Миша 42

Не должны они кончаться одновременно, потомучто работают с разной нагрузкой. Задние механизмы менее эффективны чем передние, это закладывается при проектировании автомобиля (диаметр диска, площадь соприкосновения колодки и диска, не плавающие диски эффективнее плавающих). Не правильная работа задних механизмов на передние практически не влияет (не в данном случае), умирают они или из-за износа или из-за перепада температур (диск ведет и появляется биение). Достаточно заехать в лужу после торможения и можно сразу убить диски, даже новые. ТС надо обслужить задние суппорта. Очистить и смазать направляющие задних суппортов (спец.смазкой, чем попало мазать нельзя) и проверить плавность хода рабочих цилиндров. И больше такой проблемы не будет. Скорее всего диск был искривлен.

Интересный случай, что-то новенькое...

200-е форсунки редко выходят из строя. Случаи были но единичные. На KD моторах значительно чаще (начинают сливать в обратку чаще всего). Сильно льющие форсунки убивают мотор в кротчайшие сроки, соляра смывает масляную пленку. Новая форсунка ~30 т.р., ремонт 7т.р за штуку без запчастей (в Кемерово)

Ну да, реагенты делают свое ржавое дело...

Гайку забыл (на рисунке 48452в) , в ней бывает буртик набивается ответной направляющей и в этом месте появляется стук. А вообще эти болты редко закисают, так, для самоуспокоения можно поменять. Если оригинал то рычаг в сборе, если шаровая отдельно то не оригинал. И там для заднего сайлентблока такая же направляющая есть, гайка там кажется простая идет, ее менять не надо.

Не надо ничего снимать, везде можно подлезть, кроме турбины левой.

Ну как, решение проблемы найдено?

Хаузинг - это улитка чтоли? На горячей части болты откручивай и в одном месте вырез есть, там стопорное кольцо, по нему отверткой стукни чтобы утопилось и сбивай смело. Кольцо с лопатками должно сниматься руками. Как снимал холодную улитку?

Машина дизельная или бензиновая? На дизеле надо снять масляный фильтр и охладитель что рядом с ним. Можно весь этот блок целиком снять (крепится 5 точками к поддону). На бензинке надо вроде только фильтр снять . В любом случае надо открутить рулевые тяги, развернуть рейку хвостовиком вперед и выдрать ее. Редуктор можно не снимать, хотя кому как больше нравится. Редуктор снимается за 30 минут максимум.

У них есть болезнь: в трубке сапуна образовываются льдинки и летят в турбину, загибают лопатки. Проверяется легко. Снимаем гофру резиновую на впуске, на входе в турбину колено 90 градусов, в него опускается зеркало и лопатки хорошо видно. Чаще всего загибает уголки лопаток. Такая проблема на Прадо и хайлаксах. Лечится установкой трубки с подогревом, меняется гофра, колено на входе в турбину, добавляется несколько трубок, замена турбины соответственно.

При переключении передач пинается? Есть рывки при включении режимов D и R? Нет? Тогда причем тут коробка? Конечно за маслом в акпп надо следить и своевременно менять, но в этом случае проблема врятли с акпп. Вам надо к грамотному диагносту, проверять все параметры работы двс. А какой пробег у машины? Промывку топливной системы делали?

Только есть один момент, с этими петлями ставить мотор не удобно. Надо за 4 точки цеплять с возможностью наклонить мотор назад.