Поиск по сайту

Доброго времени уважаемые пользователи старых машин. Так уж выпал снег в этом году, что, и я, и машина состарились в одно время. Суть проблемы: Перестал закрывать замки дверей "центральный замок", что с ключа, что с клавиши на водительском подлокотнике. Но на открытие всех дверей Door Lock Control Module и с ключа и с клавиши подлокотника - работает безупречно. Все стеклоподъёмники и блокировки работают штатно. Перед этой половинчатой поломкой примерно с месяц эта система глючила, закрывая или с третьего раза, или после нескольких циклов открыл-закрыл. Все противоугонки беспощадно удалены ещё 10 лет назад. Никаких "соплей" нигде в электрике не висит. Машина полностью в этой части приведена в состояние "как с завода", только на заднем борту багажника эл. мотор стеклоподъёмника уже китайский стоит. Никаких дистанционных пультов нет. Глюки в системе управления замками начались без вмешательства в электрическую часть. От клавиши и до первого штекера у подлокотника вся проводка исправна заведомо. Замок водительской двери исправен, сигнал с него идёт. Машиной непрерывно и один пользуюсь 26 лет. Есть или нет реле и где оно стоит - забыл и найти не могу. По идее - точно должно быть :)). Машина эксплуатируется в тяжелых, тряских условиях. По этой причине и удалены все глюкогенные противоугонки и "сопли" Все стеклоподъёмники работают штатно. Сам блок управления стоит у правой ноги пассажира (машина леворульная - европейского рынка), но при управлении замками с ключа и с клавиши щелчки идут от блока предохранителей у левой ноги водителя. А на самом блоке предохранителей у левой ноги водителя заведомо нет реле управления замками дверей! Щелкают заведомо не наружные три реле на этом блоке, а как будто в глубине за блоком предохранителей у левой ноги водителя. Вопросы: 1. Кроме блока управления - Door Lock Control Module - есть ли отдельно реле? Где оно стоит? Буду всемерно благодарен за фото этого реле и код, при наличии его на машине 2. Может ли описанный выше глюк вызван переломом проводов от штекера у подлокотника водительской двери до реле блока управления? Возможно кто-то помнит (знает) цвет провода для сигнала на закрытие всех замков дверей? Сам в эл. схеме не разбираюсь, если не дорисовать "красную стрелку". Если провод - то просто кину вместо него новый. Или это плохая идея? 3. Если блок управления неисправен, то может ли он посылать только сигнал на открытие дверей и не посылать сигнала на закрытие замков всех дверей? 4. Если реле блока управления неисправно, то может ли он посылать только сигнал на открытие дверей и не посылать сигнала на закрытие замков всех дверей? Явно что-то щёлкает и явно не у правой ноги пассажира! Если реле щёлкает, значит оно живо? 5. На что вообще похож этот глюк? Открывать - открывает, а закрывать - не хочет, но какое-то реле щёлкает при попытке закрыть замки, что с ключа, что с клавиши.

Добрый день, приехала ко мне 200ка, проблема с обнаружением ключа в машине, всегда просит приложить ключ к кнопке, и во время езды на панели выходит ключ не обнаружен. Проверил: 1) разъемы в ногах водителя и пассажира - чистые 2) второй ключ - также не видит 3) ошибки во всех блоках отстутствуют, питание 5в приходит на кнопку старт-стоп, когда приложишь к кнопке ключ. 4) батарейки, соответственно живы в обоих пультах 5) сверху установлена с покупки Старлайн А93, работает штатно, на брелок штатный открыть-закрыть не реагирует, хозяин не знает, реагировала ли до этого Кто встречался с подобным, подскажите

Куплю внутренний механизм левого стеклоочистителя двери распашонки на 80, А именно ту штуку, что на фото

