Anubis11

У меня потекла со стороны коробки одна в гбц. Замазал толстым слоем герметика виктор рейнц и езжу уже пол года.

спасибо за наводку.

такого плана. москитка типа ))) аналог тонировки.

Приветствую. Есть владельцы 130х в Костроме? людям надо подьехать просто размеры снять с проемов стекол машины.

Может кто подскажет где можно заказать сетки на стекла на 130го. В инете не могу найти контору, те что нашел у них размеров нет на 130й. Может заказывал себе кто.

вопрос закрыт.

Привет всем. Срочно нужна помощь в Москве. желательно завтра. 27.12. надо забрать прокладку гбц на бмв с номером 11127555755TE. по адресу м. Каширская ул Котляковская д 4. время работы с 9 до 19. тел конторы 89264321317 или 84991103024. и отправить поездом в Воркуту с проводником. ходит 2 поезда ежедневно. в 12:50 и 21:50 с ярославского вокзала. из за праздников по инету заказывать очень долго, около 3 недель доставка будет из за каникул, а надо срочно. ищу варианты. может кто помочь? 89121729909 Жека.

Фильтр ваноса. Разбререм если он денег даст. А то там конфликт вышел мол мы мотор замочили, послали нахер. Пока просто интересует что именно может издавать такой стук, сами вобще без понятия... может кто подобное слышал. Так то понятно что он сам виноват и это не более чем совпадение. Ему только это не обьяснить... Могло свежее масло растворить отложения некие и давануть их в каналы? Мотор реально проработал около 10 секунд тока, он в теории даже совсем без масла дольше бы проработать должен был после запуска..

Народ нужна помощь... Есть тут хорошие мотористы? Пригнали тачку на ремонт BMW 525xi мотор N52B25 бензин 2,5 литра. мотор был полуразобран, как он работал до этого я не слышал. Надо было поставить цепь грм, ваносы, распредвалы, гидрики ну и тд. Все что сверху в голове. Поставили собрали. Залили свежее масло, его хозяин сам принес. Сказал идемитсу, синтетика, 5w40. Но оно было в баклашках из под пива )))) ХЗ где он его взял короче. Фазы грм и тд все в норме, весь спец инструмент для этого есть чтоб выставлять. Тачка завелась. первые секунд 10 она работала более менее, потом начала постукивать и быстро застучала совсем сильно. Долго слушали статоскопом и так и эдак, звали других людей кто шарит по моторам. На слух стук был из головы. Но точно причину установить не удавалось. сменили масло на проверенное. Результата 0. В итоге завели мы его без клапанной крышки, и слушали статоскопом с трубочкой. В башке все тихо, мотор работает ровно, стук из поддона. и по каналу цепи он как эхо концентрировался под крышкой. По словам хозяина стука не было до разборки, да и мы ее когда первый раз завели стука тоже не было. Правда не долго ))) Мотор был грязный внутри. Клапана ваносов были просто облеплены стружкой и каким то песком. Вот запилил видос на ютуб. Пробовали отключать горшки по очереди, даже свечи выкручивали по одной - стук есть всегда. Он не исчезает или появляется, просто всегда стучит. По частоте это вращение коленвала. С этого видоса делал выборку на компе через саунд фордж и считал импульсы ~700. На фотке примерно 10 сек работы мотора. машина прогрета и работает на ХХ. Что там может тарабанить так сильно? остается только маслонасос, вакуумный насос, возможно что то еще... Померяли к стати давление масла, 4,5 при запуске в гараже, температура мотора ~20 градусов, как то многовато... На выборке единственное что заметил что звук через один громче тише. а так стук ровный как обороты движка... Пока мотор вынимать не хотим, может снятием поддона обойдется, Хотя это полный привод и там все равно разбирать пол машины... Внутрь ничего не роняли. и если крутить машину без заводки, что со свечами что без то стука нет... Кто что думает??

Отуда у подогрева 60 ампер? Это сварочный ток уже ))

Подскажите пожалуйста в москве крупные магазины где можно мото экип повыбирать. и сайты этих магазинов если есть.

