентов, который вымывает отложения и вымывает остатки старого Масла из каналов. Если же залить просто дешовое масло, то оно в системе и останется. Смысла нет никакого.

Ну масс крепящихся на двигателе не так много, можно открутить все и обжать пасатижами все клеммы, это займёт пол часа времени. Провод же от датчика к/в обычно страдает в районе шкива лобовины. Там он должен идти в пластиковом пинале, который иногда отламывается от крепления и его перетирает обводной ремень или в нем от постоянной вибрации ломается провод. Проверить это не составит много времени и сил. Исключить хотя бы это для начала (что составляет 90%) ну а дальше ловить «не запуск» и цеплять сканер. Обрыв провода дпкв ошибку не выдаст, просто при старте, сканер увидит что оборотов нет, а мы знаем, что стартер крутит, значит и идти по проводу всему от датчика до эбу. На двух крузаках было именно так, и симптомы и их излечение. Так остальное на искру не влияет в принципе, точнее на ее полное отсутствие. Дальше только сигнализация, но не у всех она стоит.

Были похожие симптомы как то. Если крутит бодро, а нет даже намёка на схватывание, однозначно что комп не видит показаний от датчика вращения коленвала. Вопрос почему то видит, то не видит? Ответ однозначный, перелом провода от датчика, перелом провода массы. При заводке двигатель сильно трясётся и провода соответственно тоже. Масса часто ломается в месте соединения провода с обжимной клеммой. По сути обжимная клемма держит провод за изоляцию, а сам металл зажат усиками после. Поэтому подёргав провод, не всегда можно обнаружить перелом, нужно внимательно смотреть, не болтается ли медный кончик в зажиме, а не весь провод. Оттого и проблема, что при старте не заводится, а если завёлся, то не глохнет уже. Датчик к/в дает показания всегда, но если их нет при запуске, то двигатель не заведётся, а если он завёлся, то датчик можно отключить, но двигатель будет работать дальше, проверено. Чтобы убедиться, нужно поймать момент, когда машина не завелась, вызвать диагноста на место и стартануть с диагностикой. Только не пытаться ее завести и на заведённой ехать в сервис.