ОвЦеВод

ну да ... я бы сказал, что сначала к машине надо привыкнуть... т.к. пинки при троганьи - это либо не прошприцованы карданы, либо их перешприцевали белой смазкой и она там засохла и весь ход забила... Дёрганье при плавном торможении - это либо повело тормозные диски, либо подклинивают суппорта, а скорее всего и то и другое... Тряска ( вибрация и гул снизу) на D на хх (на светофоре) - это может много чего быть ... и резонанс выхлопной системы и недозаряд аккумулятора и незначительные пропуски зажигания... Чем лезть всё менять и шевелить - я бы обзавелся шнурком с прогой и посмотрел бы - а есть ли misfire ... Так то иридиевые свечи бегают 80 ткм легко (вот 100 ткм на наших бензинах - уже с трудом)

что значит "чувствуешь на светофоре"? В педаль тормоза бъёт? если гтц слушать... как часто он подкачивает?

да, судя по правдивости показаний у Таранова -- что с мозга, что с клемм - всё одинаково ... Вот интересно с гены снимать !

Подозреваю, что просто этот аккум свежее и лучше заряжается по любому либо из за режимов поездок, бо еще по какой причине!!! И ниже 12.5 он не проседает ... держит ... Ты же меришь не с фишки генератора, а с клемм аккума ...

да хрен его знает ... вообще бывают большие круглые, ещё бОльшие круглые и квадратные фильтра... сайт есть japancats.ru - можно по номеру тлф зарегится и смотреть по вину свои и не свои запчасти и расходники ...

Аааа ... вот тут я ленивый ... не подзаряжаю ... использую до полного ахтунга и ... меняю ...

полярность то у них - "прямая" ... размеры - аховые ... как провода "тянуть" будешь, что б вольты по дороге не расплескать?? Это, пожалуй - самое большое препятствие... И не гелевые они, в гелевых - силикогель используется, а в этих - стеклянные маты ... ( ну и без жидкого электролита все эти батареи) ... Но и GEL и AGM не выдерживают полного разряда и подзаряжатся должны в режиме GEL... При хроническом недозаряде - сдохнут за год - два ( у меня где то за год сдохла в ноль гелевая от бээмвэ, яповские 90ач - по два года ходють )... Если на халяву и сможешь с проводами решить, то почему бы и нет ... год-два отслужат и хрен бы с ними ... бисплатна ЖЕ !!!

скоко ач эта оптима? ну может у нас пробки более долгие и более частые ... топла 75 ач в таком режиме до полного изнемождения проработал 10 месяцев... 95 ач бмвэшный гелевый - сдох через два года... yuasa 95 ач то же сдох через 24 месяца... Ща поставил 100 ач иркутский... стал его пытаться беречь .... посмотрим ...

отвечу ... прошел год ... во первых - хочу извиниться за упёртость недоэкспериментировавшего экспериментатора - был не прав - вспылил - ЧЕМ БОЛЬШИЙ ПО ЁМКОСТИ АККУМУЛЯТОР - ТЕМ ЛУЧШЕ !!!! "Топла" 75 Ач с постоянными недозарядами сдох за 10 месяцев до неподъемного состояния ... 90 Ач "yuasa" шла к этому состоянию - 24 месяца (два года) ! Сейчас поставил иркутский аккум на 100 Ач... Стал ездить без туманок (тока по темну за городом их включаю) и днем в пробке еду тока с габаритками... Опять подключил ELM... C ним видно, когда "на ходу" на горячем двигателе идет заряд (13,8V) или после утреннего пуска - на холодном 14,4V (20 мин при любой нагрузке), а когда еду, вернее стою в пробке, на аккумуляторе ( 12,5-12,7V - с ближним ), а когда его подзаряжаю без туманок и ближнего (13,6-13,8V)... Вощем - каждая пара ксенона забирает из бортсети 0,8V. Все габариты+аварийка+ задние туманки - забирает под 0,4V. Думаю так берет ближний штатный галогеновый... Штатная магнитола забирает под 0,2V, как и кпп в нейтраль на светофоре и в пробке освобождает 0,2V... Про диоды даже не думаю ... не нравятся они мне ... По случаю поменяю диодный мост (стал завывать, их есть в наличии тоётных по каталогу) ну и щетки ... Вопрос - ведь диодный мост тоётный как то припаивать надо, хоть он и прям выделенной деталью по схеме идёт???

