Gvadalahara

Оживлю хорошую тему. Правильно ли понимаю, что описанный здесь способ электролитического удаления ржи неприменим для алюминизированной стали (корпус глушителя)?

Всплытие

Тел. 903676Ч227

Продам двухканальный усилитель Focal Solid 2. Находится в Москве, цена 6,5 т.р. Спецификации в приложении. ft-solid-2.pdf

Спасибо!

Подскажите, пожалуйста, сильно ли отличается организация багажного пространства у 80-ки и 100-ки? Есть вариант взять спальник от 80-ки, вот думаю, удастся ли его приспособить в 100-ку.

Да, вот еще и вопрос, не будет ли это рассматриваться как "внесение изменений в конструкцию ТС" (хотя даже в таком случае такая маска должна сняться без проблем по идее). Неоригинальные продаются на Ебее, например для LX470: https://www.ebay.com/itm/Colgan-Front-End-Mask-Bra-2pc-Fits-Lexus-LX470-2006-2007-W-O-Lic-Plate-W-Fogs-/171843947643 Оригинальные найти сложно, надо искать в Японии. Можно попробовать посмотреть у российских поставщиков по оригинальным номерам: LX470 - PT218-60032 GX470 - PT218-60034 Для ТЛК100 номера не знаю.

Народ, а у кого-то есть опыт пользования оригинальной виниловой защитой переда (как на фото). В обозримом будущем планирую ехать на дальняк, хотелось бы в поездке сберечь морду.

Ясно, вопросов больше не имею.

Народ, а зачем вам компрессорные, тепловозные, трамвайные и т.п. гудки? Чтобы пешеходы прямо на дороге от инфаркта падали? Во дворах младенцев в колясках будить? Или это проявление комплексов - ничего, что крутят пальцем у виска, зато громче, чем у остальных? Себе поставил сигналы от ГАЗ-21 С28-Е и С29-Е, очень приятная тональность. Но у них потребляемый ток 15 ампер, предохранитель пока стоит штатный 10 А, за полгода разок перегорел.

Есть кто живой? Что в итоге с выпускными коллекторами?

Потопчусь в очереди за выпуском, готов забрать правый и левый.

Рычаги получил, все в порядке, спасибо.

Отписал в личку.

На сотке усиление не вакуумом, а електрическим насосом.

Ну хотя бы вот (по-хорошему надо просто периодически мониторить эти форумы, часто народ 140-е продает): http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=183295 http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=328527 http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=332607 http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=333188 Купе: http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=308093 А вообще насчет 6-литрового двигателя вот www.mbclub.ru/vb/showpost.php?p=73904&postcount=7 так что подумайте лишний раз, готовы ли к этому. П.С. А рубль сорок самому нравится.

Право, с этим лучше на Олдмерин или на крайняк Бенцклаб...

Какими замечательными машинками разбавляют форум японских рамников. У самого SL R129, только движок 104. Коль скоро мотор 119.960, то стоит на впрыске стоит KE-jetronic, а это штука зело специфическая и к чистоте дюже капризная. Судя по симптомам, весьма вероятно, что проблема в регулировке подачи топлива на ХХ. Пока двигатель холодный и смесь обогащенная, пропусков нет. Мотор прогревается, ЭБУ обедняет смесь и начинаются проблемы. Я бы начал с исследования/промывки дозатора и всех сопутствующих элементов, тем более, что в баке, судя по словам ТС, грязная жижа. Вот здесь замечательная статья, что, где, почему и как исправить: www.zr.ru/archive/zr/2000/08/na-skoruiu-ruku У меня еще есть целый мануал по ремонту и восстановлению дозатора КЕ с фото, но он на английском, если нужно будет, выложу сюда.

Короче, черт знает, что за наваждение. Перекинул руль и этим ограничилось. Обсмотрел и обстучал всю колонку, проверил рулевые тяги, везде затянуто, как надо. Мораль: по возможности старайтесь не отсоединять сразу все 4 болта во втулках и в процессе поменьше шевелите руль.