Уважаемый форумчане, здравствуйте! Я очень рад присоединиться к Вашей группе. Я реально новичок. Прошу не судить сильно и строго. Надеюсь Вы примите меня в свою семью LC. У меня вот такая проблема, здесь в Казахстане не могут определить утечку тока, что и где только не смотрели и не проверяли. Полмашины разобрали, отсоединили все что только могли, все фишки под рулем, в районе магнитолы, под бардачком. Ну везде что можно только. В кратце, у меня LC200, V6, 4.0, 2013 года рейсталинговая версия, Араб с пуш-стартом. Большая утечка тока - 0.22, за несколько дней (2-3) аккумулятор садится почти в ноль. ставил Сигнализацию starline А91 с дистанционным автозаводом. Когда утечка началась мне реально неизвестно. Потому что раньше ездил на машине каждый день и видимо не замечал проблемы, пока не стал ездить более реже, раз в неделю, в связи с командировками по работе. Грешил на аккумулятор, но дистрибьюторы Varta указали мне что это из за большой утечки тока. Генератор работает исправно и выдает 13,8 V. Пришлось заехать к установщикам сигнализации, они по одному предохранителю стали снимать, чтобы проверить где сидит утечка и что именно не уходит в спящий режим. После снятия 5А предохранителя под названием АМ2, утечка упала до 0,03, но также полностью машина обесточилась. Много чего сидит на предохранителе AM2. Полмашины. После чего начали снимать релюшки. При снятии фиолетового цвета реле Dome Cut, утечка упала до 0.08-0.09. Но парадокс в том, что оно (реле) почему то постоянно замкнуто. При установки на место начинает щелкать. Решил начать с сигналки. Отключили все фишки от блока сигнализации Starline А91, Маяк М17 (GPS), отключили магнитолу с touch дисплеем, оптитроновую панель,отсоединили световые пороги, убрали дополнительный ключ, который до этого оставляли в машине для дистанционного запуска. Ничего все это не помогает. Утечка осталась. Проходит только если снимаешь 5А предохранитель (АМ2) или вынимаешь реле Dome cut. Компьютерная тойотовская диагностика показывает что все блоки засыпают, т.е. Везде показывает OFF, Но ставя на охрану при помощи родной тойтовкой штатной сингализации и при ожидании 5-10 минут самое нижнее значение потребления тока 0,22. Прочитав Ваше выше посты, у меня появилась надежда, что может быть проблема в свободных руках??? Может мне попробовать отключить на блоке сертификации возле рулевой колонки, пин 38 на сорококонтактной фишке - провод салатового цвета, третий с краю" схему прилагаю. Единственное не знаю смогу ли я после этого завести машину? Будет работать кнопка push-start? Какие могут быть у меня проблемы в связи со снятием этого провода? Пропадет ли утечка тока? Может проблема и не в этом. Не знаю уже как дальше и куда двигаться...;-(( Прошу Вас как больших специалистов и знатоков по LC200, помочь мне разобраться с этой проблемой утечки тока. Если нужна доп информация - готов выслать. Спасибо Всем заранее, за Ваше время и помощь!

Коллеги, помогите кому есть что сказать! Перебирал раздатку, собрал, установил, она работает нормально, но АКПП не переключает выше первой. Считал коды ошибок по коробке, показывает 63, это обрыв или замыкание клапана S2 в АКПП. Отсоединил косу от ЭБУ и от АКПП, прозвонил, обрывов и замыканий на пинах к S1, S2 и SL нету. Но есть проводимость между контактами клапанов S1 и S2 на фишке у коробки. Это мне кажется очень странным. Ведь внутрь коробки от этой фишки идут всего три достаточно толстых и крепких провода, клапаны расположены не рядом и замыкать так там не должно. Конечно, можно пойти дальше, слить дексрон с поддона, снять его и проверять уже на самих клапанах. Но заступил на смену на сутки и надеюсь, что может быть до послезавтра кто то направит меня на правильную стезю?