магнитола 0,2 где то берёт, когда саб пашет... про диоды знаю... однако колхозить их с этими огромными радиаторами чота не хочется... товарищу на халяву вона достались некие б/у безрадиаторные японские ... воткнул в туманки и радуется уже много лет ... Заходил в MTFный магазинчик - у них всё с радиаторами (да и HB4 ещё хрен найдешь...) Так что ксенон в основных аспектах цены, светового потока и правильности поведения с отражателем - мне нравится больше всех! К стати - в уголках, где диодные габаритки у меня - они выжгли отражатель (( ... Где ксенон (6000К) - отражатели в порядке ... Пока поставил аккум поболе и езжу без туманок (тока за городом по необходимости) + по возможности в дневное время в пробках оставляю только габариты ... по случаю поменяю диодный мост ... Он продается тоетный прям по номерочку ... Вопрос - его же припаивать как то надо !?? ну это же ненормально как то ... считай - на аккумуляторе в пробке ездишь ... у меня - та же херня ... на нейтраль ставишь ... ну на 0,2v повышается ... не спасает ...

весёлые вы раз чек загорелся - надо читать в запомненных ошибках ... что угодно может быть ... и рецидив не исключен

Ну как бы - потребление я замерять не могу ... но ... по компу ... на прогретой на xx напряжение в бортовой сети 13,8 v. Включаю ближний на ксеноне - напряжение 13,0 v ... добавляю туманки на ксеноне ... напряжение 12,2 v ... Поскоку галогенки снял оч.давно (почти сразу как купил,т.к. не видел в них нифига) сказать что по ним было - не могу ... Но ... включаю аварийку, задние штатные туманки, стоп давлю, габариты ... ... напряжение падает где то на 0,4 v - вот столько примерно потребляют галогенки ... При холодном старте на xx напряжение на борту - 14,4 v какой потребитель ни включай ... Минут двадцать так прога держит ... потом всё как всегда ...

на сотке у меня - то ж внезапно выть начало при 0 градусов за бортом и ниже - на xx ... И по холодной и на горячую ... Как педалку нажимаешь - вой проходит... Еду тока с габаритами - меньше воет на xx ... Но - у меня проблема с недозарядом аккумулятора уже 150 ткм, т.к. воткнул китайский ксенон везде... Он жрёт в три раза больше, чем галогенки... В итоге аккумулятор ща на 750А/Ч сдох ... опять ... года не проработал ... 95 и больше А/Ч ходють по два года ... потом мертвеют ... Поставил ща на 100 а/ч ... Выть стало меньше ... Дня три уже "летаю" по городу, совсем без пробок... сегодня +4 и полностью заряженный аккум - не выло . Да ... обводной поменял ... на 5 мм натянулось лучше ... на 0,3v выросла зарядка в среднем ... Народ, кто на 100ке на стоковом генераторе музон апгрейдит с усилком - то ж жалуется на катастрофический недозаряд... на холодную прога отрабатывает дозаряд аккума после старта ... хоть какую нагрузку подключай, а заряд будет идти в районе 14V ... потом падать начнет

вот фоты с 50% износом (скока грифеля или металла - сами смотрите)