Так в том то и проблема. что если не греть антифриз через подогреватель, а сразу заводить, то он заводится абсолютно нормально, при любой температуре когда стартер еще способен его нормально крутить. на горячую тоже заводится нормально, но стоит нагреть антифриз как начинается.... тут 100% дело только в реле остается, остальные компоненты то не греются. выше я писал что сначала думал дополнительно греть дроссель, чтоб не было расогласования пусковых систем. но провел небольшой эксперимент с нагреванием дросселя феном. по итогу мотор заводится, но очень тяжело набирает обороты, изза холодного масла и отсутствии обогащения. пришел к выводу что надо не дроссель греть, а не давать реле нагреваться так быстро. при этом крайне желательно все же оставить взаимосвязь с реальной температурой движка в момент пуска, просто сделать нагревание от подогревателя не таким выраженным. в идеале мерять температуру масла а не антифриза про сигналку думал но этот вариант не будет учитывать температуру за бортом. а вот воткнуть термореле в поддон допустим, чтоб реле все таки было привязана к температуре, это возможно сработает. но больно геморно переделывать. спросить то проще вдруг кто уже делал нечто подобное.

Я в этом городе 17 лет езжу. Нормально все с 5w40 и таким морозом. проблема именно в том что на инжекторах поновее запуск управляется электронно и такие косяки исключены изначально, Смесь богатится не от балды, как тут, а исходя из оборотов двигателя. А тут спираль в термореле нагрелась, цепь разомкнулась и пофиг ему что мотор не раскрутиля еще... Вот только на этой машине столкнулся, что механизмы запуска примитивные и работает это все криво в итоге если внести доп изменения. На пузатерах отродясь не было таких проблем. На ранере втором без подогревателя тоже норм все, Сам заводится и прогревается когда мотор остывает до -18. Бензина много жрет просто, вот решил поставить подогреватель.... Стартер то крутит легко вот в чем дело. Т.е. для запуска масло прогрелось достаточно чтоб легко крутить, но обогащения в следствие того что антифриз горячее масла в итоге недостаточно. Оно быстро вырубается и мотор глохнет. Заводится в итоге раза с 3-4 и медленно набирает обороты без обогащения, потому что термореле вырубилось уже. Если просто в машину пойти и завести ее с ключа, холодную, без предварительного подогрева, то такой проблемы нет.

А нельзя как то переделать чтоб термореле не грелось непосредственно от антифриза? Вкрутить заглушку например вместо термореле, а в заглушку уже само термореле, чтоб уменьшить скорость и степень нагревания самого реле. а то что то попользовался немного. ну подогреватель то антифриз греет это да, но масло остается достаточно вязким. Мотору сложно выйти на прогревочные обороты. заводится и глохнет. явно не хватает обогащения. залита полусинтетика 5w40. Может кто делал что то подобное. думаю как то правильнее было б чтоб термореле имело некую среднюю температуру между маслом и антифризом допустим.подогревателем грею щас до +5. на это уходит 5-7 минут. чтоб стартер мог легко крутить. потом завожу с брелка и мотор дальше греется сам и греет салон.

Ты мотор менял? или только магистрали? мотор я менять явно не буду он более чем в хорошем состоянии. а замену магистралей рассмотрел бы если там ниче сложного, типо одно открутил другое прикрутил...

да я не вкурсе ))) до этого это была не моя машина ))) и я ее пригнал из более теплого региона, возможно там это и не критично... потом у себя еще разобрал и доделывал то что мне нужно было почти год. эту машину собрали почти с нуля я ее и купил в таком виде. это ее первая зима тут. у меня второй ранер есть, в сравнении с ним этот какой то холодный. но тот рестайловый, и без подогревателя.