Продам в Москве бодик от тлк 100 бензин 2003 года. В отличном состоянии, заменен в рамках апгрейда. Цена 20 тысяч рублей. Обсуждаема. Забирать в марьино-орехово, отправлю хоть на луну за счет покупателя. +7926ноль78два334

Всех приветствую! Делюсь своим опытом внедрения литиевых аккумуляторов) Предыстария банальна) начала от старости умирать ЭКОровская кислота, ну а менять кислоту на кислоту как-то уже не очень хотелось 2020году, по нескольким причинам. 1) Нелюбит кислота низких разрядов, и ресурс её при низких разрядах сильно снижается, особенно аккумы с кальциевой технологией очень капризны к разряду и легко теряют ёмкость при глубоком разряде. 2) Долгий набор заряда, при использовании Вебасто и коротких перебежках, они постепенно разряжаются неуспевая восполнить ёмкость особенно зимой. 3) Низкое рабочее напряжение, вопрос спорный, но видя практически на всех крузаках тонкие питающие провода потребителей, вижу следующую картину, когда банально, более толстым проводом подаёшь на лампочку питание она начинает светиться ярче как и более толстым проводом подводя питание к моторчикам подъёмников и стеклоочистителей они начинают работать веселее, то есть просадка по бортовой сети в тонких проводах достаточно значительна. (Есть с чем сравнивать от того и заметил этот нюанс). И чтобы привести этот нюанс в норму, нужно либо менять провода на более толстые по всей бортовой сети, либо чуть повысить рабочее бортовое напряжение сети, что собственно легко позволяет LTO, держать напряжение в пределах 14.7-15.2в, в зависимости от настройки генератора. 4) Ну и банальное падение ёмкости и токовых характеристик на морозе, что бывало доставляло некоторые проблемы. 5) Низкое количество циклов заряд разряд. 6) Моральное и реальное устаревание. Вариантов из альтернатив в общем-то несколько, литий железо фосфат, но у них проблемы с зарядом при температуре ниже нуля и количество циклов заряд-разряда не очень большое. И литий титанат, который без проблем работает до -50 градусов имеет какое-то фантастическое количество циклов заряд разряд 15000-25000. При этом это не полная выработка батареи, а всего лишь потеря её номинальной емкости до остаточных 80% образно говоря было 45ач после такого количества циклов стало 36ач. При этом отсутствует "эффект памяти" Для себя решл ставить титанат. Плюсы и минусы титаната. Минусы 1) Это не готовые акумы болт-он, а банки или пакеты различной формы и ёмкости с номинальным -среднем напряжением 2.3в. 2) Собирать готовую секцию придётся самому или заказать сборку у грамотных специалистов. 3) Нужно распологать титанат с максимально возможной температурой окружающего пространства не более 60 градусов. 4) Боится перезаряда, сами банки или пакеты герметичны, банки имеют стравливающую пробойную диафрагму, недающую банке хлопнуть при перезаряде и как следствие закипевшем электролите. 5) Цена. 6) Корпус и контакты самих аккумуляторов алюминиевые, корпус под термоусадкой. Контакты требуют смазки и соблюдение допуска нейтральности материалов чтоб недопустить влаги и электрохимической коррозии. 7) И плюс и минус это практически обязательное наличие балансира, который будет поддерживать банки в идентичном заряде. С одной стороны некое усложнение конструкции с другой стороны это продлевает срок жизни банок, в отличие от кислоты, где если 1 банка вдруг проседает, выкидывается весь аккум. Плюсы: 1) Быстрый заряд, от шести ёмкостей в зависимости от типа используемых элементов. На практике по приборам видно что генератор медленно поднимает напряжение по мере заряда титаната. Титанат быстро восполняет заряд, у меня после пуска за 10 сек работы, генер всё восполняет до прежнего номинала по заряду. У титаната жёсткая привязка напряжения и степени заряда, по вольтметру-тестеру легко понять такой потенциал заряда у батареи на данный момент. 2) Профицит емкости от номинала, у титаната как правило при измерениях ёмкости всегда + 1-2,5ач от номинала. Что приятно) 3) Номинально отдаёт большие токи, без последствий для себя, в штатном режиме от 6и и более ёмкостей, в пиковом режиме от 10и более ёмкостей в течении 10сек. (Кислоте подобные характеристики и не снились.) 4) Разборность конструкции, тоесть если одна из шести банок в секции по какой-то причине вышла из строя, поменять её не сложно. 5) Отсутствие потери емкости при отрицательных температурах. 6) Маленькая просадка напряжения при больших токах потребления, образно говоря лебёдка будет тянуть на "все деньги" так как она никогда не тянула. (а генер в паузах лебежения будет быстро восполнять заряд) 7) Номинально повышеное напряжение бортовой сети на 2-2.6вольта от номинала 12.6в, что приводит к более шустрой работе электрооборудования (приятно видеть шустрые стеклоочистители и стеклоподъёмники без запуска мотора. 8) При заряде и разряде в пределах штатнвх характеристик банки не греются. Когда начал заряжать банки, взял пускозарядник, так вот он аж через какое-то время перегрелся и вырубился по термозащите, его кабеля были горячие а банки секции холодные. Итак мой выбор пал на банки 45ач, 12шт. На две секции по 6 банок, по моей хотелке две секции должны были уместиться в одну ёмкость от стандартного аккумулятора а вторую ёмкость хочу использовать для расположения компрессора, туда идеально встаёт 160й Агрессор. Но так как я не знал в какой конфигурации встанут эти банки, то не приобретал готовые корпуса, как показала практика, готовой корпус подойдёт, если он сделан несильно больше габаритов самих аккумуляторов. Подготовка банок к эксплуатации заключается в заряде и выравнивании их по напряжению, при покупке они были подобраны по внутреннему сопротивлению, а теперь их нужно уровнять по потенциалу. Происходит это с помощью зарядного устройства на 16.5-16.8в и 1-2Ампера. К собраной секции подключается балансир и зарядка, всё это работает до полной равномерности заряда по всем банкам. В процессе эксплуатации раз в пол года желательно подцеплять зарядку и так-же полностью заряжать чтоб банки подравнялить балансиром. Балансиры я убрал в алюмниевый корпус для их охлаждения и сделал окошко для видимости диодов которые светятся при явной балансировке. Выпилил держатели для аккумов из толстой фанеры, проложил силиконовые прокладки, чтоб банки жёстко не сжимать, контакты обильно смазал ликвимоливской смазкой для контактов. Из секций вывел контакты лебёдочными гибкими проводами на 50мм², с расчётом на свободную дотяжку до реле 12-24. Итого имеем: Сумарная ёмкость 2х секций 90-94+ач на 15в. Номинальная отдача по току 500А. Максимальная отдача по току 900А. Вес 2х секций 19кг. Образно говоря морда облегчилась на один аккумулятор и вторая правая ёмкость, освободилась под стационарное размещение компрессора а может и чего-то ещё) Пока секции замотал туевой тучей стрейча и скотча, предварительно заложив просушеный силькагель внутрь. В самой нисше проложил утеплитель со стороны радиатора и закрыл всё гибкийм пластиком. Пока результатом доволен, единственное что не привычно, то что стартер очень резво пускает мотор. Вообщем может кто-то уже думал на эту тему альтернативных аккумов, и может кому-то это будет полезно).