рестайл или дорестайл ?? а то : https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/140573-gde-datchik-zamedleniya-na-sotke-help-ne-znayu-gde-on/ и калибруется он не совсем просто (хорошо что - это - скопировал с prado-club.su? а то б "спецы" мне хрен бы откалибровали )): Калибровка датчика нуля и рысканья Сбросьте калибровку "нуля" датчика: Выключите зажигание. Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3. Включите зажигание (IG). Включите портативный диагностический прибор. Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Reset Memory. __________________________________________________ Выполните калибровку "нуля" датчика замедления и рысканья: Выключите зажигание. Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении Р. Включите зажигание (IG). Войдите в следующие меню: Chassis / ABS/VSC/TRC / Utility / Test Mode. Оставьте автомобиль в неподвижном состоянии на ровной поверхности на время не менее 5 с. _________________________________________________________ Убедитесь, что контрольная лампа SLIP загорается на несколько секунд, а затем мигает по схеме режима активной диагностики (0,125 с включена и 0,125 с выключена). Выключите зажигание и отсоедините портативный диагностический прибор. Двигайтесь на автомобиле строго прямо со скоростью 40 км/час (25 миль в час) или выше в течение не менее 10 с. (результат правильной калибровки будет выглядеть так (частое моргание), потом выкл-вкл зажигание и движемся прямо 40км в час 10 сек.)

ничо ... мы же не про сантиметры ))))

ты прям - мой внутренний голос !!!)) 16 !!! И - ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ !!!))

это ниссенс гавно по геометрии и по алюминию... сакура - лучшее из заменителей, что есть на рынке для соток... походу что то не айс с геометрией.... или сакура - не сакура ...

блин, вопрос: на моей машине торм. жидкость не менялась 230 ткм !!!! Там еще залита родная заводская!!! (приборчик воду не показывает в бачке когда меряешь)) Стоит менять? (поменять могу только на жидкость GM ( она у ребят где все делаю постоянно в прибор залита((

вопрос: щетки ж отдельным блочком продаются... 700 рэ где то стоят ... гену обязательно снимать что б их поменять или так подлезть снизу можно?

я "ношусь" как то по Москве... редко -80 ... обычно 100-120-130 с оттормаживаниями... ну и 20% времени - в пробке )) тока акебона ходит дольше всех (тыщ 15)) (опять же - это на дисках текстар). Сзади при исправных суппортах снашивается как и на передке. Но назад всё гавно летит... Там часто при ненадлежащем обслуживании подклинивать начинает...

у меня то ж по первости сзади долго ходили любые колодки и машина оч.вяло тормозила пока нижние пальцы с зажеванными резинками не поменял на верхние без резинок ... вот ни разу мне не удалось добиться на стоковых суппортах торможения со 120ти как на пузотёрке... либо резину срывает либо в абс срывается... тяжелая машина все ж... Разве что ты до 100 кмч ездишь ... Разница в эти 20 кмч при оттормаживании - дает разительный результат в поведении этого кирпича...

Real Kamchadal сказал: визуально металла много в самом ферадо? да визуально хрен определишь где что )) главное - дольше всех у меня на дисках текстар ( что немаловажно) ходят и не выкрашиваются по краям когда их мало остается уже... Диски снашивают умеренно ( не то, что тоётовские )) есть полусношенные в гараже - фотну

по 100-ке: 1е что порекомендую, это менять при сильной степени корродированности направляющие спицы передних суппортов - они по 80-100 рублей за спицу, т.к. при разбухании от коррозии даже и при постоянной шлифовке из за неравномерности диаметра начинают суппорта неравномерно работать.... и поменять у задних суппортов нижнюю направляющую, которая с резинкой, на такую же как верхняя ( она без резинки), т.к. со временем эта резинка, призванная гасить бряцанье - дубеет и начинает мешать... колодок пробовал много ( из демократичных по цене)... частенько ношусь как на формуле 1 )) вопрос "жестко или мягко тормозят - считаю не корректным, т.к. жестко - значит тормозят, а мягко - значит НЕ тормозят !!)) тоётовские (и текстар) - в помойку сразу, т.к. посредственно работают, быстро снашиваются и пищатгромко и противно ниппартс работают мягко, тормозят долго, пылят сильно снашиваются мгновенно - в топку их трв - то же ведут себя очень посредственно остановился на акебоно - суперские показатели для средней цены ( не скрипят даже без противоскрипных пластин, ходят сильно долше всех вышеперечисленных, тормозят отлично, не пылят). Покупаю в real parts, они оптовики у эмекса.... подделок не встречал. Они появились и в экзисте.

так, на всякий случай спрошу... а на потолке ползунок выставлен на горячий воздух и что б дуло в ноги??