Сергей, спасибо, ноут подключал, при колесах "прямо" датчик и близко не показывает ноль, цифры градусов в районе трехзначных значений. Не нашел в Техстриме, как программно можно сбросить показания стиринг англа на ноль (=заставить мозги принять текущие показания за новый ноль). Поэтому мысль была вернуть ноль простым вращением руля, расстыковав вал в ногах, а потом собрать обратно. По вашим вводным можно ограничиться манипуляциями в районе руля. Может, вы в курсе про принцип работы самого датчика положения руля? Грубо говоря, оптический элемент "видит" прорезь под шпонку, берет ее за ноль. Руль вращается, делает полный оборот, прорезь снова напротив оптического элемента=>мозг понимает, что произошел полный оборот (+ или - 360 гр.). А как тогда датчик видит промежуточные положения? Или принцип более сложен? Это важно, чтобы понимать, почему мозги должны будут принять новое положение перф. диска за 0, а не за 360, 720, 1080 гр. и т.д. Визуально сход-развал в норме, количество оборотов руля до крайних положений колес вроде одинаковое, но длины тяг все-таки проверю.

Кто-то в курсе, если ослабить клеммовый зажим рулевого вала в ногах, получит ли вал достаточную степень свободы, чтобы можно было его выдернуть из шлицов нижней крестовины, повернуть и вставить обратно (при условии снятия стопорной шайбы)? Или он намертво зафиксирован в осевом направлении внутри трубы колонки? Сергей (М@ks), у вас вроде большой опыт в разборках рулевой?

Натыкался в Инете на эту инфу, но подумал, что это относится к рестайлу. Стопорное кольцо, которое нижнее 45201, трогал, было дело, оно соскакивало пару раз из проточки. Хм, выглядит правдоподобно. Во, там написано, что выпуск начиная с июля 2002 г., а у меня Экзист пишет, что машина июньская. Хотя отдельные обновленные узлы наверняка могли и чуть пораньше начать ставить...

Да, открутил одновременно все 4 болта, под которыми стоят медные втулки. Теоретически можно подумать и на крестовины. Но опосля, когда в первый раз все собрал и увидел эту хню, опять разобрал, стал изо всех сил дергать руль от себя/к себе, чтобы найти слабое место, вал ощущался монолитным. Т.е. логика "один раз вырвал - перескочило, значит, и второй раз можно вырвать" не сработала.

Вот и мне думается, что там исключительно голая механика. Как раз чтобы минимизировать последствия собственной криворукости, единственное, что я отсоединял - 4 болта, состыковывающие детали 45870 (трубу колонки) и 45205 (крепление/шарнир со стороны руля). В этом и заключалась "разборка рулевой". Когда болты выкрутились, руль вместе с кронштейном для регулировки вылета/высоты остался висеть на рулевом валу. Руль я смещал, не отсоединяя, влево-вправо и вверх-вниз, чтобы удобнее было манипулировать и совмещать отверстия для втулок и болтов (пару раз даже чуть от себя/к себе), все это время он перемещался, насколько позволял круглый пластмассовый шарнир на рулевом валу. Я понимаю, что крепление 45205 может вращаться независимо от руля, но руль был жестко зафиксирован валом, а само крепление - зафиксировано относительно руля шлейфом и проводами (их тоже не стал отсоединять). Мне показалось, что все это в совокупности должно обеспечить неизменность взаимного положения деталей. Пару раз соскакивала стопорная/центрирующая лепестковая шайба внизу колонки, но сдается, вал от этого провернуться не мог (?).

Спасибо, ценная информация. По колесам ничего не делалось, машина боком не едет. Я тоже подумал на это уширение вала, на начинку внутри, но сверхестественных усилий к рулевому валу я не прикладывал, поэтому вряд ли мог что-то там свернуть. Учитывая, что конструкция любого рулевого управления предусматривает возможность управления машиной с отказавшей системой усиления, когда усилие на руле возрастает многократно (особенно на стоячей машине), весь механизм должен быть рассчитан с бо-о-ольшим запасом прочности. И количество оборотов руля от нового среднего положения до крайних точек равное, т.е. примерно по 1,75 оборота. Надежда все-таки на вину электронику.