Сейчас и последние 7 лет стоит - FB SUPER NOVA 80D26L (68R 700A 260X169X225). Заводилась в - 24С после месячной стоянки. Разряжал почти в "нуль" несчётное кол-во раз. Не завела всего пару раз. За 7 лет заряжал дома со снятием 2 раза: в прошлом году после зимы и в этом уже перед. Уронил об асфальт с высоты в полметра. Угол побелел изнутри. Работает, но решил поменять на такую же. Продавец настоятельно рекомендует взять другую - GS YUASA GHC-85D26L (68R 615A 260X173X227) GRANCRUISE HIGH CLASS Что брать?

Вопрос собственно ерундовый, даже неудобно спрашивать на таком уважаемом форуме, но.... нигде не могу купить оранжевые лампочки для ДХО PY21W c цоколем BA15s Лампочек таких море разливанное, но! Они все предназначены для поворотников и крашены сверху оранжевым лаком, который при постоянном использовании (на ДХО) просто выгорает и лампочка становится просто белой. Окрашенных в массе стекла ламп в наличии в РФ не обнаружил. Называются они Amber natural glass, и вроде бы встречаются (где-то, когда-то, но не сейчас ) у Маяка, CA-Re и даже Osram В результате использую лампу с цоколем BAU15s, один усик сточил надфилем и установив в патрон, и он пока не выпадает из патрона.... но в общем как-то некомильфо. В общем ХЕЛП где купить PY21W BA15s amber natural glass ?