У меня эта машина дорестайл и есть. шланги то я посмотрю, но там все в стоке... кроме подогрева никакого колхоза. да и сам подогрев через 4 ходовый клапан подсоединен, при работе мотора подогрев на печку в теории не должен влиять поэтому. да и любые сопротивления в линии печки должны давать прибавку в разрежении на дросселе по логике, если конечно помпа мотора качает как надо. помпа у подогрева бошевская как на вебасто оригинал, не китайчатина какая нить... помпа на машине скажем условно новая, тыщ 5-7 прошла после замены. рано ей помирать... но брак всегда может оказаться..

Термостат в порядке, нижний патрубок холодный. Она не перестала циркулировать совсем. Ощущение просто что медленно циркулирует, на холостом подача воздуха через дроссель маленькая и он прогревается, а на ходу холодный воздух остужает дроссель и холостые растут. чувствую придется лезть в помпу, хоть и новая но может брак попался....

вот нашел фотку

Так я о чем и говорю. Тонкой Трубки тут нет потому что она выходит не из этой длинной трубы, а из коллектора совсем с другого места, а на фотке он снят. на машине то это хорошо видно. там где по идее антифриз горячее всего. Поэтому черные стрелки нарисованы правильно, в месте забора антифриза для дросселя нет не давления не разрежения, а с другого конца около моторного щита присутствует разрежение создаваемое помпой через длинную трубку.

черные стрелки к стати правильно нарисованы. картинка просто плохого качества. забор на дроссель просто из головы сделан через штуцер. а в помпу идет именно сама трубка она в развале блока стоит и ее сверху не видно. когда на машине вживую смотриш то все это видно. и разрежение в этой трубке высасывает антифриз из дросселя

нет ну я согласен что при недостаточной пропускной способности толстой трубки часть антифриза пойдет через канал дросселя. но если слив достаточно свободный то этого может и не происходить. я в начале темы писал что было подключено после печки. По моей задумке после печки было лучше тем что нагретый антифриз сливался сразу в мотор не отдавая часть тепла печке, но работало еще хуже. забор антифриза происходил из самой высокой точки всей системы, что не правильно согласно рекомендациям завода изготовителя подогревателя. малейшие пузыри в системе в той точке и помпа крутит вхолостую, не может ничего всосать, подогреватель выключался с ошибками. в общем конкретно у меня это не сработало, поэтому я вернулся на схему ДО печки, т.к в данном случае забор происходит прямо с двигателя без потерь в радиаторе возможно и забитом. У меня тогда просто остается 1 вопрос. Ну допустим рабиатор у меня забит, но канал дросселя то не забит. Так почему при работе двигателя дросель остывает при езде и повышаются холостые? как будто через него тоже слабо течет. каналы продуваются легко. че весь мотор чтоли теперь разбирать? или че с ним делать для промывки? если в мотор залить электролит он не станет потом как решето и надо будет менять все заглушки и тд?

короче примерно по такой схеме сделать. ограничитель будет часть потока отправлять по маленькой трубке к дросселю, прямо в термостат через доп штуцер. места для врезки штуцера и под шланг там хватает. буду пробовать. В любом случае все обратимо в случае неработоспособности схемы.

а по моему разница есть. по схеме канал для дросселя включен в паралель с каналом радиатора печки, а помпа подогревателя включена только в разрез радиатора ( зеленый квадрат). вполне логично что через красный канал (дроссель) в данном случае само ничего не будет циркулировать, т.к. помпа к красному контуру не создает не давления не разрежения. соединяются то они чуть ниже. Вот если в теории воткнуть помпу там где нарисован синий квадрат, т.е. последовательно с помпой движка, то тогда будет качаться весь контур и дросселя и печки. Но это не реально по моему туда ее совать. есть другая идея сделать от помпы дополнительный маленький отвод и его канал воткнуть в дроссель через дополнительный штуцер, его как раз можно вкрутить вместо заглушки в дросселе. нужно только на выходе помпы поставить рестриктор чтоб выход был чуть меньше входа, тогда антифриз будет теч и через маленький канал тоже. а при заведенном моторе и неработающей помпе 4 ходовый клапан все равно полностью исключает из схемы все эти доп патрубки и они не должны будут мешать нормальной работе щтатной системы.