Света, Ворона, в Питере, у нее сдохло реле 12/24, подскажите, какие контакты перемкнуть, что бы машину завести, ей нужно сегодня обратно в Великий Новгород вернуться, а я уж здесь разберусь с ним более детально

Доброго времени суток. От владения соткой остался ЗИП. В идеале всё одним лотом, можно по частям. Тел для связи: +79291181864 (звонки, мах, ТГ) Фото с позволения админов крепить не буду - прикреплю файл, в нем все фотки есть. ниже список ништяков: 1. Полный комплект личинок с ключами (Multi-Lock). - DRAGON. Ориг. (АКПП+ РК) - 8 000 руб. (обсуждаемо) 2. Коса с разъемами задних фонарей. TOYOTA. б/у - 500 руб. 3. Масло трансмиссионное NISSAN DIFFERENTIAL GL-5 для редукторов - NISSAN KE907-99932 - 2 500 руб./шт. 4. ШРУС (привод) передний. LYNX + б/у пыльник привода запасной - CO-7532 - 5 000 руб. + 1 000 руб. 5. Аварийный герметик для колес HI-GEAR - HG5312 - 1 300 руб. 6. Ремень приводной поликлиновой - 4PK1720 - 800 руб. 7. Гайка крепления выпускного коллектора к головке (M10*1.25, HEX14 мм). TOYOTA - 9017910037 - 200 руб./шт. 8. Пробка сливная корпуса дифференциала. TOYOTA - 9034118040 - 600 руб. 9. Сальник привода правого, NOK, Япония - k90311-47012 - 550 руб. 10. Пробка сливная TOYOTA масляного поддона, Toyota - 90341-12012 s1 - 300 руб. 11. Подшипник хвостовика заднего редуктора - 9036635087 - 4t-jlms06210 - 3 000 руб. 12. Втулка стабилизатора передней подвески. TOYOTA. 2 шт. - 48815-60121 - 1 500 руб./шт. 13. Втулка стойки стабилизатора заднего. TOYOTA - 48817YE010 - 200 руб. 14. Наконечник рулевой тяги левый. SAT - st-45047-69100 - 1 200 руб. 15. Болт крепления переднего суппорта, комплект. TOYOTA - 90101-12144 - 250 руб. 16. Шайба (кажется форсунки), комплект 4 шт. TOYOTA LEXUS - 9020112452 - 200 руб. 17. Болты колесные, 5 шт. Оригинал TOYOTA - 550 руб./шт. 18. Заглушки (колпаки) ступицы литого диска. TOYOTA - 1 500 руб./шт. 19. Колодки тормозные передние NIBK - PN1411 - 4 000 руб. 20. Опора шаровая, верхняя. OEM 555 - x555-sb-3841 - 1 600 руб. 21. Ремкомплект направляющих тормозного суппорта переднего. LYNXauto. 2 комплекта - bc-2046 - 500 руб./шт. 22. Ремкомплект заднего тормозного суппорта. Frenkit. 2 комплекта - 248072 - 400 руб./шт.Остатки роскоши.pdf 23. Ремкомплект переднего тормозного суппорта. TOYOTA - 0447960040 - 3 000 руб. 24. Поршень тормозного суппорта. LYNXauto - BC-4245 - 550 руб. 25. Втулка стабилизатора задней подвески D24мм. TOYOTA - 4881560140 - 1 100 руб. 26. Втулка стабилизатора заднего внешняя. TOYOTA - 90395-11021 - 150 руб. 27. Шайба втулки стабилизатора - 100 руб./шт. 28. Стойка стабилизатора задняя (прав/лев). TOYOTA - 4880260090 - 2 300 руб. 29. Поршень заднего суппорта. SAT - st-47731-60070 - 600 руб. 30. Подшипник ступицы передней внутрений. TOYOTA - 9008036098 - 4 600 руб. 31. Ремкомплект суппорта тормозного переднего. FEBEST - 0175-uzj100f - 1 000 руб. 32. Гайки колесные. TOYOTA. б/у - 300 руб./шт. 33. Направляющая суппорта. SAT - ST-47715-60010 - 150 руб. 34. Поршень заднего суппорта. SAT - ST-47731-60070 - 500 руб. 35. Направляющая суппорта. TOYOTA - 47715-60010 - 800 руб. 36. Втулка стабилизатора передней подвески. TOYOTA - 48815-60121 - 1 500 руб. 37. Ремкомплект суппорта тормозного, задний. FEBEST - IC-0091820 - 500 руб. 38. Сальники тормозных цилиндров - 300 руб. 39. Ремкомплект суппорта заднего (кажется правого). SAT + Сальники или кольца какие-то - ST-04479-60060 - 300 руб. 40. Поршень заднего суппорта. LYNXauto - BC-4245 - 550 руб. ИТОГО - 62 350 руб. ИТОГО при покупке одним лотом (-25%) - 46 762,50 руб. Остатки_роскоши.pdf

Продам генератор 1kz.Оригинал денсо. Стоят новые подшипники nsk, новые коллекторные кольца и щётки оригинал тойота. Лежал в запасе. Цена 13000р. Вопросы и предложения в личку или crocodile130@yandex.ru.

На 3vz-e Дмрв-3.5т.р Эбу- 2.5 т.р Коммутатор с катушкой -2.5т.р Трамблёр,провода+ ещё крышка,провода- 3.5 т.р Всё в рабочем состоянии,снято после свапа. Краснодар, 8961 850-21-98 Сергей

Нижний Новгород +7 9О6 35I 9O 59 Цена 6000 руб. Отправлю быстро! Фары передние на Land Cruiser Prado 150 цена за комплект продам передние фары на прадо 150 оригинал Toyota Япония 2009 года стекла под замену (мутные + трещины) обломаны 2 крепления, они есть, не потеряны. все упаковано в коробках, могу отправить состояние также оценивайте по фото номера 8113060E40 81130-60E40 8117060E00 81170-60E00

решил себе малость переделать проводку генератора (что-бы он ориентировался на напряжение в бортсети а не хрензнаетгде) и дополнить возможностью выбирать напряжение выдаваемое генератором в бортсеть. основная переделка: разбираем жгут проводов от генератора, находим куда идет измерительный провод (S) , а ныряет он в косу и соединяется с силовым проводом идущим на реле стартера (получается в самом жгуте идущем к реле). вытаскиваем его оттуда, отрезаем и выбираем место для контроля. у меня это сейчас - клемник на который приходит плюс со стартера (АКБ подключен к нстартеру сперва) и дальше на подкапотный БП и доп потребители. вот туда и присобачиваем. при этом уже напряжение сразу поднимется на 0,1В т.к. именно столько (по крайней мере у меня) падает на предохранителе "ALT". далее взял пару тумблеров от компьютерных блоков питания и припаял к ним диоды из них же. типа таких: сдвоенного тумблера небыло, а покупать , когда в углу гора дохлых комповских БП - извращение для эксперимента))) потому спаял их и смотал изолентой) диоды выбирал с минимальным падением т.к. боялся переборщить. получаем выключатели шунтирующие диоды и две ступени регулировки напряжения. саму сборку включаем в разрыв провода (S). результат: кстати, при работающих свечах, хоть с включенными тумблерами, хоть нет , на ХХ - 13,7-13,8В. тут либо потолок самого гены на этих оборотах, либо недостаточная эффективность РР. если добавить оборотов немного - напряжение поднимается до выбранного. может кому пригодится)

Всем привет. На ходу загорелась гирлянда. В сервисе выявили , что не идет зарядка на АКБ. Гену сняли, отвезли в профильную контору по ремонту. Они приговорили ротор. Когда то давно читал что взамен родного 80 амперного народ на машины с повышенной энерговооруженностью ставил какие то гены помощнее. на 110-150 ампер. То лир с марков каких то подходили то ли еще от чего то. Не помню уже. Может посоветуете вариант кто в курсе? от чего подходит на 80 ку. И стоит ли заморачиваться. Или починить свой или поменять на родной? Спасибо.

вобщем, суть проблемы такова: приходил чувак, устанавливал на гостевой дом сигнализацию. намерял напряжение на каждой фазе 247 вольт, плюс-минус пара вольт, так на всех трех фазах. много, говорит, надо ставить стабилизатор как минимум на сигналку. сразу скажу, потом приезжали еще электрики меряли, подтвердилось. вопроса, собственно, два: 1. есть ли смысл что-то предпринимать по этому поводу или забить? 2. если ставить стабилизатор(ы), то какие? на каждую фазу отдельные по 5 кВт? один трехфазный на 15 кВт? какого типа стабилизатор выбрать? какого производителя? или еще есть варианты? я сразу скажу: я в электричестве полный профан. на эту тему со мной лучше разговаривать, как с полным идиотом спасибо!

Всем привет! 4RUNNER 130, 3vze. Подскажите, кто потрошил косу от ЭБУ, где там спайка экрана от трамблёра с Е1? Буду тянуть новый провод от трамблёра до ЭБУ. И как лучше из моторного отсека пройти? Через штатное место с резиновой заглушкой? Проводка пока вся штатная. Спасибо!

крышка радиатора и краник 500 замок капота ПРАВЫЙ РУЛЬ 1000 комплект пыльников капота 2000 концевик стоп сигнала 500 щëтки с минимальным износом оригинал на штатный генератор 3VZE 1000 указатель поворота "полгитары" ПРАВЫЙ РУЛЬ 1000 нижняя часть бампера рестайл в удручающем состоянии 1000 Всë рабочее. Россия, Пермь, отправка есть. Связь в личных сообщениях.

Клавишу включения подогрева заднего стекла ТЛК 78, 1992 года, средняя на панели.

Всем привет! Не думал, что обращусь, но пришлось. У меня американец (канадец) 80ка на бензинке и АКПП мозговой. У приборки плата 410ая, нашел чувака за рубежом, и охренел от кол-ва номеров этой приборки. Собственно вопрос, где бы ознакомиться с расшифровкой номеров и какие номера платы бьются друг с другом по распиновкам и дорожкам?

Продам генератор для 60-ки. Версия генератора самая первая, комплектность см. фото. Проверен в сервисе. Цена 11 тр

Продам со своего авто! Рабочий с кожухом серого цвета , с патроном под лампочку! Могу бонусом отдать шланг омывателя задней двери с форсункой! Всё в НН! Цена 2.5 т.р.!Отправлю ТК!Конт.: 8(92О)О558886

Добрый день.Из закромов.Оптика RIGID INDUSTRIES с выстовочного стенда.На улице фонари не эксплуатировались. 1 фoто) Rigid Industries Scene Light 10 "-лютaя фaра рaбочeгo cвeта 120 гpадусoв. Зaйцы цепенеют! Ocвещeниe тepритoрии, кепминга, палубы катеpа или яxты, для внедорожникa или вeздeхoдa, чёрнaя 6000р 2 фoтo) Rigid Industries E sеries 6"wоrk light marine -гoтoвoе pешeниe по освещению на поворотном кронштейне 60 градусов для катера,для внедорожника, вездехода, освещение терртории, белая 5000 р 3 фото) Rigid Industriеs Srq sеriеs widе-ближний свет с врезной установкой, черная 3000 р 4 фото) Rigid Industriеs А Sеriеs Тriрlех limitеd militаry еditiоn за пару-янтарная птф,декоративная подсветка для джипа,пикапа, внедорожника, катера , вездехода, квадроцикла, черно серые 4000 р 5 фото) Rigid Industriеs Srm wоrk light mаrinе за пару - компактные, врезные фары рабочего света для катера, лодки, внедорожника , белые 4000 р 6 фото) Rigid Industriеs D sеriеs wоrk light-врезной рабочий свет 60 градусов для универсальной установки. Есть папу царапок на передней части, что не влияет на мощный свет да и внешний вид, белая 3000 р 7 фото)Бонус к фарам Только то, что на фото. Доп фото или видео как светит по запросу без проблем. Класс защиты IР 68. С проводкой. Без коробок. Все в идеальном рабочем состоянии. Проводка бонусом. Вышлю в любой город. Самовывоз без проблем. Пишите kuht@mail.ru или в личку.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article